Znajdź zawartość

Witam, W niemieckich sklepach można kupić gotowy/ fabryczny kegerator. Bardziej dla osób, które nie chcą/ nie mogą wykonać coś takiego samemu. http://www.saturn.de/de/product/_exquisit-bk160-1059142.html Koszt takiego urządzenia to 300-350 euro. Nie widziałem tego osobiście ale wygląda ok. Może ktoś z kolegów widział/użytkował coś takiego i może podzielić się wrażeniami. Pozdrawiam.

Dzień Dobry Nadszedł ten wiekopomny moment, żeby zacząć zapisywać swoje boje z wodą, słodem, chmielem i drożdzami. Browar nosi nazwę Hopsztos i okupuje zachodnie flanki Wrocławia od 2015 roku. Pierwsze 3 warki były z brewkitów w gorące letnie miesiące zeszłego roku(znakomity okres aby poznać wszystkie błędy początkującego piwowara). Potem nastąpił krótki romans z cześciowym zacieraniem i przesiadka na warzenie z zacieraniem pełnym. Lista warek: #1 Chmieloryb - brewkit Coopers India Pale ale(dochmielany na pałe Citrą i Cascadem) #2 Teleporter - brewkit Mangroves Jack Nigh Watchmen Porter #3 Habemus APA -brewkit Mangroves Jack APA(z chmieleniem na zimno Chinnook+Mosaic) #4 ...i po świętach - mialo być Christmas Ale, ale się nie udało /infekcja #5 Riders of the Stout - Oatmilk Stout(partial mash) - receptura własna Od tego momentu Hopsztos przechodzi na pełne zacieranie ? #6 Natka Pietruszki - APA - receptura własna #7 Teenage Gluten Ninja Turtles - American Wheat - receptura własna #8 Paradoks Olbersa - Black IPA - receptura własna #9 Pełna Lufka - lekkie, jasne Ale z trawą cytrynową i skórką pomarańczy - receptura wlasna #10 Zatkało Kakao - żytni porter z ziarnami kakaowca i wanilią - receptura własna #11 Chmielikopter - Chinook SH IPA - (zmodyfikowany klon Arrogant bastard browaru Stone) #12 Stout Trek - American Stout - receptura własna #13 Martwy Sezon - Saison - receptura własna #14 Hopsa Hopsa - Polskie Pale Ale - receptura własna #15 Belg to the future - Belgian Pale ale - receptura własna(na podstawie klonów Raging Bitch) #16 For Whom the Belg tolls - Black Belgian Pale ale - receptura własna #17 BRower - APA - receptura własna #18 Reinbeer - Świąteczne - receptura własna /infekcja #19 Żytenfaker - Rye IPA - receptura własna #20 RIS in Peace/Yuri GagaRis - RIS - receptura własna #21 Bielszy Odcień Chmieli - White IPA - receptura własna #22 ŚwiatoWit - Witbier - receptura własna #23 HoPBysta - American IPA - receptura własna #24 Pszenica Bronki - American Wheat - receptura własna #25 Iron Milden - Mild - receptura własna #26 i #27 Małe Mlenio - Milk Stout - receptura własna #28 Gorzkie Gorzkie - zmodyfikowany FAH #29 Browaronauta - klon Brewdog punk ipa #30 Dark side of the Stout - American stout - receptura własna #31 Indiana Juice - NE IPA - receptura własna #32 Milczenie Owies - Oatmeal cookie brown ale - receptura własna(inspirowana przez Radical Brewing) #33 i #34 Pszenica Bronki 2i1/3 i 3i1/3 - American Wheat - receptura własna #35 Chrząszczyrzewoszyce - Polska IPA - receptura własna #36 Pils my ass - Pils - receptura własna #37 Sok z Jelenia - Graff - receptura własna #38 Stoutua Wolności - American Stout - receptuta własna #39 i #40 Smufi - APA/AFA - receptura własna #41 i #42 Parawany - Porter bałtycki +wersja z suską sechlońską- receptura własna #43 i #44 Hiszpańska Inkwizycja- white stout/+wersja z papryczką chipotle - receptura własna #45 Tajemniczy Don Pedro - szafranowe z zestem pomarańczowo cytrynowym +porto- receptura własna #46 ChmielBürg - niemiecki pils - receptura własna #47 HoPBbysta 2 - Upadek Chmielengersów American iPA - receptura własna #48 Lech z Czech - Pils nie całkiem bohemski - receptura własna #49 i #50 Małe Miki/Małe Miki Kwaśna wiśnia - lite rye apa/lite sour rye fruit apa - receptura własna #51 Łagodne Zaburzenia Poznawcze - Dark mild- receptura własna #52 Lekkie Obyczaje - polskie golden ale - receptura własna /infekcja #53 i #54 Ogrodisco - grodziskie/grodziskie chmielone na zimno - receptura własna #55 Reign in blonde - "slayer" belgian blonde - receptura własna #56 Big belg theory - dubbel - receptura własna #57 Wit Żywych trupów- witbier - receptura własna #58 Białowies - white oat ipa - receptura własna #59 JeSaaz- pils bohemski - receptura własna #60 Trójziemie- pils prawie niemiecki - receptura własna #61 Pilsxel Art- pils Oktawia- receptura własna #62 Natka Pietruszki 2 - APA, r.w./infekcja #63 Dzida Pradziada - NEIPA - r.w #64 Hopman vs WilQ - IPA - r.w #65 Moczymorda - IPA - r.w #?? Lepiej być nie mango - kveik cydr z mango - r.w #66 i #67 Gluten Morgen/Gluten Morgen+mango - hefeweizen/hefeweizen z mango - r.w #68 Bezdrożdża kosmosu- "mentna" IPA - r.w #?? Grafen - mini-graff na kveikach - r.w #69 Fjordziskie - grodziskie na kveikach - r.w #70 Dziani Wąsacze - mentna APA - r.w #71 Hoppy Metal - black IPA - r.w #72 Muflon - mentna polish APA - r.w + Muflon marakuja(limited) #73 Teddy Beer - mentna IPA - r.w #74 Black Lebovsky - porter/kawa/czekolada - r.w #75 Piernik od Wiatraka - szybkie,ciemne,piernikowe - r.w #76 Co ty nie owies - mentna IPA - r.w #77 - mentna IPA - r.w/tlenowiec edition #78 Malizna - mentna APA - r.w #79 0dpad - brewkit lager - ?r.w? #80 Nevermind the haze - mentna APA - r.w #81 Lelum Oleum - mentna APA - r.w #82 Jesaaz 2.0 Chmielu ufam Tobie - lagerek - r.w #83 Pilsner Burdell - amerykański lager - r.w #84 Stoutu Rety! - mleczny i owsiany stout z kawą, kakaowcem i wanilią i czymś jeszcze - r.w #85 Winoujście - barley wine - r.w #86 Owoc morza - porter bałtycki - r.w #87 Nigdy nie mów Witbier - witbier - r.w #88 Oko na Moloko - white IPA - r.w #89 Kwaśna strona mocy -- hoppy oatmeal sour - r.w #90 Run to the bees -- cyser - r.w #91 MiódFlix -- melomel - r.w #92 Zbrodnie Namętności --"hejzi" APA - r.w #93 Judas Cheers! -- ESB Zula SH - r.w #94 Bronek Wieczorową Porą -- coffee oat stout - r.w #95 Bee Hoppy --cyser chmielony na zimno- r.w Będę się starał po krótce opisać każdą warkę w oddzielnych postach. Tym czasem - over&out

Witam, myślę o budowie kegeratora, na razie jestem na etapie zbierania informacji i pieniędzy. Mam kilka pytań: 1. Znalazłem takie kraniki http://www.jarexsc.pl/?39,kran-chrom-tofCzy ktoś miał z nimi coś do czynienia i może wyrazić opinię? 2. Czy ma ktoś na sprzedaż keg cornelius w dobrym stanie i w dobrej cenie (na allegro są za ponad 200 zł). 3. Czy ma ktoś na sprzedaż reduktor (docelowo chcę mieć kegerator na dwa kegi). 4. Jakie wymiary powinna mieć lodówka na 2 kegi. Dziękuję z góry za odpowiedzi. Pozdrawiam:)

Witam, posiadam

Witam, chciałbym poprosić o radę osób bardziej doświadczonych. Jestem na etapie kompletowania sprzętu do obsługi kegów pepsi. znalazłem na alle... taki oto reduktor http://allegro.pl/zestaw-co2-reduktor-co2-dlawik-3m-pu-gratis-i5236361849.html Czytałem na forum, że nie każdy nadaje się do wyszynku piwa. Prośba więc do Was o pomoc w wyborze reduktora, ponieważ z resztą nie będzie problemu Uwagi i propozycje mile widziane. Z góry dzięki!!

No i nadszedł czas na poważny projekt. Rozpocząłem budowę nowej warzelni o wybiciu 50l. Założenie jest takie aby sprzęt był jak najmniej skomlikowany ale i delikatnie zautomatyzaowany (nie wiem czy da się to połączyć) głównie w procesie zacierania. Stelaż na kółkach co by można go dosyć łatwo przemieszczać sprzęt, dwupiętrowy. Wysoko kadź zacierno-filtracyjna z kega 50l. Mieszadło z silniczka od wycieraczek. Fałszywe dno jako filtrator. Zlewanie grawitacyjnie do warzelnej poniżej. Pojemność kadzi warzelnej 60l. Grzanie zarówno zaciernej jak i warzelnej to dwie grzałki elektryczne po 1750 W z akcji forumowej. Do tego sterownik Bolek lub Pamel, może inny, nad tym pomyślę później, w zależności od finansów. W planach chłodnica wkładana do warzelnej i wykonana pod wymiar z karbowanki lub innej rurki. Rozważam jeszcze chłodnice z wymiennika lub przeciwbieżną bo schłodzenie 50l brzeczki chłodnicą zanurzeniową to pewnie co najmniej godzinę albo i dłużej ale decyzja to też później. Rozlewanie z warzelnej do fermentatorów również grawitacyjnie, tym bardziej, że warzenie będzie się odbywać w garażu a fermentacja w piwnicy. Tak więc 2m wężyka i nie będę musiał dźwigać nic po schodach . Co pominąłem albo nie przemyślałem? Postaram się relacjonować przebieg budowy. Wszelkie sugestie, pomysły i konstruktywne uwagi mile widziane. Zapewne będę miał wiele pytań i wątpliwości i na pewno będę potrzebował pomocy kolegów z niniejszego forum Planowany termin zakończenia projektu to koniec września, tak aby na nowy sezon był gotowy. No to zaczynamy. Keg wycięty za pomocą szlifierki kątowej i przyrządu wykonanego ze starego wałka do malowania. Kołnierz częściowo odciąłem a reszta została celem umocowania mieszadła. Kadź warzelna będzie wykonana z rury o średnicy 40cm i długości 100cm jaką udało mi się zdobyć. Wyjdzie z niej dwa zbiorniki po 60l ale będzie dużo spawania.

