Kadź zacierno-filtracyjna (warzelna też) z kega

[101k]

Obiecałem, to i napisałem. Sporo miałem gotowego, bo mailowo tłumaczyłem majstrowi o co mi chodzi, ale ze dwa tygodnie to pisałem przy porannych kawach Tak się umęczyłem przy ty projekcie, że postanowiłem oszczędzić innym tej zabawy. Komentujcie, dopisujcie, będziemy edytować.

 

Budowa kadzi zaciernej / zacierno-filtracyjnej z KEGa 50l

- ALL IN ONE TUTORIAL -

 

 

Całość od rozpoczęcia kompletowania gratów, do uruchomienia zajęła mi 5-6 miesięcy. Nigdzie się nie spieszyłem, czekałem na okazje.

 

Co potrzeba:

 

1. Keg 50l ze stali nierdzewnej

2. Kawałek blachy nierdzewnej na mieszadło, pokrywę i fałszywe dno.

3. Silnik od wycieraczek z jakiegoś auta

4. Zasilacz ATX lub przystawka Pamel

5. Sterownik/regulator mocy (Bolecki lub Pamel)

6. Grzałki 220V

7. Człowieka lub firmę, który/a to potnie i pospawa.

8. Opcjonalnie zaparcia, żeby zrobić regulator obrotów mieszadła i samemu to poskładać do kupy.

 

Dzielę moje przejścia na w/w podpunkty.

 

1. KEG

 

Niektóre hurtownie mają niższą kaucję, niż ceny wolnorynkowe (np. 170zł, allegro 190zł). Warto spytać też handlarzy, jest ich pełno na allegro, OLX, czy Gumtree. Czasem mają np. KEGi ogumowane, które są trudniej sprzedawalne. Mi się udało kupić KEG totalnie nieszczelny, z dziurą i zaworem u góry za grosze, a od handlarza mogłem wyrwać w kwietniu 50l za 120zł. Bez pośpiechu, warto czekać na okazję. Drugi, ogumowany 50l z nieszczelnym fittingiem kupuję w październiku od handlarza za 90zł.

 

Otwieranie

Kilka słów o systemach z nieistniejącej strony piwowarstwo.eu znajdziecie tutaj http://www.piwo.org/...-piwowarstwoeu/ Tutoriali do rozebrania fittingu nie brakuje w internecie, jednak odcięcie góry to już wyzwanie.

 

Można gumówką, ze specjalną tarczą do stali nierdzewnej. Jak to zrobić jest fajnie pokazane na tych dwóch filmikach:

oraz

- gdzie pokazane też jest, jak osadzamy w najprostszy sposób zawór. Nie jestem pewien, czy tego typu zawory są u nas, bo wszędzie pisze się o wspawywaniu.

 

Wygodniejsze i szybsze jest cięcie plazmowe. Za odcięcie góry takim palnikiem we Wrocławiu wołają sobie 50-150zł w zależności od tego, ile im zejdzie czasu. Fajną opcją jest pozostawienie "rączek" jak na filmikach - znacznie ułatwia to przenoszenie sprzętu.

 

Otwory

Kolejna rzecz to otwory na grzałki, jeśli planujesz grzać prądem (warto zamówić przykręcane pudełeczko z cienkiej blaszki lub plastiku chroniące styki przed wodą, z dławikiem na przewód u dołu - jak na zdjęciu).

 

 

W zależności od grzałek (o których dalej) musisz wywiercić odpowiedniej wielkości otwory. Powinny być na tyle nisko, żeby móc robić także mniejsze warki, kiedy zacier sięga połowy KEGa. Ostatnia rzecz to zawór do zlewania na dole. Na drugim filmiku jest zawór, który mocuje się analogicznie do kranika w fermentorze, jednak w polskich źródłach zawsze czytamy o wspawaniu. Co jest ważne – wspawujemy mufę, czyli rurkę z gwintem w środku, a nie sam zawór. Pozwala nam to na jego wymianę w przypadku awarii. Jeśli chodzi o umiejscowienie zaworu patenty są trzy: ja mam pierwszy, drugi wydaje się najlepszy i jest najbardziej popularny w US, a trzeci najprostszy, ale pozostawia dobre 3-4l zacieru/brzeczki w garnku.

 

 

Minimalna wielkość zaworu, jeśli chcemy spuszczać nim rozrzedzone młóto to 3/4 cala, zawór 1/2 się zatyka i trzeba dmuchać ostro w wężyk . Najlepiej ze stali nierdzewnej.

