MisiekC

Na prośbę kolegów dodałem zdjęcia do albumu, które wyjaśniają szczegóły budowy mojej kadzi.

@ASadam miałeś rację z tym podparciem, że to słaby pomysł. Mądry Polak po szkodzie. Niestety naparłem się na to podparcie. Wprawdzie wszystko działa ale dałem szpilki M6 w dnie za blisko krawędzi FD. Spawacz nie miał dobrego podejścia od spodu i poprzepalał dno. Finalnie jest szczelne ale musiałem szlifować Dremelem obok szpilek, a i tak trzeba było powyginać FD aby nie było szpar. Podparcie wytoczyłem z super tworzywa na łożyska cierne. Kupiłem w firmie www.igus.pl materiał - pręt iglidur® J350 (żółty), średnica ø25 mm. Wytoczyłem na tokarce do drewna. Ślizga się pięknie. Zero zużycia po 1 warce. Niestety mieszadło ma bicie że aż belka, na której mam silnik się przegina. Muszę chyba dać jakieś gumowe grube podkładki pod śruby mocujące silnik. Tak czy inaczej jedną podwójną warkę już zrobiłem i wszystko przetrwało. Warzę w tej samej kadzi. Problemem były chmieliny. Whirlpool zebrał chmieliny na dnie. Niestety po spuszczeniu kilku litrów, ciągle było ich sporo w brzeczce. Na koniec zobaczyłem, że na dnie zostało ich bardzo dużo. Zrobiła się tylko dziurka nad odpływem. Czy coś zrobiłem nie tak? Dodam, że do filtracji przy wysładzaniu w zawór 3/4 wkręciłem redukcję na 1/2 a w nią króciec do węża fi około 10 mm. Czytałem, że to zapewni podciśnienie i nie będzie bąbli tak jak w grubym wężu. Przy wysładzaniu było ok, ale po warzeniu i whirlpoolu chmieliny na początku zatkały wężyk. Musiałem dmuchać. Chyba czas na hop stopper. Regulator mocy z AVT bezwzględnie wymaga wentylatora chłodzącego. Po kilkunastu minutach radiator tiraka rozgrzał się tak, że zaczęła mi się topić obudowa i spalił się na szczęście tylko bezpiecznik (15A). Po wymianie bezpiecznika i podstawieniu na szybko suszarki do włosów z wyłączoną grzałką, regulator dawał radę. Szczególnie przy warzeniu pięknie się regulowało. Zero kipienia przy intensywnym bulgotaniu. Kolejny problem to zasilacz ATX. Pierwsza pozytywna różnica między instrukcją z majsterkowo.pl a moim, była taka, że mój pracował też bez dodatkowego obciążania 5V. Ale boleśnie doświadczyłem tego po zrobieniu bez żadnych testów łączenia z silnikiem, że nie wytrzymuje obciążenia. Okazało się, że każdy kabel żółty ma 5V ale nie wszystkie wytrzymują takie same obciążenie. A kable już były obcięte. Mój zasilacz po przeciążeniu wyłączał się i po jakichś 2 minutach ponownie działał. Musiałem jednak wszystko co pięknie połączyłem, poizolowałem koszulkami, jeszcze raz od nowa łączyć i zabezpieczać. Jeżeli wiecie to napiszcie, czy to te przewody połączone z największą wtyczką 20 pinową wytrzymują najwięcej amperów czy te od małych wtyczek? Ja niestety przed sprawdzeniem obciąłem wszystkie przewody. Mój silnik z trzema wychodzącymi przewodami miał trzy szybkości, jak testowałem go z akumulatorka od wkrętarki 12V. Niestety ATX wytrzymywał i na 5V i na 12V tylko wolny i średni bieg. Całe zacieranie zrobiłem na tym średnim biegu na 12V, ale grzał się baaardzo. Następnym razem przetestuję te wolniejsze obroty na 12V. Na 5V silnik tak terkotał, że bałem się, że długo nie da rady, ale może się mylę? Urobiłem się z tym wszystkim po pachy. Satysfakcja ogromna, ale to jednak hobby dla ludzi, którzy mają trochę czasu. Lekko licząc samo zrobienie kadzi zajęło mi łącznie 3 pełne dni od świtu do nocy. Nie przypuszczałem, że tak to będzie. Wydawało się, że to tylko kilka dziurek i trochę szlifowania i po robocie. Samo warzenie to też prawie dzień pracy. Po niepowodzeniach z zasilaczem i regulatorem mój zapał trochę ostygł. Warczałem na całą rodzinę. Ale to co cieszy, to Nowozelandzka IPA - >40l która przechodzi właśnie burzliwa fermentację.

