gutek

Faktycznie trzeba pogonić towarzystwo do większej aktywności :-) Potrzebna niewątpliwie nowa energia i ludzie, którzy dysponują czasem na działalność. W najbliższą niedzielę w House of Beer będzie walne zebranie Małopolskiego Oddziału Terenowego PSPD. Przychodź, nawet jeśli nie jesteś członkiem PSPD, będziesz gościem. Początek godzina 16:00.

Możesz spróbować zasilić swój silnik nieco wyższym napięciem. Bez problemu powinien wytrzymać 16-18V. Ja używam zasilacza 24V z regulatorem i mój silnik od Cinquecento bez problemu takie napięcia wytrzymuje. Z resztą i tak planujesz go wymienić

Pomysł mi się podoba, zgłaszam się na ochotnika, ale na razie do pomocy. Ale mam prośbę: czy któryś z Kolegów może mi dokładniej przybliżyć, jakie są zasady takiej imprezy? Ile bitew się rozgrywa, jak się wyłania zwycięzcę? A przynajmniej jaki jest wstępny plan w Krakowie?

Tak jak napisał wcześniej rysmis opóźnienie kompresora jest po to, żeby kompresor nie włączał się zbyt często. A dokładnie rzecz biorąc chodzi o minimalny czas przerwy pomiędzy kolejnymi zadziałaniami, żeby czynnik chłodzący mógł się ustabilizować. Można to zaobserwować też w klimatyzatorach pokojowych - szczególnie po przełączeniu z grzania na chłodzenie następuje nawet kilka minut przerwy w pracy urządzenia. Z moich doświadczeń wynika, że funkcja opóźnienia włączenia działa różnie w STC1000 u różnych producentów. Generalnie jednak chodzi o to, że urządzenie powinno zapamiętać kiedy ostatni raz WYŁĄCZYŁO chłodzenie. Gdy czujnik znowu powie "CHŁODŹ", a od ostatniego wyłączenia minęło mniej, niż zadana wartość F3, to urządzenie doczeka do upływu zadanego w F3 czasu. Ponadto odczekuje pełną wartość czasową zawsze po włączeniu zasilania - nie ma wtedy zapamiętanej informacji o ostatnim zadziałaniu. Jeśli czas, który minął od ostatniego wyłączenia kompresora jest większy niż F3 to chłodzenie powinno się włączyć natychmiast. Moim zdaniem chodzi wyłącznie o ochronę kompresora, funkcja nie ma wpływu na pomiar temperatury ani na celu uwzględniania bezwładności cieplnej. Zwracam też uwagę, że funkcja działa tylko przy sterowaniu chłodzeniem.

To jest chłodnica zrobiona dla kolegi, zwinięta z 25 mb rury miedzianej fi 12. Zaprojektowana do gara emaliowanego 50l. Zdecydowanie przesadzona w sensie ilości i średnicy rury, więc kosztowna. Prototyp wyglądał identycznie, ale zrobiony był z ok. 20 metrów rury fi 8 - standardową domową warkę (20l) chłodzi w kilkanaście minut do ok. 19-20 stopni, zużywając do tego nie więcej niż 50l wody z kranu. Całość polutowana do profili wygiętych z płaskowników miedzianych, na końcach szybkozłączki do podpięcia węży, do dziś go używam. Polecam ten wariant, jak ktoś ma "smykałkę" to za dwa popołudnia chłodnicę można wygiąć i polutować

W przypadku tego sterownika możesz podłączyć grzanie, ale trzeba przepinać styki i przeprogramować urządzenie. STC-1000, które proponuje ThoiN powyżej mogą mieć podłączone i grzanie i chłodzenie jednocześnie. Osobiście doradzam te z Chine

Pewnie masz rację, ale wynosimy dyskusję do poziomu akademickiego Po prostu zwróciłem uwagę, że sterownik na tej aukcji wygląda identycznie jak STC-1000, ale ma o jedną parę zacisków mniej. Dlatego pomyślałem, że warto sprawdzić co umie przed zakupem, a nie po kliknięciu "kup teraz". Opis jest raczej skromny. A jest tak, że to model MH1210, który potrafi sterować albo grzaniem, albo chłodzeniem, funkcję wybiera się w menu w zależności od tego, co się podłączy. I dlatego ma jedną parę styków wykonawczych. Nie można do niego podłączyć i grzałki i chłodziarki równocześnie.

Dopytaj sprzedawcę, czy sterownik obsługuje chłodzenie. Napisy na panelu czołowym sugerują, że i grzanie i chłodzenie, ale powinien mieć jeszcze jedną parę zacisków z tyłu.