 

Wykończenie

Spawy i ostre krawędzie cięcia warto spiłować pilnikiem, a potem papierem ściernym, choćby dla bezpieczeństwa. Firma, która robiła mój sprzęt poddała KEG piaskowaniu - jest matowy, wygląda estetycznie, kolor jest jednolity. Mam też przyspawane nóżki z gumowymi stopami - podnosi wygodę użytkowania, ale obniża mycia. Radzę sobie jak zawsze, stolik IKEA za 19zł, których mam parę i ustawiam niezłe piramidy - korzystam z jednego także do mycia – stawiam obok wanny, myję prysznicem, a dolnym zaworem przez wężyk woda i brudy idą do wanny.

 

 

2. Blacha

 

Kawałek nierdzewnej blachy kupiłem na złomie, za 30zł. Wystarczyła na fałszywe dno i mieszadło. Pokrywę zmontowała mi firma, która robiła spawy.

 

Mieszadło

 

Mieszadło turbinowe, łopatkowe, czy śmigłowe pojawia się na forum najczęściej. Jedno-, dwu- lub trzypiętrowe, jak na obrazku by mrblaha:

 

 

Niestety według nieistniejącej chwilowo strony Zakładu Inżynierii Procesowej "Mieszanie to nasza pasja", jak i w według własnych obserwacji, działa tylko przy bardzo szybkich obrotach, a napowietrzania zacieru staramy się unikać. Sprawdzałem mieszadło kolegi, po 3 łopaty na dwóch poziomach - różnice temp. przy włączonym mieszadle w różnych miejscach garnka 40l na taborecie gazowym 7,5kW dochodziły do 7st.

 

Trzeba zrobić mieszadło kotwicowe lub ramowe, czyli mieszadło wolnoobrotowe.

 

 

Ja mam hybrydę turbiny i ramy, czyli ramowo-łopatowe z łopatami ukośnymi i jestem zadowolony - niezależnie od prędkości działa fajnie i wyrównuje temperatury. Robiłem na wzór tego u góry. Dobrze, jak na dnie coś je trzyma w osi. U mnie jest zrobiony centralny wspornik pod fałszywe dno, sito ma otwór, a w nim jest taki korek z płyty PE, z zagłębieniem, w które wchodzi oś mieszadła. Na zdjęciu niezamawiany przeze mnie prototyp - sito otworowe, które dostałem w gratisie - może do pszenicy się sprawdzi, bo normalne zaciery dramat - błoto.

 

Trzpień silnika wycieraczek jest nagwintowany. Osadzenie mieszadła wymaga wykonania nagwintowanego otworu na górnym końcu. Mieszadło podczas pracy musi się dokręcać, więc (przynajmniej w moim przypadku) obracać się w prawo patrząc z góry - trzeba to uwzględnić przy projektowaniu nachylenia łopat - powinny podrywać młóto z dna.

 

 

 

 

Fałszywe dno

 

W toku wertowania wątków ustaliłem, że jedyny słuszny sposób filtracji przy ogrzewaniu elektrycznym to fałszywe dno w postaci sita szczelinowego. Jest wydajne i się nie zatyka, używane jest najczęściej też przez browary. Inne patenty to miedziane rurki ponacinane od dołu i przykręcone do kranu, poskręcane w taki sposób, że tworzą okrąg, kwadrat lub kratę przy dnie (najlepsze przy grzaniu gazem - minimum 1cm od dna, bo pod spodem lubi się przypalić). Używane są też dłuższe oploty, które lubią wkręcać się w mieszadło oraz sita otworowe, które lubią się przytykać, szczególnie przy pszenicy i niesłodowanych surowcach.

 

 

Moje FD opiera się na wspornikach, które widać na zdjęciu poniżej - dospawanym kołnierzu po obwodzie oraz trójnogu w środku. Jeszcze nie wiem, jak w praktyce, bo jutro odbieram, ale robiłem według tego projektu http://www.piwo.org/...dno-1-atebo/��z tą różnicą, że przecięte na pół - inaczej grzałki nie pozwoliłyby na wyciągnięcie go. W kołnierzu mam 4 otworki (widać je trochę w prześwicie między grzałkami), a do sita dospawane 4 bolce, które wchodzą w otwory i pozycjonują oraz unieruchamiają połówki sita. Moje mieszadło jest tuż nad sitem, zbierając i podrywając młóto do góry - niby dobrze, ale nie pozwala to na dospawanie rączek do wyciągania. Trzeba trochę wprawy lub jakiś widelec, żeby sprawnie je unieść. Warto zrobić mniejsze mieszadło i jakieś łapki na sicie do wyciągania.

 

Cięcie szczelin samemu to niełatwa sprawa, ciężko też znaleźć odpowiednio cienką tarczę. Najlepiej zlecić wycięcie laserem. Rozrzut cen jest ogromny, nawet do 320zł netto + 50zł za wprowadzenie pliku CAD do maszyny. Polecam firmę http://www.amaprofil.pl/ - 5 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty i 100zł netto + ewentualnie 30zł materiał. Nawet z przesyłką kurierem większości z was będzie się kalkulować.

