kowdi

Ja zamierzam przetestować niedługo coś takiego jak na zdjęciu. Gilzy i przepust kupiłem na allegro, łatwo znaleźć bo chyba tylko jeden sprzedawca ma taki przepust. Przewód odporny na temperatury również od tego sprzedawcy, w środku dałem czujnik LM35DZ, ale jak ktoś woli to można popularne DSy dać też, albo zakupić u tego samego sprzedawcy kompletny czujnik lub termometr. Ja swoje urządzenie dopiero składam, widać jego część na zdjęciu, a że ostatnio nie miałem czasu to i urządzenie nie jest gotowe. Ma pozwalać na pomiary temperatury zarówno przy zacieraniu jak i fermentacji, ale zanim ja to oprogramuje to kilka warek się przeleje, z moim tempem i podejściem do tego  
 
Gilza ma 30cm, były jeszcze takie po 50cm. Przy kolejnym warzeniu mam zamiar przetestować ten pomysł, ale nie wiem kiedy to nastąpi.
 
 

Jak szczelnie zrobisz to IMO jako tako spełni swoje zadanie. Zależy jak nisko chcesz zejść z temperaturą i jak często możesz wymieniać wkłady. Jeżeli chcesz "tylko" zejść do ~18°C to pewnie 2 cm wystarczą, ale ja bym zrobił z dwóch warstw na twoim miejscu. Dużo roboty nie ma jak tylko masz czym ciąć styropian, a jak raz dobrze zrobisz to będzie służyć długo. 
 
Skoro przy 5 cm da się spokojnie zejść do 13°C (niżej nie próbowałem, ale myślę, że spokojnie mogłem poniżej 10°C zejść) przy ponad 23°C na dworze to przy 2 cm pewnie też niezły efekt da się osiągnąć. 

To po co kupować tak gówniany przyrząd, skoro nie ma pewności co do jego działania nigdy? Jak ktoś już odczuwa potrzebę pomiaru pH to lepiej sobie paski kupić z wskaźnikami co 0,2. przynajmniej pasków nie trzeba kalibrować i jest większa pewność co do wskazania. Nie wpadłbym na to, żeby kupić taki przyrząd bez możliwości wymiany elektrod pH. Tak samo jak kupują ludzie refraktometry i nie wiedza jak z nich korzystać i co one w jaki sposób mierzą, a potem pojawiają się pytania i jakieś dziwne przeliczniki. Ale ja to może dziwny jestem. 

To po co kupować tak gówniany przyrząd, skoro nie ma pewności co do jego działania nigdy? Jak ktoś już odczuwa potrzebę pomiaru pH to lepiej sobie paski kupić z wskaźnikami co 0,2. przynajmniej pasków nie trzeba kalibrować i jest większa pewność co do wskazania. Nie wpadłbym na to, żeby kupić taki przyrząd bez możliwości wymiany elektrod pH. Tak samo jak kupują ludzie refraktometry i nie wiedza jak z nich korzystać i co one w jaki sposób mierzą, a potem pojawiają się pytania i jakieś dziwne przeliczniki. Ale ja to może dziwny jestem. 

U mnie z telefonu jak wchodzę przez przeglądarkę z widokiem mobilnym to od razu wchodzi na ostatnią stronę, przynajmniej jak jestem niezalogowany. Jak jestem zalogowany to od razu do ostatniego posta, pewnie też do pierwszego nieprzeczytanego. Z tapatalkiem problemów nie ma, bo jest zrobiona normalna nawigacja.
 

 

A ja od siebie polecam Tapatalk, dużo wygodniej się przegląda fora za pomocą tego programu. 

W zasadzie jednym z najważniejszych jest odpowiednie przeprowadzenie fermentacji, czyli zadanie odpowiedniej ilości drożdży i utrzymanie odpowiednich temperatur. Do tego nie potrzeba sprzętu za grubą kasę, wystarczy za 30zł kupić styropianu i kleju do niego (albo inaczej go montować) i mamy lodówkę styropianową, do której można stosować wkłady w postaci butelek PET z zamrożoną wodą. Wystarczy to do uwarzenia dobrego piwa, jednak lepszy sprzęt daje najczęściej lepsze możliwości, lepszą powtarzalność lub wygodę. Butelkami z lodem i byle termometrem nie wysterujesz idealnie temperaturą fermentacji, ale do zrobienia piwa co najmniej dobrego wystarczy w 100%. 
 