Witam! Zwracam się do Was z problemem sterowania i zasilania grzałek (3x 1,75kW) oraz silnika od wycieraczek obracającego mieszadłem. Pomaga mi w zautomatyzowaniu mojego browaru domowego kolega który zna się na automatyce i elektronice lecz chciałbym poradzić się Was jakie części będą nam potrzebne i jakie rozwiązania najlepiej zastosować. Idea jest taka: 3 grzałki podgrzewają zacier do odpowiedniej temperatury oraz filtrat do zagotowania, jedna utrzymuje temperaturę ( z odpowiednią histereza w zadanym czasie) i jedna utrzymuje gotowanie. Silnik może mieć opcję regulacji szybkości mieszania ale może mieć tylko funkcję włącz/wyłącz. Problemem jest także odpowiednie zasilanie całością.

Hejka Oczywiście jak potrzebuję to znaleźć nie mogę. Mam do zdezynfekowania moje niedawno kupione kegi pepsi i ... pamiętam, że gdzieś czytałem, że komuś roztwór czegoś wypalił dno. To w związku z tym mam pytania: 1) czym się to dezynfekuje, 2) gdzie to można kupić 3) czego unikać Mam OXI, nada się ?

Witam Przymierzam się do wzbogacenia swojego browaru o sprzęt do wyszynku z kega. Mam dwa kegi pepsi 19l i powoli kompletuję resztę. Mam na oku kilka reduktorów w cenach od 50 - 150 zł Pytania: 1) czy warto brać podwójny reduktor? 2) jaki ma mieć gwint do butli? Mam nadzieję, że butle mają jeden rozmiar. Planuję zakupić małą 1,5kg butlę. Reszta pytań kiedy indziej Dzięki i pozdrawiam.

Witam. Od 3 warek do chmielenia zacząłem używać kega. Po ostatnim gotowaniu, umyciu i wysuszeniu zauważyłem zbrązowienie powierzchni wewnętrznych. Powierzchnia nalotu jest równie gładka jak sam keg. Zawsze był myty gąbką i dokładnie wysuszony przed odstawieniem. Zaczął rdzewieć czy to po prostu skarmelizowany cukier pochował się w rysach w stali? Mieliście coś takiego u siebie?

Obiecałem, to i napisałem. Sporo miałem gotowego, bo mailowo tłumaczyłem majstrowi o co mi chodzi, ale ze dwa tygodnie to pisałem przy porannych kawach Tak się umęczyłem przy ty projekcie, że postanowiłem oszczędzić innym tej zabawy. Komentujcie, dopisujcie, będziemy edytować. Budowa kadzi zaciernej / zacierno-filtracyjnej z KEGa 50l - ALL IN ONE TUTORIAL - Całość od rozpoczęcia kompletowania gratów, do uruchomienia zajęła mi 5-6 miesięcy. Nigdzie się nie spieszyłem, czekałem na okazje. Co potrzeba: 1. Keg 50l ze stali nierdzewnej 2. Kawałek blachy nierdzewnej na mieszadło, pokrywę i fałszywe dno. 3. Silnik od wycieraczek z jakiegoś auta 4. Zasilacz ATX lub przystawka Pamel 5. Sterownik/regulator mocy (Bolecki lub Pamel) 6. Grzałki 220V 7. Człowieka lub firmę, który/a to potnie i pospawa. 8. Opcjonalnie zaparcia, żeby zrobić regulator obrotów mieszadła i samemu to poskładać do kupy. Dzielę moje przejścia na w/w podpunkty. 1. KEG Niektóre hurtownie mają niższą kaucję, niż ceny wolnorynkowe (np. 170zł, allegro 190zł). Warto spytać też handlarzy, jest ich pełno na allegro, OLX, czy Gumtree. Czasem mają np. KEGi ogumowane, które są trudniej sprzedawalne. Mi się udało kupić KEG totalnie nieszczelny, z dziurą i zaworem u góry za grosze, a od handlarza mogłem wyrwać w kwietniu 50l za 120zł. Bez pośpiechu, warto czekać na okazję. Drugi, ogumowany 50l z nieszczelnym fittingiem kupuję w październiku od handlarza za 90zł. Otwieranie Kilka słów o systemach z nieistniejącej strony piwowarstwo.eu znajdziecie tutaj http://www.piwo.org/...-piwowarstwoeu/ Tutoriali do rozebrania fittingu nie brakuje w internecie, jednak odcięcie góry to już wyzwanie. Można gumówką, ze specjalną tarczą do stali nierdzewnej. Jak to zrobić jest fajnie pokazane na tych dwóch filmikach: oraz - gdzie pokazane też jest, jak osadzamy w najprostszy sposób zawór. Nie jestem pewien, czy tego typu zawory są u nas, bo wszędzie pisze się o wspawywaniu. Wygodniejsze i szybsze jest cięcie plazmowe. Za odcięcie góry takim palnikiem we Wrocławiu wołają sobie 50-150zł w zależności od tego, ile im zejdzie czasu. Fajną opcją jest pozostawienie "rączek" jak na filmikach - znacznie ułatwia to przenoszenie sprzętu. Otwory Kolejna rzecz to otwory na grzałki, jeśli planujesz grzać prądem (warto zamówić przykręcane pudełeczko z cienkiej blaszki lub plastiku chroniące styki przed wodą, z dławikiem na przewód