 

 

Pokrywa

 

Jeśli w twoja kadź będzie również służyła za kadź warzelną, warto mieć dwie. Jedna jako stelaż dla mieszadła, druga jako zwykła pokrywka – dobrze sprawdzi się odcięta góra kega po dospawaniu extra rantu, a dziura po fittingu zapewni odpowiednie odparowanie DMSu. U mnie pokrywa zrobiona jest extra, z możliwością przykręcenia motylkami, z klapą na zawiasach, która zupełnie spoko się sprawdza przy wsypywaniu słodu. Odważam do worka na śmieci, odpalam mieszadło na prawie full i sypię pomału z worka. Grud brak.

 

W pokrywę wspawane są dwie rurki nierdzewne, różnej długości. Jedna wypełniona jest pastą termoprzewodzącą i do niej włożona jest sonda temperatury, której kabel zakleiłem silikonem, żeby trzymała się na samym dole. Drugą można wykorzystać na drugą sondę lub tradycyjny termometr dla kontroli zawodnej wszakże elektroniki (do rurki wlewam wodę i wkładam termometr analogowy).

 

 

Standardowy kabel sondy był dla mnie za krótki i upierdliwy przy myciu. Pamel wykorzystuje tylko 4 żyły w RJ-45, więc zrobiłem tak, że sonda idzie do gniazdka telefonicznego RJ-11 (gniazdka RJ-45 nie udało mi się znaleźć), a potem wpinam kabel, który ma dwie wtyczki - RJ-11 do gniazdka i RJ-45 do sterownika.

Gniazdko 6zł, wtyczka 50gr, kabel telefoniczny 3 metry 10zł w markecie budowlanym, zaciskarkę pożyczyłem od kolegi.

 

 

Najlepsze miejsce do odłożenia pokrywy na bok z całym osprzętem to fermentor (czyli beczka na karmę dla psów) o pojemniości 42l - nic się nie wygina i nic mi nie kapie na podłogę. Większość firm pet-foodowych korzysta z tych samych dostawców co sklepy piwowarskie, można wyrwać fajne fermentory za free.

 

 

3. Napęd mieszadła

 

Silnik od tylnej wycieraczki trafiłem na targu "mydło i powidło", od Forda Escorta za 10zł. Polecam giełdy samochodowe, pchle targi itp oraz wymienione wcześniej strony ogłoszeniowe - 20-30zł max. Z silnikiem miałem największe przejścia - ma dwa kabelki wychodzące ze środka - zielony i czerwony, więc uznałem, że to plus i minus. Chodził pięknie po podłączeniu + i - do tych kabli, jednak mocno się grzał i pobierał przy 12V około 8-11A. Wyczytałem na forum, że tak ma być, że te silniki pobierają dużo prądu. Po zamianie miejscami rzekomego + i – kręcił w drugą stronę, co upewniło mnie w kwestii biegunów, ale brał jeszcze więcej prądu. Wszystko było pięknie do momentu instalacji na KEGu, kiedy obudowa silnika zaczęła mieć kontakt z uziemieniem kadzi...

 

W jedną stronę stop, w drugą 19A. Masakra, zjarałem niezliczoną ilość tranzystorów w regulatorze obrotów PWM, a nawet jeden zasilacz ATX, tęgie głowy myślały i nic nie mogły wymyślić...

 

Okazało się w końcu, że jeden kabelek to 1 bieg (szybki), drugi to 2 bieg (wolny), a masa, tudzież minus jest na obudowie/korpusie silnika. Moja kadź ma przypięte uziemienie do obudowy, czyli ścianki KEGa, które w instalacji 220V jest połączone z minusem, stąd problemy. Co więcej, właściwy kierunek obrotów (gwint na trzpieniu silnika „dokręca się”) osiągałem przez przyłożenie 12V do masy, a nie do plusa, więc cały KEG byłby pod napięciem 12V, a to powoduje elektrolizę i (sic!)rdzę na nierdzewnej stali.

 

Rozwiązania są dwa:

 

Jeśli grzejesz gazem, podepnij minus z zasilacza do obudowy, na przykład w taki sposób, jak na zdjęciu. W zależności od podpięcia konektorów, masz do dyspozycji 2 biegi, a jeśli pociągniesz 5V od zasilacza kolejne dwa wolniejsze.

W tym układzie 12V daje powera, który rozbije każdą grudę przy zasypywaniu kadzi słodem i zrobi niezły wir, na obu biegach. 5V za to pozwala na spokojne mieszanie zacieru na dwóch wolnych prędkościach.