Możesz rozwinąć tą myśl? Jeśli chcesz sterować temperaturą cieczy a nie powietrza w lodówce (co pośrednio ma wpływ na temperaturę cieczy), to duża bezwładność właśnie zmniejsza dokładność sterowania tempearturą cieczy przy pomiarze temperatury powietrza, czyli jest dokładnie odwrotnie, ale może czegoś nie zrozumiałem? Jeśli temperatura 20 litrów brzeczki jest wyższa np. o jeden stopień od zakładanej to włączy nam się chłodzenie. Sterownik uruchomi kompresor w lodówce i będzie pracował tak długo, aż temperatura brzeczki nie spadnie do żądanej. Ze względu na ogromną bezwładność cieczy spowoduje to, że powietrze w lodówce może osiągnąć w między czasie temperaturę nawet o kilka stopni za niską, wręcz ujemną, zanim zareaguje ciecz. Następnie sterownik się wyłączy, ale powietrze będzie miało o wiele stopni za mało, nadal powodując schładzanie cieczy. Ja przyjąłem założenie (i testy to potwierdziły), że lepiej to robić małymi krokami. Schładzamy powietrze, a nie brzeczkę do żadanej temperatury. Zajmuje to kilkadziesiąt sekund, może minutę. Temperatura spada o pół stopnia niżej niż oczekiwana (taką mam ustawioną histerezę na sterowniku). To już wystarczy, żeby brzeczka oddawala ciepło do powietrza, a nie odwrotnie. Temperatura powietrza powoli rośnie, a cieczy bardzo powoli, ale konsekwentnie spada. Powietrze się nagrzewa do 0,5 stopnia powyżej zadanej i znów startuje kompresor. Doświadczenia wykazały, że temperatura wody jest bardzo stabilna, obserwacje termometru LCD naklejanego na fermentor też to potwierdzają na fermentującej brzeczce. Nawet jeśli wstawię do lodówki na początek ciecz o kilka stopni za wysokiej temperaturze, na drugi dzień ma tyle, ile chciałem. Są natomiast dwa inne wyjścia - sterowniki o dwóch czujnikach - jeden mierzy ciecz i podejmuje decyzję, a drugi pilnuje, żeby powietrze się nie schładzalo za bardzo - czyli co jakiś czas przerywa pracę kompresora (lub grzałek). Ewentualnie - połączenie działania sterownika posiadającego sondę zanurzoną w cieczy i oryginalnego termostatu od lodówki - tak samo zadziała - ale tylko w trybie chłodzenia. Ja termostat oryginalny wywaliłem całkiem bo i chłodzę, i grzeję.

Popieram. Ja też mam czujnik temperatury przy tylnej ściance na wysokości ok. 20% licząc od góry lodówki. Działa optymalnie i przy funkcji chłodzenia i grzania. Spędziłem wiele godzin na testach - z termometrem rejestrującym minima i maksima zanurzonym w wodzie w fermentorze, zarówno na dole jak i na górze lodówki i wahania temperatury cieczy były plus-minus 1 stopień. Oczywiście nie wdając się w akademicką dyskusję o tym, że piwo w trakcie fermentacji się grzeje itd. Uważam - podobnie jak kolega Poretzky, że bezwładność cieczy jest zbyt duża, żeby bezpiecznie sterować lodówką przy zanurzeniu czujnika.

Ja w ogóle odpiąłem oryginalny termostat i zastąpiłem go STC-1000. Praktycznie w te same styki możesz się wpiąć.

Ten sterownik, to moim zdaniem najtańszy sposób na kontrolowanie lodówki z możliwością nie tylko chłodzenia, ale i grzania . Ja stosuję z powodzeniem i do lagerowych temperatur i do górnej fermentacji. Lodówka stoi w piwnicy, gdzie jest około 5 stopni w zimie i 17 w lecie i da się uzyskać praktycznie każdą temperaturę. Z grzałkami oczywiście.

To jest ten sterownik, ale wersja na 110V, wyraźnie podana w opisie: "To USA CA 110-130V Digital temperature controller". Na pewno ma zasiacz impulsowy, ale podają w specyfikacji albo 110 albo 220V plus-minus 10%, nie ryzykował bym. Tu masz wersję 220 z bezpłatną dostawą do Polski: http://www.dx.com/p/...60#.U8aBvcZpcXo

Wyjątkowym - tak. Ale żeby od razu nieatrakcyjnym? Lekki dolniak w środku lata to może faktycznie mało popularny styl w domowej produkcji, ale przez to większe wyzwanie