u dołu - jak na zdjęciu). W zależności od grzałek (o których dalej) musisz wywiercić odpowiedniej wielkości otwory. Powinny być na tyle nisko, żeby móc robić także mniejsze warki, kiedy zacier sięga połowy KEGa. Ostatnia rzecz to zawór do zlewania na dole. Na drugim filmiku jest zawór, który mocuje się analogicznie do kranika w fermentorze, jednak w polskich źródłach zawsze czytamy o wspawaniu. Co jest ważne – wspawujemy mufę, czyli rurkę z gwintem w środku, a nie sam zawór. Pozwala nam to na jego wymianę w przypadku awarii. Jeśli chodzi o umiejscowienie zaworu patenty są trzy: ja mam pierwszy, drugi wydaje się najlepszy i jest najbardziej popularny w US, a trzeci najprostszy, ale pozostawia dobre 3-4l zacieru/brzeczki w garnku. Minimalna wielkość zaworu, jeśli chcemy spuszczać nim rozrzedzone młóto to 3/4 cala, zawór 1/2 się zatyka i trzeba dmuchać ostro w wężyk . Najlepiej ze stali nierdzewnej. Wykończenie Spawy i ostre krawędzie cięcia warto spiłować pilnikiem, a potem papierem ściernym, choćby dla bezpieczeństwa. Firma, która robiła mój sprzęt poddała KEG piaskowaniu - jest matowy, wygląda estetycznie, kolor jest jednolity. Mam też przyspawane nóżki z gumowymi stopami - podnosi wygodę użytkowania, ale obniża mycia. Radzę sobie jak zawsze, stolik IKEA za 19zł, których mam parę i ustawiam niezłe piramidy - korzystam z jednego także do mycia – stawiam obok wanny, myję prysznicem, a dolnym zaworem przez wężyk woda i brudy idą do wanny. 2. Blacha Kawałek nierdzewnej blachy kupiłem na złomie, za 30zł. Wystarczyła na fałszywe dno i mieszadło. Pokrywę zmontowała mi firma, która robiła spawy. Mieszadło Mieszadło turbinowe, łopatkowe, czy śmigłowe pojawia się na forum najczęściej. Jedno-, dwu- lub trzypiętrowe, jak na obrazku by mrblaha: Niestety według nieistniejącej chwilowo strony Zakładu Inżynierii Procesowej "Mieszanie to nasza pasja", jak i w według własnych obserwacji, działa tylko przy bardzo szybkich obrotach, a napowietrzania zacieru staramy się unikać. Sprawdzałem mieszadło kolegi, po 3 łopaty na dwóch poziomach - różnice temp. przy włączonym mieszadle w różnych miejscach garnka 40l na taborecie gazowym 7,5kW dochodziły do 7st. Trzeba zrobić mieszadło kotwicowe lub ramowe, czyli mieszadło wolnoobrotowe. Ja mam hybrydę turbiny i ramy, czyli ramowo-łopatowe z łopatami ukośnymi i jestem zadowolony - niezależnie od prędkości działa fajnie i wyrównuje temperatury. Robiłem na wzór tego u góry. Dobrze, jak na dnie coś je trzyma w osi. U mnie jest zrobiony centralny wspornik pod fałszywe dno, sito ma otwór, a w nim jest taki korek z płyty PE, z zagłębieniem, w które wchodzi oś mieszadła. Na zdjęciu niezamawiany przeze mnie prototyp - sito otworowe, które dostałem w gratisie - może do pszenicy się sprawdzi, bo normalne zaciery dramat - błoto. Trzpień silnika wycieraczek jest nagwintowany. Osadzenie mieszadła wymaga wykonania nagwintowanego otworu na górnym końcu. Mieszadło podczas pracy musi się dokręcać, więc (przynajmniej w moim przypadku) obracać się w prawo patrząc z góry - trzeba to uwzględnić przy projektowaniu nachylenia łopat - powinny podrywać młóto z dna. Fałszywe dno W toku wertowania wątków ustaliłem, że jedyny słuszny sposób filtracji przy ogrzewaniu elektrycznym to fałszywe dno w postaci sita szczelinowego. Jest wydajne i się nie zatyka, używane jest najczęściej też przez browary. Inne patenty to miedziane rurki ponacinane od dołu i przykręcone do kranu, poskręcane w taki sposób, że tworzą okrąg, kwadrat lub kratę przy dnie (najlepsze przy grzaniu gazem - minimum 1cm od dna, bo pod spodem lubi się przypalić). Używane są też dłuższe oploty, które lubią wkręcać się w mieszadło oraz sita otworowe, które lubią się przytykać, szczególnie przy pszenicy i niesłodowanych surowcach. Moje FD opiera się na wspornikach, które widać na zdjęciu poniżej - dospawanym kołnierzu po obwodzie oraz trójnogu w środku. Jeszcze nie wiem, jak w praktyce, bo jutro odbieram, ale robiłem według tego projektu http://www.piwo.org/...dno-1-atebo/��z tą różnicą, że przecięte na pół - inaczej grzałki nie pozwoliłyby na wyciągnięcie go. W kołnierzu mam 4 otworki (widać je trochę w prześwicie między