 

 

 

Jeśli grzejesz prądem i masz podłączone uziemienie do KEGa, musisz przerobić silnik. Otwarcie to kilka zatrzasków i 2 śrubki, łatwizna. W środku są trzy szczotki - najpierw musisz zlokalizować tą od masy (jest połączona z korpusem silnika) i odciąć od niej kabelek (u mnie z plecionki).

 

 

Nie jestem specem, więc nie wiem, czy tak jest zawsze, ale mój silnik wymagał też całkowitego odpięcia jednej szczotki od biegów (wybrałem tą od wolnych obrotów i nie była to szczotka vis a vis, jak w znalezionych przeze mnie w necie tutorialach, ale ta "obok" masy) - inaczej nie startował.

 

Tą szczotkę po lewej na zdjęciu poniżej potraktowałem tak, że rozciąłem plecionkę i zaizolowałem oba końce, żeby się nie stykały z niczym. Po odkręceniu tej brązowej płytki od korpusu i prześledzeniu trasy jaką idzie do niej prąd (lub za pomocą miernika w trybie dioda/buzz), dowiesz się, który kabelek masz teraz wolny w kostce. Odlutowujesz go i przylutowujesz do masy, jak na górnym zdjęciu. Nieużywaną szczotkę zablokowałem tak, żeby nie tarła o komutator.

 

 

Wcześniej i czytałem i notowałem prądy rzędu 6-15A. Teraz, po właściwym podłączeniu +/- mam max. 2,8A przy zasypie 12kg i 30l wody. Po zagrzaniu silnika jeszcze mniej. Przewody zamieniłem miejscami w kostce, żeby kierunek obrotów był właściwy. Używam regulatora obrotów, więc 5V jest w sumie niepotrzebne, ale że miałem kabel trzyżyłowy, jest też doprowadzone do silnika.

 

 

4. Zasilanie mieszadła

 

Zasilacz komputerowy ATX

 

Kupiłem używany za 29zł, Feel 400W z cichym wentylatorem i włącznikiem. Przerobiłem go według tej instrukcji http://majsterkowo.p...asilacza-atx/2/ Rezystory do obciążenia 5V są konieczne - ja ze spalonego starego zasilacza (przez źle podłączony silnik ) wyciągnąłem radiator i do niego pastą termoprzewodzącą doczepiłem rezystory 2x12 Ohm (5W), połączone równolegle. Hula i się zupełnie nie grzeją. Żeby było praktyczniej wywierciłem w obudowie dziurki i zrobiłem gniazda na wtyki bananowe. Z jednej strony mam banany, z drugiej kostkę, a 3m kabel wypinam i zwijam osobno, a nie wokół zasilacza. Koszty oporników, bananów i kabla zamknęły się w 10-15zł

 

 

druga opcja to

 

Zasilacz od X-Box

wytrzymuje 16A, bez wentylatora, za około 60zł używany

 

a trzecia to

 

Nowy wynalazek Pamela [reklama]

 

Pamel okazał się bardzo otwartym gościem i w efekcie naszych rozmów właśnie do oferty trafia zasilacz do mieszadła z silnika od wycieraczek:

 

PROS 12:

 

Przystawka umożliwia współpracę urządzeń firmy PAMEL z wyjściem 230V

z silnikami prądu stałego np. mieszadłami. Posiada wyświetlacz wskazujący nastawę

prędkości. Doskonale nadaje się do współpracy z silnikami wycieraczek stosowanymi

jako mieszadła podczas warzenia piwa. Bardzo prosty montaż. Wystarczy podłączyć

dwoma przewodami ze sterownikiem, a drugą parą przewodów z silnikiem.

Jest w tej samej obudowie co PRM, więc można ustawić jedno urządzenie na drugim.

 

Cena 79zł http://www.pamel.pl/...zaworu-12v.html

 

 

 

5. Sterownik/regulator mocy

 

 

Ja wybrałem Pamela PRM +, ze względu na cenę - z jedną sondą ze stali nierdzewnej, okablowaniem i bez wyjścia na zawór to koszt ok. 200zł. Sterownik Boleckiego jakoś 350zł – nie używałem, więc nie potrafię nic powiedzieć, ale opinie ma bardzo dobre. Jeśli chodzi o PRM+, jakość i spasowanie obudowy, głośność wentylatora itd. wskazuje dosadnie, skąd różnica 150zł, ale działa jak należy i złego słowa nie mogę powiedzieć.

 

Wbrew pozorom lepiej wybrać opcję z przyciskami, a nie gałką – przytrzymanie przycisku powoduje ciągłą zmianę np. temperatury, a przy tej dokładności ustawień kręcenia pokrętłem nie byłoby końca. Miałem plan wykorzystania wyjścia na zawór jako wyzwalacza szybszego biegu silnika mieszadła przy „alarmowej” temperaturze, dostałem nawet w gratisie przekaźnik. Odpuściłem jednak – sterownik po odpowiedniej konfiguracji idealnie wytraca moc na grzałkach przy zbliżaniu się do zadanej temperatury i przegrzanie zacieru jest niemożliwe.