Musisz sobie zadać pytanie, czy chcesz warzyć w pełni powtarzalnie, czy chcesz uwarzyć piwa, które w konkursach będą wygrywać, czy może robisz piwo dla przyjemności robienia oraz picia aż (lub tylko) dobrego piwa. Przecież masa ludzi wysładza do objętości lub na oko, nie wykonuje pomiarów na wielu etapach, nie wykorzystuje refraktometrów, robi na czuja za pomocą np. zwykłego termometru, "spławika" i temperaturę zapewnia poprzez trzymanie piwa w garażu/piwnicy/styropianowej lodówce. Ma wyjść dobre piwo, a czy dokładnie utrzymało się założone parametry, czy "wyszło jak wyszło" to już dla niektórych mniej ważne. Z czasem jak się człowiek wkręci to oczywiście stara się poszerzyć swoje możliwości czy zwiększyć jakość ale to już każdy indywidualnie, w zależności od tego ile kasy chce i może przeznaczyć oraz jakie ma możliwości.  

Jak masz możliwość to idź od razu w zacieranie. Co do kosztów to podam Ci na przykładzie moich trzech przykładowych piw:
1) Stout Owsiany
Zestaw sklepowy, 42,9 zł razem ze śrutowaniem. Ja brałem bez drożdży, bo miałem gęstwę, oraz akurat w tym sklepie mam zniżkę dla stałego klienta 5%, więc zapłaciłem 31,35 zł za zestaw na 20 l, 12 Blg.
2) RIS, teoretyczne 17 l, 28 BLG
Skład w tym temacie:
http://www.piwo.org/topic/18900-ris-sprawdzenie-receptury/?do=findComment&comment=367196
Koszt składników to w sumie jakieś 65 zł + drożdże (o ile się nie pomyliłem gdzieś), a te również z gęstwy mam więc koszt drożdży "rozchodzi się" na kilka warek.
3) Hefe-Weizen 20l
20-25 zł + drożdże.
 
Jak widać wychodzi śmiesznie tanio dla "normalnych" piw, a dla RISa wychodzi wciąż poniżej 4zł/l, czyli 2zł za butelkę.
Oczywiście skoro kalkulujemy należy doliczyć "prąd" (lub gaz) i wodę oraz inne rzeczy jak "chemia" zużyta, kapsle czy butelki jeżeli ktoś więcej rozdaje i butelki do niego nie wracają. Do tego jakieś dodatki typu 100 g kawy za 80zł/kg, laski wanilii po 9 zł i inne jak ktoś lubi. Nie mierzyłem ani zużycia wody ani energii elektrycznej, ale jak się zastanowić to jest to niewielki koszt. 1m3 wody z kranu (1000l) to (razem ze ściekami) jakieś 10,5 zł o ile dobrze pamiętam, a energia el. to bodaj koło 50gr/kWh, więc nie zużyjemy więcej niż "prądu" za 5 zł, a tak naprawdę to znacznie mniej nawet. Przy gazie koszt będzie podobny.
 
Zacieranie da Ci możliwość warzenia taniej ale z większym wpływem na efekt końcowy, więc same plusy. Do tego jest proste. Jedynie co to czasochłonne, no ale takie hobby, co poradzić...  
 
Mam nadzieję, że nie walnąłem się nigdzie w liczeniu na szybko.
 