grzałkami), a do sita dospawane 4 bolce, które wchodzą w otwory i pozycjonują oraz unieruchamiają połówki sita. Moje mieszadło jest tuż nad sitem, zbierając i podrywając młóto do góry - niby dobrze, ale nie pozwala to na dospawanie rączek do wyciągania. Trzeba trochę wprawy lub jakiś widelec, żeby sprawnie je unieść. Warto zrobić mniejsze mieszadło i jakieś łapki na sicie do wyciągania. Cięcie szczelin samemu to niełatwa sprawa, ciężko też znaleźć odpowiednio cienką tarczę. Najlepiej zlecić wycięcie laserem. Rozrzut cen jest ogromny, nawet do 320zł netto + 50zł za wprowadzenie pliku CAD do maszyny. Polecam firmę http://www.amaprofil.pl/ - 5 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty i 100zł netto + ewentualnie 30zł materiał. Nawet z przesyłką kurierem większości z was będzie się kalkulować. Pokrywa Jeśli w twoja kadź będzie również służyła za kadź warzelną, warto mieć dwie. Jedna jako stelaż dla mieszadła, druga jako zwykła pokrywka – dobrze sprawdzi się odcięta góra kega po dospawaniu extra rantu, a dziura po fittingu zapewni odpowiednie odparowanie DMSu. U mnie pokrywa zrobiona jest extra, z możliwością przykręcenia motylkami, z klapą na zawiasach, która zupełnie spoko się sprawdza przy wsypywaniu słodu. Odważam do worka na śmieci, odpalam mieszadło na prawie full i sypię pomału z worka. Grud brak. W pokrywę wspawane są dwie rurki nierdzewne, różnej długości. Jedna wypełniona jest pastą termoprzewodzącą i do niej włożona jest sonda temperatury, której kabel zakleiłem silikonem, żeby trzymała się na samym dole. Drugą można wykorzystać na drugą sondę lub tradycyjny termometr dla kontroli zawodnej wszakże elektroniki (do rurki wlewam wodę i wkładam termometr analogowy). Standardowy kabel sondy był dla mnie za krótki i upierdliwy przy myciu. Pamel wykorzystuje tylko 4 żyły w RJ-45, więc zrobiłem tak, że sonda idzie do gniazdka telefonicznego RJ-11 (gniazdka RJ-45 nie udało mi się znaleźć), a potem wpinam kabel, który ma dwie wtyczki - RJ-11 do gniazdka i RJ-45 do sterownika. Gniazdko 6zł, wtyczka 50gr, kabel telefoniczny 3 metry 10zł w markecie budowlanym, zaciskarkę pożyczyłem od kolegi. Najlepsze miejsce do odłożenia pokrywy na bok z całym osprzętem to fermentor (czyli beczka na karmę dla psów) o pojemniości 42l - nic się nie wygina i nic mi nie kapie na podłogę. Większość firm pet-foodowych korzysta z tych samych dostawców co sklepy piwowarskie, można wyrwać fajne fermentory za free. 3. Napęd mieszadła Silnik od tylnej wycieraczki trafiłem na targu "mydło i powidło", od Forda Escorta za 10zł. Polecam giełdy samochodowe, pchle targi itp oraz wymienione wcześniej strony ogłoszeniowe - 20-30zł max. Z silnikiem miałem największe przejścia - ma dwa kabelki wychodzące ze środka - zielony i czerwony, więc uznałem, że to plus i minus. Chodził pięknie po podłączeniu + i - do tych kabli, jednak mocno się grzał i pobierał przy 12V około 8-11A. Wyczytałem na forum, że tak ma być, że te silniki pobierają dużo prądu. Po zamianie miejscami rzekomego + i – kręcił w drugą stronę, co upewniło mnie w kwestii biegunów, ale brał jeszcze więcej prądu. Wszystko było pięknie do momentu instalacji na KEGu, kiedy obudowa silnika zaczęła mieć kontakt z uziemieniem kadzi... W jedną stronę stop, w drugą 19A. Masakra, zjarałem niezliczoną ilość tranzystorów w regulatorze obrotów PWM, a nawet jeden zasilacz ATX, tęgie głowy myślały i nic nie mogły wymyślić... Okazało się w końcu, że jeden kabelek to 1 bieg (szybki), drugi to 2 bieg (wolny), a masa, tudzież minus jest na obudowie/korpusie silnika. Moja kadź ma przypięte uziemienie do obudowy, czyli ścianki KEGa, które w instalacji 220V jest połączone z minusem, stąd problemy. Co więcej, właściwy kierunek obrotów (gwint na trzpieniu silnika „dokręca się”) osiągałem przez przyłożenie 12V do masy, a nie do plusa, więc cały KEG byłby pod napięciem 12V, a to powoduje elektrolizę i (sic!)rdzę na nierdzewnej stali. Rozwiązania są dwa: Jeśli grzejesz gazem, podepnij minus z zasilacza do obudowy, na przykład w taki sposób, jak na zdjęciu. W zależności od podpięcia konektorów, masz do dyspozycji 2 biegi, a jeśli pociągniesz 5V od zasilacza kolejne dwa wolniejsze. W tym układzie 12V daje powera, który rozbije każdą grudę przy zasypywaniu kadzi słodem i zrobi niezły wir, na obu biegach. 