 

Instalacja

Wystarczy podłączyć grzałki do wychodzącego gniazda 230V, sondę lub dwie do gniazd RJ-45 i gotowe. Ja niestety przesłałem instrukcję, w której nie ma tej informacji znajomym elektrykom, którzy zobaczyli zamieszczony w niej schemat i skonstruowali kosmiczną plątaninę kabli, którą musiałem potem rozbierać

Co mnie trochę wkurza to pikanie – zamiast alarmować o zmianie etapu, piszczy od drugiego etapu non stop oraz mega głośny wentylator. Obiecana poprawka softu.

 

O samym kontrolowaniu temperatury i obsłudze napiszę na koniec. Kabel był dla mnie za krótki, wiec odciąłem fabryczne gniazdo i dosztukowałem 3m przewodu 3-żyłowego 2,5mm, który zakończyłem tymże gniazdem.

 

 

 

6. Grzałki

 

W US nazywa się je ULWD (Ultra Low Watt Density),a chodzi generalnie o to, żeby oddawały jak najmniejszą moc na jednostkę powierzchni i nie przypalały zacieru. Prosta grzałka od boilera jest tania, ale krótka i grzeje bardzo mocno – przypalenie gwarantowane. Ja mam dwie grzałki po 165cm i 1750W każda. Moc 3,5kW to maksymalne obciążenie klasycznej instalacji w domu, więcej się nie powinno obciążać. W praktyce bez izolacji kadzi (w planach) daje to grzanie w tempie około 1°C na minutę, więc zupełnie znośnie.

Z licznikiem jeszcze nie sprawdzałem, ale według kalkulatorów 3,5kW na pełnej mocy przez 3 godziny przy cenie kWh z dystrybucją 0,6543zł (czyli w przybliżeniu i zacieranie i gotowanie i na dobrą sprawę podgrzanie wody do wysładzania w garnku typu Lidl) daje koszt na poziomie 7zł brutto. Butla propanu 11kg za 60zł starcza mi na ok. 7-8 warek, czyli drożej – zastanawiam się nad przejściem całkiem na prąd.

 

Sam zakup grzałek, wszystkie szczegóły, projekt, namiary na sprawdzoną firmę (która do szybkich co prawda nie należy) w tym wątku http://www.piwo.org/...ia/page__st__80 Najważniejsze to zamawiać jednocześnie większą ilość, bo cena spada o kilkadziesiąt %. Jak doczytacie w wątku - 354zł za dwie, a przy ok. 20 sztukach 140zł za dwie. Oczywiście stal nierdzewna. Patenty na uszczelkę są różne, ponoć miedziane najlepsze, ja mam pierwsze lepsze z marketu budowlanego gumowe, póki co się sprawdzają.

 

Po osadzeniu grzałek w wywierconych wcześniej otworach trzeba je podłączyć równolegle. Zrobiłem to najpierw za pomocą takiej płytki/kostki, a potem w celu poprawy bezpieczeństwa za pomocą puszki natynkowej, która dodatkowo chroni przed wodą. Użyłem kabla 3-żyłowego 2,5mm i konektorów, które porządnie zalutowałem i zabezpieczyłem.

 

 

 

Dwa lewe bolce to jedna grzałka, dwa prawe druga. Gwint, na którym jest mocująca do obudowy grzałkę nakrętka jest na tyle długi, że przykręciłem jeszcze jedną nakrętkę, a pomiędzy nie włożyłem przewód PE, uziemiając tym samym obudowę. Płytka łącząca ze sobą grzałki jest w plastikowej puszce, a puszka w metalowym "pudełku", z którego przez dławik wystaje krótki kabel, na którym zamontowałem wtyczkę (poprzednie zdjęcie). Łatwiej nosić i myć bez długiego kabla, a i można też grzać na 100% omijając sterownik. Wtyczka i gniazdo wodoszczelne to na pewno dobra opcja, ja mam póki co takie, jakie mam.

Wtyczka 5-15zł, konektory 5zł, kabel 4zł za metr, chciałem miękki, a puszka chyba 4zł.

 

 

7. Firma

 

Ja miałem to szczęście, że znajomi produkują meble ze stali nierdzewnej. Majster w wolnym czasie sobie dłubał, zajęło mu to jakieś 1,5 miesiąca, ale wydłubał. Rozliczenie barterowe w usługach IT, więc ciężko mówić o kosztach. Do poprawy chyba tylko mieszadło, które skrzywiłem, albo było krzywe od początku i trochę za długie (opór) oraz dospawanie rączek do przenoszenia - reszta pełen wypas.