Dzięki @pawgin! Patent z nasadką ekstra jeżeli mieszadło jest podparte na dole! Samo "ślizgowe/cierne" podparcie osi mieszadła na fałszywym dnie jest łatwe, jeżeli mamy unieruchomione fałszywe dno. Twoje rozwiązanie z nacięciami w FD i pionowymi płaskownikami jest super! Nie wiem jednak, czy łatwe do zastosowania w kegu z wyoblonym dnem i grzałkami umieszczonymi blisko dna. Gdybym nie musiał powierzać spawania komuś obcemu, pewnie bym spróbował. Jak na razie trzymam się wersji bez podparcia na dole. Ponieważ mój keg jest wyższy i ryzyko bicia mieszadła na dole jest większe, więc pomyślałem jeszcze o zamocowaniu podparcia silnika nie na górze uchwytów kega, ale na dole uchwytów kega. To skróci mi oś o jakieś 7 cm.

Dzięki za radę! 4. Nie jesteś pierwszą osobą, która mówi, że podparcie mieszadła od dołu nie jest potrzebne. Mocowanie FD, tak aby było centralnie i dało się włożyć pod grzałki, wydaje się trudnym zadaniem. Trzeba słuchać doświadczonych. Na razie nie słyszałem aby ktoś miał problem z mieszadłem bez podparcia. Miał ktoś? Na razie więc zrezygnuję z podparcia. Jak będą problemy to zawsze można dorobić. 9. Przed kadzią do warzenia się bronię, bo mam mało miejsca, robię tylko kilka warek rocznie i oczywiście kolejnych parę złotych trzeba wydać. Ale to pewnie tylko moje przekonanie niedoświadczonego, że robienie wszystkiego w jednej kadzi to żaden problem.

Postanowiłem podzielić się własnym doświadczeniem z budowy mojej kadzi. Na wstępie ogromne podziękowania dla wszystkich, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami z budowy kadzi na forum i wszystkich, którzy cierpliwie odpowiadali na moje pytania i tych, którzy pomogli zgromadzić niezbędne elementy. Dzięki @sprawek , @ASadam, @johnny13pl, @101k Wcześniej zacierałem w garze 40l na taborecie gazowym. Elektryka wg mnie ma same zalety. Fakt, że trzeba na początku zainwestować trochę więcej, ale później to będzie do mnie wracało. Z czego budowałem: Euro Keg nietypowej pojemności 58 i2/3 litra, jest o 6 cm wyższy. Liczę na to, że dam radę zagotować ponad 50 litrów Fałszywe dno fi 335 ze szczelinami 0,75, łopaty do mieszadła, osłona grzałek, dwie grzałki 1750W, mocowanie silnika – wszystko od @sprawek - pięknie wycięte laserem Rura fi 22 o ściance 1,5 mm na oś mieszadła – u mnie około 60 cm Rurka fi 8 o ściance 1 mm długości 30-40 mm (u mnie rurka wejdzie 30 mm do wewnątrz). Regulator mocy grzałek do samodzielnego montażu https://sklep.avt.pl/avt1860.html Przerobiony silnik od wycieraczek zgodnie z instrukcją https://www.piwo.org/forums/topic/15519-kadź-zacierno-filtracyjna-warzelna-też-z-kega/ Zasilacz ATX do zasilania silnika od wycieraczek wg instrukcji: https://majsterkowo.pl/zasilacz-warsztatowy-ze-starego-zasilacza-atx/2/ Nypel do wspawania ¾”, kolanko nyplowe ¾” i zawór dwuczęściowy ¾” ze