5V za to pozwala na spokojne mieszanie zacieru na dwóch wolnych prędkościach. Jeśli grzejesz prądem i masz podłączone uziemienie do KEGa, musisz przerobić silnik. Otwarcie to kilka zatrzasków i 2 śrubki, łatwizna. W środku są trzy szczotki - najpierw musisz zlokalizować tą od masy (jest połączona z korpusem silnika) i odciąć od niej kabelek (u mnie z plecionki). Nie jestem specem, więc nie wiem, czy tak jest zawsze, ale mój silnik wymagał też całkowitego odpięcia jednej szczotki od biegów (wybrałem tą od wolnych obrotów i nie była to szczotka vis a vis, jak w znalezionych przeze mnie w necie tutorialach, ale ta "obok" masy) - inaczej nie startował. Tą szczotkę po lewej na zdjęciu poniżej potraktowałem tak, że rozciąłem plecionkę i zaizolowałem oba końce, żeby się nie stykały z niczym. Po odkręceniu tej brązowej płytki od korpusu i prześledzeniu trasy jaką idzie do niej prąd (lub za pomocą miernika w trybie dioda/buzz), dowiesz się, który kabelek masz teraz wolny w kostce. Odlutowujesz go i przylutowujesz do masy, jak na górnym zdjęciu. Nieużywaną szczotkę zablokowałem tak, żeby nie tarła o komutator. Wcześniej i czytałem i notowałem prądy rzędu 6-15A. Teraz, po właściwym podłączeniu +/- mam max. 2,8A przy zasypie 12kg i 30l wody. Po zagrzaniu silnika jeszcze mniej. Przewody zamieniłem miejscami w kostce, żeby kierunek obrotów był właściwy. Używam regulatora obrotów, więc 5V jest w sumie niepotrzebne, ale że miałem kabel trzyżyłowy, jest też doprowadzone do silnika. 4. Zasilanie mieszadła Zasilacz komputerowy ATX Kupiłem używany za 29zł, Feel 400W z cichym wentylatorem i włącznikiem. Przerobiłem go według tej instrukcji http://majsterkowo.p...asilacza-atx/2/ Rezystory do obciążenia 5V są konieczne - ja ze spalonego starego zasilacza (przez źle podłączony silnik ) wyciągnąłem radiator i do niego pastą termoprzewodzącą doczepiłem rezystory 2x12 Ohm (5W), połączone równolegle. Hula i się zupełnie nie grzeją. Żeby było praktyczniej wywierciłem w obudowie dziurki i zrobiłem gniazda na wtyki bananowe. Z jednej strony mam banany, z drugiej kostkę, a 3m kabel wypinam i zwijam osobno, a nie wokół zasilacza. Koszty oporników, bananów i kabla zamknęły się w 10-15zł druga opcja to Zasilacz od X-Box wytrzymuje 16A, bez wentylatora, za około 60zł używany a trzecia to Nowy wynalazek Pamela [reklama] Pamel okazał się bardzo otwartym gościem i w efekcie naszych rozmów właśnie do oferty trafia zasilacz do mieszadła z silnika od wycieraczek: PROS 12: Przystawka umożliwia współpracę urządzeń firmy PAMEL z wyjściem 230V z silnikami prądu stałego np. mieszadłami. Posiada wyświetlacz wskazujący nastawę prędkości. Doskonale nadaje się do współpracy z silnikami wycieraczek stosowanymi jako mieszadła podczas warzenia piwa. Bardzo prosty montaż. Wystarczy podłączyć dwoma przewodami ze sterownikiem, a drugą parą przewodów z silnikiem. Jest w tej samej obudowie co PRM, więc można ustawić jedno urządzenie na drugim. Cena 79zł http://www.pamel.pl/...zaworu-12v.html 5. Sterownik/regulator mocy Ja wybrałem Pamela PRM +, ze względu na cenę - z jedną sondą ze stali nierdzewnej, okablowaniem i bez wyjścia na zawór to koszt ok. 200zł. Sterownik Boleckiego jakoś 350zł – nie używałem, więc nie potrafię nic powiedzieć, ale opinie ma bardzo dobre. Jeśli chodzi o PRM+, jakość i spasowanie obudowy, głośność wentylatora itd. wskazuje dosadnie, skąd różnica 150zł, ale działa jak należy i złego słowa nie mogę powiedzieć. Wbrew pozorom lepiej wybrać opcję z przyciskami, a nie gałką – przytrzymanie przycisku powoduje ciągłą zmianę np. temperatury, a przy tej dokładności ustawień kręcenia pokrętłem nie byłoby końca. Miałem plan wykorzystania wyjścia na zawór jako wyzwalacza szybszego biegu silnika mieszadła przy „alarmowej” temperaturze, dostałem nawet w gratisie przekaźnik. Odpuściłem jednak – sterownik po odpowiedniej konfiguracji idealnie wytraca moc na grzałkach przy zbliżaniu się do zadanej temperatury i przegrzanie zacieru jest niemożliwe. Instalacja Wystarczy podłączyć grzałki do wychodzącego gniazda 230V, sondę lub dwie do gniazd RJ-45 i gotowe. Ja niestety przesłałem instrukcję, w której nie ma tej informacji znajomym elektrykom, którzy zobaczyli zamieszczony w niej schemat i skonstruowali kosmiczną plątaninę kabli, którą musiałem potem rozbierać Co mnie trochę wkurza to pikanie – zamiast alarmować o zmianie etapu, piszczy od drugiego etapu non stop oraz mega głośny wentylator. Obiecana poprawka softu. O samym kontrolowaniu temperatury i obsłudze napiszę na koniec. Kabel był dla mnie za krótki, wiec odciąłem fabryczne gniazdo i dosztukowałem 3m przewodu 3-żyłowego 2,5mm, który zakończyłem tymże gniazdem. 