 

Dzwonienie do ślusarzy też przeszedłem, bo w/w firma jest kilkadziesiąt km ode mnie – wszyscy zarobieni i walą ceny, które mają odstraszyć. Warto wpaść osobiście i zarazić gościa pomysłem, wyjdzie kilkaset % taniej .

Duże firmy, które mają laser i plazmę nastawione są na masowa produkcję, z reguły nie chcą nawet rozmawiać. Najlepiej rozmawiało się małymi firemkami, które zajmują się balustradami oraz jak wyczytałem na forach z blacharzami, mechanikami samochodowymi – mają spawarki tig, czasem palniki plazmowe. Tutaj również pośpiech złym doradcą.

 

8. Regulator obrotów mieszadła PWM

 

Trochę mi zeszło polutowanie wszystkiego i złożenie do kupy, ale co się nauczyłem, to moje. Znajomy majsterkowicz za parę piwek złożył mi w niewielkiej obudowie uniwersalnej, którą mam przykręconą do zasilacza ATX, regulator obrotów silnika. Jest on zrobiony dokładnie według tego schematu http://www.sentex.ca...irc/pwm555.html i działa rewelacyjnie. Co prawda parę razy tranzystor w nim wymieniałem, bo złe podłączenie silnika go nadmiernie obciążało, ale teraz działa jak trzeba. Przewody z zasilacza, połączone w pary, żeby było "grubiej" wychodzą do pudełka z regulatorem i wracają do środka, gdzie są doprowadzone do gniazd bananowych. Koszt samodzielnego wykonania to jakieś 10-20zł, gotowy zestaw do samodzielnego montażu około 50zł. Do kupienia w sklepach elektronicznych i w necie. Polecam - regulacja od 0 do ok. 120 obrotów na minutę.

 

 

9. Tips and Tricks

 

PAMEL PRM+

Jeśli chodzi o sam sprzęt, to jestem bardzo zadowolony. Sterownik ma kilka banków pamięci, gdzie mam zaprogramowane kolejne czasy i temperatury przerw, których może być do 10. To, co musiałem zrobić przy moich grzałkach, to ustawić współczynnik przekazywania mocy (PID) w sterowniku z 4 na 30. Regulator zmniejsza stopniowo moc na grzałkach, kiedy dochodzi do zadanej temperatury. Grzeje około 1°C/min, po czym ostatnie pół stopnia głupieje i przez 10-15 min nie może osiągnąć temperatury zmniejszając i zwiększając moc o kilka %. Po zmianie współczynnika dochodzi 0,5°C przed, zatrzymuje się na moment, po czym dopala na ok. 20-30% mocy osiągając zadaną temperaturę po chwili. Musiałem też skalibrować sondę, bo zaniżała o 2° i osiągałem wrzenie przy 103°C według wskazań. Moc maksymalną grzałek obniżyłem też do 90%, bo raz zdarzyło mi się przyjarać lekko zacier.

 

Kociołek Lidl

Warto zaopatrzyć się w elektryczny pasteryzator, zwany kociołkiem z Lidla. Na giełdach samochodowych podobno zrobiło się tego pełno w działach wszystko i nic, na targowiskach, graciarniach też można trafić sprawne gary 27l z regulacją temperatury. Ceny od 30 do 50zł. Oszczędzamy sporo czasu mając wcześniej przygotowaną wodę do wysładzania. Można go postawić wyżej (3 stoliki IKEA ) i spuszczać gorącą wodę wężykiem, można pomyśleć o jakiejś deszczownicy na końcu wężyka z nawierconych rurek PCV itp.

 

Kadź warzelna

Można pomyśleć o drugim KEGu na taborecie gazowym lub z tańszą grzałką do bojlera, do którego będziemy spuszczać filtrat i od razu go podgrzewać, nie czekając, aż się ochłodzi. Możemy ją podłączyć tym samym sterownikiem i w ostatnim banku pamięci ustawić jedną przerwę 70 min. w temperaturze 100°C. W tymże KEGu możemy na stałe zamontować chłodnicę zanurzeniową z szybkozłączkami oraz filtrator na dnie, zrobiony z ponacinanej cienkim brzeszczotem rurki owiniętej sprężynkową myjką do naczyń – przetestowany przez forumowiczów patent do odfiltrowania chmielu lub kosz do chmielenia z siatki nierdzewnej.