sklepu: http://stalowkasklep.pl/armatura-c-54.html Część wykonana 1. Wycinanie góry kega Mój pierwszy błąd, to to, że górę kega dałem do odcięcia plazmą. Wcale nie wyszło lepiej niż kątówką. Po godzinnym szlifowaniu doprowadziłem krawędź ciecia do porządku. Najpierw nowy kamień do szlifowania – dedykowany do nierdzewki a potem tarcza listkowa do nierdzewki. Podobno nie wolno używać narzędzi, którymi wcześniej szlifowano zwykłą stal, bo stare opiłki wbija się w powierzchnie i będzie rdzewiało. Wycinając plazmą nie nalali do środka wody u mam straszne wżery na dnie i na bokach u góry. Myłem i tarłem ostrą gąbką ale dno jest bardzo chropowate. Czym to usunąć? 2. Trasowanie Wyznaczyłem środek uchwytów kega. Postawiłem Keg na płaskim blacie i za pomocą długiego kątownika postawionego na blacie, ołówkiem zrobiłem pionowe linie na bokach. Potem wyznaczyłem miejsce i narysowałem jeszcze dwie pionowe linie na bokach tak jak bym pionowo podzielił go na 4 ćwiartki. Następnie ten krzyż narysowałem od spodu na dnie. Rozstaw otworów na grzałki to 9 cm w poziomie i 6 w pionie. Grzałki trzeba zamontować jak najniżej ale tak aby uszczelki nie wchodziły na miejscu gdzie bok zaokrągla się w dno. Nie da się tego potem uszczelnić. Ja oś dolnych otworów dałem 11 mm nad początkiem wyoblania bo uszczelki maja fi 22. Naprzeciwko otwór na zaślepiona rurkę fi 8 do sondy temperatury. Wysokość otworu tak jak górnego otworu do grzałki – grzałki są wygięte również do góry 3. Wiercenie Potrzebne: wkrętarka/wiertarka, punktak, dobre wiertło fi 4 i wiertło stopniowe (zwane też choinkowym) o średnicy do 22 mm (podobno najlepiej kobaltowe, ja miałem HSS z Lidla ale podobno opiłki z wiertła HSS stwarzają ryzyko rdzewienia – zobaczymy) Najpierw punktowanie i wiercenie wiertłem 4. Potem rozwiercanie. Do grzałek na fi 14 a do rurki sondy fi 8 Od spodu centralnie na wytrasowanym przecięciu linii rozwierciłem do fi 22 na nypel do odbioru brzeczki. Część planowana – WSZELKIE SUGESTIE MILE WIDZIANE 4. Fałszywe dno (FD) z podparciem mieszadła i mocowanie FD Tu na forum było wiele rozwiązań od braku podparcia, po wspawane podstopnice z tulejką z tworzywa. Po konsultacjach z kolegami wiem, że wszystkie mają swoje wady. Ja planuję zrobić tak: W FD centralnie otwór fi 8 i dwa otwory fi 6 jakieś 5 mm od krawędzi FD. W otwór centralny włożę śrubę M8, którą przykręcę wałek z tworzywa fi 18-19, na który będzie wsuwana oś mieszadła. Po centralnym ułożeniu FD na dnie przewiercę pionowo przez boczne otwory w FD fi 6 dno kega. W otwory dam śruby/szpilki M6 nierdzewne przyspawane od strony dna kega tak aby później z góry przykręcać nakrętkami FD. Mieszadło i tak nie chodzi po samym FD więc będzie miejsce na nakrętki 5. Spawanie i trawienie Jeszcze nie wiem komu to powierzyć. Po złych doświadczeniach przy cięciu plazmą mam obawy. Polecicie kogoś w Mławie lub Warszawie? 