6. Grzałki W US nazywa się je ULWD (Ultra Low Watt Density),a chodzi generalnie o to, żeby oddawały jak najmniejszą moc na jednostkę powierzchni i nie przypalały zacieru. Prosta grzałka od boilera jest tania, ale krótka i grzeje bardzo mocno – przypalenie gwarantowane. Ja mam dwie grzałki po 165cm i 1750W każda. Moc 3,5kW to maksymalne obciążenie klasycznej instalacji w domu, więcej się nie powinno obciążać. W praktyce bez izolacji kadzi (w planach) daje to grzanie w tempie około 1°C na minutę, więc zupełnie znośnie. Z licznikiem jeszcze nie sprawdzałem, ale według kalkulatorów 3,5kW na pełnej mocy przez 3 godziny przy cenie kWh z dystrybucją 0,6543zł (czyli w przybliżeniu i zacieranie i gotowanie i na dobrą sprawę podgrzanie wody do wysładzania w garnku typu Lidl) daje koszt na poziomie 7zł brutto. Butla propanu 11kg za 60zł starcza mi na ok. 7-8 warek, czyli drożej – zastanawiam się nad przejściem całkiem na prąd. Sam zakup grzałek, wszystkie szczegóły, projekt, namiary na sprawdzoną firmę (która do szybkich co prawda nie należy) w tym wątku http://www.piwo.org/...ia/page__st__80 Najważniejsze to zamawiać jednocześnie większą ilość, bo cena spada o kilkadziesiąt %. Jak doczytacie w wątku - 354zł za dwie, a przy ok. 20 sztukach 140zł za dwie. Oczywiście stal nierdzewna. Patenty na uszczelkę są różne, ponoć miedziane najlepsze, ja mam pierwsze lepsze z marketu budowlanego gumowe, póki co się sprawdzają. Po osadzeniu grzałek w wywierconych wcześniej otworach trzeba je podłączyć równolegle. Zrobiłem to najpierw za pomocą takiej płytki/kostki, a potem w celu poprawy bezpieczeństwa za pomocą puszki natynkowej, która dodatkowo chroni przed wodą. Użyłem kabla 3-żyłowego 2,5mm i konektorów, które porządnie zalutowałem i zabezpieczyłem. Dwa lewe bolce to jedna grzałka, dwa prawe druga. Gwint, na którym jest mocująca do obudowy grzałkę nakrętka jest na tyle długi, że przykręciłem jeszcze jedną nakrętkę, a pomiędzy nie włożyłem przewód PE, uziemiając tym samym obudowę. Płytka łącząca ze sobą grzałki jest w plastikowej puszce, a puszka w metalowym "pudełku", z którego przez dławik wystaje krótki kabel, na którym zamontowałem wtyczkę (poprzednie zdjęcie). Łatwiej nosić i myć bez długiego kabla, a i można też grzać na 100% omijając sterownik. Wtyczka i gniazdo wodoszczelne to na pewno dobra opcja, ja mam póki co takie, jakie mam. Wtyczka 5-15zł, konektory 5zł, kabel 4zł za metr, chciałem miękki, a puszka chyba 4zł. 7. Firma Ja miałem to szczęście, że znajomi produkują meble ze stali nierdzewnej. Majster w wolnym czasie sobie dłubał, zajęło mu to jakieś 1,5 miesiąca, ale wydłubał. Rozliczenie barterowe w usługach IT, więc ciężko mówić o kosztach. Do poprawy chyba tylko mieszadło, które skrzywiłem, albo było krzywe od początku i trochę za długie (opór) oraz dospawanie rączek do przenoszenia - reszta pełen wypas. Dzwonienie do ślusarzy też przeszedłem, bo w/w firma jest kilkadziesiąt km ode mnie – wszyscy zarobieni i walą ceny, które mają odstraszyć. Warto wpaść osobiście i zarazić gościa pomysłem, wyjdzie kilkaset % taniej . Duże firmy, które mają laser i plazmę nastawione są na masowa produkcję, z reguły nie chcą nawet rozmawiać. Najlepiej rozmawiało się małymi firemkami, które zajmują się balustradami oraz jak wyczytałem na forach z blacharzami, mechanikami samochodowymi – mają spawarki tig, czasem palniki plazmowe. Tutaj również pośpiech złym doradcą. 