 

 

Zacieranie i warzenie

U mnie w tej chwili wygląda to na przykład tak:

 

- wlewam wodę

- ustawiam przerwy wraz z temperaturami na sterowniku:

białkowa 12min

maltozowa 40min

dekstrynująca 30min

mash out 5min

- po osiągnięciu temperatury 52°C regulator zaczyna piszczeć, ustawiam mieszadło na prawie full i zaczynam wsypywać słody odważone wcześniej do wora na

śmieci. Chwilę to trwa, także w sumie białkowa to może 6-8 pełnych minut

- po wsypaniu słodów ustawiam obroty mieszadła na bardzo wolne i oddalam się na 1,5h – regulator sam pilnuje przerw, a mieszadło dba o rozkład temperatur

- przed mash out robię próbę jodową i odpalam Kociołek Made in Germany za 30zł (Szrot Drobiazg w Nowiźnie Rulez) szykując wodę do wysładzania

- jak jest kiepsko, dodaję kilka-kilkanaście minut nie przerywając programu

- jak jest ok, po mash out wyciągam mieszadło, odłączam cały sprzęt, kładę na górę pokrywkę od garnka, mocuję wężyk z kociołka i zaczynam vorlauf

- filtrat spływa do drugiego kega (póki co do fermentorów w karimatach) i pomału zaczynam gotować to co odebrałem, a reszta się filtruje nadal

 

Sama przyjemność

 

 

10.Koszty

 

Wrzuciłem moją wersję i taką powiedzmy uśrednioną rynkową kogoś, komu się spieszy:

 

 

*sterownik dostałem na urodziny , czyli opcja full wyniosła mnie 620zł rozłożone na 5-6 miesięcy.

 

 

Korzystajcie, poprawiajcie, dodawajcie.

 

Filmik z testów:

Edytowane 23 Października 2014 przez 101k

[Wania]

Świetne Póki co jestem z mojego kociołka z Lidla zadowolony, a i warunki lokalowe nie pozwalają na więcej, ale jeśli miałbym zmieniać sprzęt to zdecydowanie w taką konstrukcję bym poszedł

[amorph]

 

Szacun!

[alechanted]

A akurat jestem w trakcie budowania podobnej konstrukcji

teraz będzie łatwiej

[gigo]

Bardzo ładna foto-relacja z budowy kadzi zacierneo-filtracyjnej.

Na pewno pomoże to innym w budowie własnego sprzętu do warzenia piwa.

Duży plusik!!

[pavulonek]

Dobra robota U mnie taki sprzęcik śmiga od dwóch warek, mieszadło z pierwszego zdjęcia(by mrblacha) chodzi w moim browarku (dokładnie to mieszadło,kupione chyba ze dwa lata temu, leżało i czekało na swoją kolej) i sprawdza się dobrze, wcale nie trzeba szybko mieszać. Trzeba tylko od czasu do czasu zrobić off/on, żeby się wszystko ładnie przemieszało on/off w kierunku góra/dół.

Grzeje ok. 1°C/min. w kadzi ocieplonej wełną 5cm. Nic się nie przypala.

Sito mam palone laserem, szczelina 1mm i też trochę błota jest, ale obwiniam za to stary słód, którego mi zostało ze 4 kilo jeszcze. Pomału będę mieszał z nowym. Ostatnią warkę zrobiłem pół na pół stary z nowym i już wyraźnie klarowniejszy filtrat. Poprzednie piwa wszystkie były mętne. OT-sory.

[moon]

Super opis, dziękuję!

 

Nie chciałbym zaśmiecać tego wątku ale trochę nie rozumiem tych problemów z silnikiem od wycieraczek.

Sam używam dwóch: jednego do mieszadła a drugiego do śrutownika. Obydwa silniki napędzam zasilaczem ATX.

O ile mieszadło i zasilacz był przygotowany przez kolegów z Bromania.pl tak ten zasilający śrutownik podłączyłem sam bez żadnych wewnętrznych modyfikacji.

Co ciekawe mój silnik zasilany jest na innych złączach niż Twój.

[pavulonek]

To pewnie masz napięcie na mieszadle, czyli na całym kegu.

[Singer]

Co myślicie o takich silnikach? http://www.bazarek.pl/searchx.php/fraza,silnik+elektryczny+24v

[gigo]

silniki fajne ,ale potrzeba do nich albo przekładnie albo regulator obrotów ,żeby zmniejszyć obroty .

podejrzewam że obroty znamionowe tych silników są duże

[Major]

101k wytłumacz mi proszę w jaki sposób spuszczasz przez zawór rozrzedzone młóto, skoro jest fałszywe dno?

Edytowane 30 Listopada 2014 przez Major

[Szymon90]

Mam pytanie, z jakiej grubości blachy masz zrobione mieszadło, ja wyciąłem z blachy 5mm ( taką miałem ) i zastanawiam się czy nie będzie przypadkiem za ciężkie.

[satyrek]

Również dołączam się do pytania o grubość blachy mieszadła i osi.

Przeszukałem bardzo dużo wątków i nt. grubości nikt nie podaje informacji, 5mm wydaje się za grube (ciężkie),

a czy 1,5 mm będzie wystarczające?