 
@Edit
  A próbowałeś tak i wyczułeś faktyczną zmianę jakości spowodowaną użyciem cukru zamiast ekstraktu przy poprawnie przeprowadzonej fermentacji czy tylko zakładasz, że muszą pojawić się mityczne straszne posmaki? Ja przy brewkicie jak zaczynałem to nie wyczułem nic strasznego, ale z drugiej strony byłem jeszcze gorszym "sensorykiem" no i przede wszystkim nieczęsto zdarza się, żeby pierwsze piwo nie smakowało. 

możesz dać więcej drożdży czyli overpitching ,niski początek fermentacji ,początek w 10-12C
podnosisz z czasem i robi się balans między gwoździem a bananem ( teoria mówi że suma ma dawać 30C czyli zaczynasz w 10 kończysz w 20 czy początek 12 koniec 18)
można zrobić przerwę frulikową w 44C (przy odpowiednim pH) ale trzeba pamiętać że wtedy działają też enzymy proteolityczne rozkładają białka ,a to wpływa na pianę 

Efekt fermentacji, owszem, ale przecież goździki to fenole wyprodukowane z kwasu ferulikowego, a na jego ilość można wpływać właśnie długością przerwy ferulikowej. Nie wiem jak inaczej konkretnie na ilość goździków wpływać w weizenie, a skoro autor tematu warzy z ekstraktów to na ilość kwasu ferulikowego wpływu nie ma, więc ciężko mu będzie wpływać na to. Jeżeli gdzieś się mylę albo pomijam coś ważnego to daj znać w jakim kierunku mam się dokształcić, bo sam warzę od roku i dopiero zdobywam podstawy wiedzy na te tematy.
 
Cytując za wiki: http://www.wiki.piwo.org/Fenole

Ja tam raczej naczytałem się, że dla bananów to raczej zestresować drożdże na początek (np. 12°C przy zadaniu drożdży i 18°C fermentacji), a dla goździków to raczej przerwa ferulikowa przy zacieraniu. Dlatego przy warzeniu z puszek nie masz za bardzo kontroli nad goździkami i musisz uważać,żeby z bananami nie przesadzić. 
 
Chmielenie na zimno weizena to raczej nie jest dobry pomysł, wydaje mi się, że łatwo możesz przykryć to, co ma być w tym piwie, czyli odpowiedni balans bananowo-goździkowy oraz "pszeniczność" ze słodu. Jeżeli upierasz się na wrzucenie chmielu na zimno to raczej tak na 2-4 dni pod koniec fermentacji.

Jak jest jej odpowiednia ilość to okej, ale nigdy mi się nie zdarzyło, żeby to było aż tyle by starczyło na jakąś warkę. 
 
Kowdi z gęstwy nie powinno się robić starterów (na mieszadle). Do zwykłego startera bez dostarczania tlenu - czytaj zwykłej fermentacji na wzmożony wzrost biomasy trzeba dostarczyć odpowiednią pożywkę, ale taki sposób trzeba traktować jako kolejny pasaż. Dwa czystość biologiczna takiej gęstwy zostawia dużo do życzenia i ma skłonności do mutacji.

A nie prościej kupić przepust i czujnik wstawić w odpowiednią obudowę i zrobić w pokrywce dziurę?
http://allegro.pl/przepust-czujnika-gilza-ds18b20-bimber-destylator-i5671727184.html
 
Mam, stosuję, jednak zamontowanie czujnika gołego za pomocą taśmy izolacyjnej do wiadra (z zastosowaniem minimalnej ilości pasty termoprzewodzącej, dla zasady), daje wystarczające wyniki. W końcu temperatura takiej objętości nie zmieni się nagle. Ewentualna izolacja czujnika polecana, ale sam tylko przyklejam taśmą. 
 
Najważniejsze to wcześniej wywzorcować czujnik temperatury w jakiejś znanej temperaturze (lub porównać choćby do sprawdzonego termometru), żeby wiedzieć, czy nie trzeba korygować odczytu.

Jeżeli ktoś nie chce bawić się w elektronikę to wystarczy kupić wentylator z potencjometrem wbudowanym, wtedy tylko zasilacz, obudowa i magnesy (polecam te polecane przez mundexa). 
Ja wykorzystałem starego Fandera Selekta, ale pewnie da się łatwo tańsze znaleźć. 
 
Magnesy przyklejone bezpośrednio na wentylator, żadnych problemów.