6. Łączenie mieszadła z silnikiem Silnik ma wyjście M8. Podobno najlepiej wytoczyć element z gwintem w środku i średnicy fi19 aby wchodziła w rurę. Nie mam łatwego dostępy do tokarza i takiego materiału więc zastanawiam się, czy przy podparciu od dołu trzeba to robić na sztywno. Może nawet lepiej jak tak nie będzie. Myślałem o przedłużanej nakrętce M8 na wcisk przez jakąś rurkę choćby z tworzywa, która ustawi centralnie nakrętkę, i poprzeczny otwór na zawleczkę/śrubkę. Co o tym myślicie? 7. Sterowanie temperaturą Mam od kilku lat sterownik PID i nie zawaham się go użyć. Oczywiści z SSR. Wiem, ze trzeba pilnować czasów przerw ale stoper z alarmem muszą się sprawdzić. I tak nie zostawię sprzętu i nie pójdę na piwo 8. Sterowanie mocą grzałek Kupiłem ten zestaw z AVT ale trochę żałuję, że nie kupiłem gotowego Pamela. Proszę o informacje użytkowników regulatora z AVT czy daje radę? Jaki daliście bezpiecznik, aby wytrzymał 3,5 kW. Przeczytałem, że można regulować od 5 do 95% mocy. Więc na czas do zagotowania będę go chyba omijał a potem włączał. 9. Filtrowanie chmielin Myślałem o tym aby kupić cienką drobną siatkę i „owinąć” fałszywe dno na czas warzenia. Czy da się łatwo owinąć aby nie było zmarszczek, szczelin i aby nic się nie wysunęło – mam wątpliwości. Co o tym myślicie? Będę wdzięczny za wszelkie sugestie

Gratulacje ASadam. Fajny sprzęt! Też zabieram się do budowania kadzi z kega po kilku warkach w garze emaliowanym 40l. Marzy mi si e robienie podwójnych warek. Chcę zdobić elektryczną kadź zacirno-filtracyjno-warzelną z mieszadłem i FD 3w1, bo mam naprawdę za mało miejsca na osobny kocioł warzelny. Zbiornik z grzałkami do wysładzania już mam. Kupiłem kega euro o pojemności 60 l (dokładnie 58 i 2/3 l). Ma typowa średnicę ale jest wyższy o 6 cm Podparcie mieszadła chcę zrobić przyspawując centralnie śrubę M8. Na niej skontrowane nakrętki podpierające fałszywe dno o śr. 335 mm. W FD otwór centralnie fi 8mm. Nad nim nakręcony, dociskający FD wałek z tworzywa z gwintem M8 w środku. Oś mieszadła z rury fi 22 założonej "ślizgowo" na wałek z tworzywa dociskający FD. Odpływ zaraz obok śruby. Wspawany nypel, kolanko, zawór Grzałki zamówiłem u Sprawka 2x1750 W (ale trzeba czekać) Teraz kilka pytań do Ciebie i innych Kolegów z doświadczeniem: Jaką średnicę odpływu i zawór dać - 1/2 czy 3/4 cala? Wiem, że zawsze lepszy większy ale czy zmieszczę się obok śruby w zagłębieniu dna? Jaka powinna być średnica mieszadła do grzałek o promieniu wygięcia 176 mm w osi rurki fi 8,5 to daje teoretycznie 343,5 mm średnicy? Czy 335 mm tak jak FD nie będzie za dużo? To tylko 4mm odstępu mieszadła od grzałek. Trochę ryzykowne. Z góry dziękuję za wszelką życzliwą pomoc i odpowiedzi na moje w pytania początkującego budowniczego kadzi.