[05paw]

Moje mieszadło jak zmierzyłem to łopaty mają 2 mm grubości i się nie wyginają, nie wydają się zbyt ciężkie/grube i nie było problemów nawet przy gęstym zacierze. Oś 14 mm.

 

Chciałbym zmodernizować swój sprzęt i myślę o sterowniku. Początkowo myślałem o boleckim ale teraz słaniam się ku pamelowi, głównie ze względu na sondę z nierdzewki (podobno w boleckim nie jest zrobiona w całości ze stali nierdzewnej) oraz banku pamięci (wg. opisu na stronie można zapamiętać do 5 schematów zacierania).

Zastanawia mnie jednak czy do sterownika PRM+ muszę dokupić PROS 12 żeby sterownik obsługiwał mi mieszadło, czy wystarczające jest jeżeli kupię PRM+ z wyjściem 12V i podepnę tam bezpośrednio napęd mieszadła? Napęd mam z silniczka od wycieraczek (chyba BMW) i zasilane zasilaczem od xboxa.

[Dr2]

czy wystarczające jest jeżeli kupię PRM+ z wyjściem 12V i podepnę tam bezpośrednio napęd mieszadła?

nie, ponieważ wyjście zaworu na 12V ma obciążalność prądową tylko 1,6A, a silnik wycieraczek "ciągnie" o wiele więcej

[05paw]

Czyli dokupuję PROS 12 i mogę pozbyć się zasilacza od xboxa, a PRM+ biorę w wersji z wyjściem 230v, zgadza się?

[Dr2]

zgadza się?

tylko teoretyzując (bo nie mam tego sterownika), mówię tak

Skontaktuj się z Pamel'em to Ci pewnie wszystko oipiszą.

BTW, ktoś niedawno tu na forum pisał, że za nie długo te sterowniki mają być "doposażone" w funkcje współpracy z PC i logowania temperatur z wykresami

[michwo1]

Z tego co zrozumiałem z rozmowy z Pamelem obciążalność wyjściowa w PROS 12 jest 4,5A, ja zamierzam zastosować takie połączenie regulator obrotów http://archiwum.allegro.pl/oferta/sciemniacz-manualny-do-tasma-led-smd-12v-8a-96w-i4341095073.html i zasilacz Xbox360

Edytowane 7 Lutego 2015 przez michwo1

[Dr2]

obciążalność wyjściowa w PROS 12 jest 4,5A, ja zamierzam zastosować takie połączenie regulator obrotów http://archiwum.alle...4341095073.html

no 4,5A to za mało na obciążony silnik od wycieraczek, a i te 8A to też bym się bał, że będzie za mało, ale może wystarczy.

[Łukasz]

Mój silnik od wycieraczek BMW różne prądy potrafi pobierać. Na sucho, w zależności od biegu, pobiera 2-3A. Obciążony, w zależności od rodzaju słodu, pobiera 4-11A.

 

Te 11A zdarzyło się w sumie raz, na dość twardym słodzie i to przez krótką chwilę. Stały pobór był wtedy 8-10A. Na zwykłym słodzie przeważnie jest to 4-6A.

Edytowane 7 Lutego 2015 przez lukaszr

[Dr2]

Na zwykłym słodzie przeważnie jest to 4-6A

oczywiście piszesz o obciążeniu silnika śrutownikiem walcowym, a nie mieszadłem?

Przy mieszadle silnik ma chyba lżej jednak niewiele, a co by nie było zasilacz musi wydolić w każdych warunkach co by nagle nie "odfrunął" w chmurkę dymu

[zacny]

Jestem ciekaw jak wygląda kwestia z pogrzewaniem gęstszego zacieru/brzeczki np. przy piwach powyżej 20 blg? Zacier/brzeczka się nie przypala?

Edytowane 9 Kwietnia 2015 przez zacny

[copytko]

Mnie ciekawi jak się nazywają po polsku te wyloty na spodzie gara, którymi zasysana i wypompowywana jest brzeczka. Po angielsku widziałem je oznaczone jako "skin fittings". Poniżej zdjęcie dla zobrazowania.

 

[thechef]

coś takiego na allegro jest

http://allegro.pl/przejscie-burtowe-1-2-nierdzewne-odplyw-i5648549109.html

 

Mam pytanie  czy ten regulator obrotów pros 12  mozna podączyć bezpośrednio do silnika bez regulatora mocy poniaważ mam kadz zacieraną jedno temperaturowo nie potrzebóje grzania

[iggywuu]

Cześć ! Natchniony powyższym skonstruowałem taka maszynkę. Pomysł mój , wykonanie Tata.

Zacierałem już 2 razy , działa bez zarzutu. Zainteresowanym służę radą.

Pozdrawiam.

 

https://youtu.be/yxnchAi20P0