8. Regulator obrotów mieszadła PWM Trochę mi zeszło polutowanie wszystkiego i złożenie do kupy, ale co się nauczyłem, to moje. Znajomy majsterkowicz za parę piwek złożył mi w niewielkiej obudowie uniwersalnej, którą mam przykręconą do zasilacza ATX, regulator obrotów silnika. Jest on zrobiony dokładnie według tego schematu http://www.sentex.ca...irc/pwm555.html i działa rewelacyjnie. Co prawda parę razy tranzystor w nim wymieniałem, bo złe podłączenie silnika go nadmiernie obciążało, ale teraz działa jak trzeba. Przewody z zasilacza, połączone w pary, żeby było "grubiej" wychodzą do pudełka z regulatorem i wracają do środka, gdzie są doprowadzone do gniazd bananowych. Koszt samodzielnego wykonania to jakieś 10-20zł, gotowy zestaw do samodzielnego montażu około 50zł. Do kupienia w sklepach elektronicznych i w necie. Polecam - regulacja od 0 do ok. 120 obrotów na minutę. 9. Tips and Tricks PAMEL PRM+ Jeśli chodzi o sam sprzęt, to jestem bardzo zadowolony. Sterownik ma kilka banków pamięci, gdzie mam zaprogramowane kolejne czasy i temperatury przerw, których może być do 10. To, co musiałem zrobić przy moich grzałkach, to ustawić współczynnik przekazywania mocy (PID) w sterowniku z 4 na 30. Regulator zmniejsza stopniowo moc na grzałkach, kiedy dochodzi do zadanej temperatury. Grzeje około 1°C/min, po czym ostatnie pół stopnia głupieje i przez 10-15 min nie może osiągnąć temperatury zmniejszając i zwiększając moc o kilka %. Po zmianie współczynnika dochodzi 0,5°C przed, zatrzymuje się na moment, po czym dopala na ok. 20-30% mocy osiągając zadaną temperaturę po chwili. Musiałem też skalibrować sondę, bo zaniżała o 2° i osiągałem wrzenie przy 103°C według wskazań. Moc maksymalną grzałek obniżyłem też do 90%, bo raz zdarzyło mi się przyjarać lekko zacier. Kociołek Lidl Warto zaopatrzyć się w elektryczny pasteryzator, zwany kociołkiem z Lidla. Na giełdach samochodowych podobno zrobiło się tego pełno w działach wszystko i nic, na targowiskach, graciarniach też można trafić sprawne gary 27l z regulacją temperatury. Ceny od 30 do 50zł. Oszczędzamy sporo czasu mając wcześniej przygotowaną wodę do wysładzania. Można go postawić wyżej (3 stoliki IKEA ) i spuszczać gorącą wodę wężykiem, można pomyśleć o jakiejś deszczownicy na końcu wężyka z nawierconych rurek PCV itp. Kadź warzelna Można pomyśleć o drugim KEGu na taborecie gazowym lub z tańszą grzałką do bojlera, do którego będziemy spuszczać filtrat i od razu go podgrzewać, nie czekając, aż się ochłodzi. Możemy ją podłączyć tym samym sterownikiem i w ostatnim banku pamięci ustawić jedną przerwę 70 min. w temperaturze 100°C. W tymże KEGu możemy na stałe zamontować chłodnicę zanurzeniową z szybkozłączkami oraz filtrator na dnie, zrobiony z ponacinanej cienkim brzeszczotem rurki owiniętej sprężynkową myjką do naczyń – przetestowany przez forumowiczów patent do odfiltrowania chmielu lub kosz do chmielenia z siatki nierdzewnej. Zacieranie i warzenie U mnie w tej chwili wygląda to na przykład tak: - wlewam wodę - ustawiam przerwy wraz z temperaturami na sterowniku: białkowa 12min maltozowa 40min dekstrynująca 30min mash out 5min - po osiągnięciu temperatury 52°C regulator zaczyna piszczeć, ustawiam mieszadło na prawie full i zaczynam wsypywać słody odważone wcześniej do wora na śmieci. Chwilę to trwa, także w sumie białkowa to może 6-8 pełnych minut - po wsypaniu słodów ustawiam obroty mieszadła na bardzo wolne i oddalam się na 1,5h – regulator sam pilnuje przerw, a mieszadło dba o rozkład temperatur - przed mash out robię próbę jodową i odpalam Kociołek Made in Germany za 30zł (Szrot Drobiazg w Nowiźnie Rulez) szykując wodę do wysładzania - jak jest kiepsko, dodaję kilka-kilkanaście minut nie przerywając programu - jak jest ok, po mash out wyciągam mieszadło, odłączam cały sprzęt, kładę na górę pokrywkę od garnka, mocuję wężyk z kociołka i zaczynam vorlauf - filtrat spływa do drugiego kega (póki co do fermentorów w karimatach) i pomału zaczynam gotować to co odebrałem, a reszta się filtruje nadal Sama przyjemność 10.Koszty Wrzuciłem moją wersję i taką powiedzmy uśrednioną rynkową kogoś, komu się spieszy: *sterownik dostałem na urodziny , czyli opcja full wyniosła mnie 620zł rozłożone na 5-6 miesięcy. Korzystajcie, poprawiajcie, dodawajcie. Filmik z testów:

Myślę nad tym by z kega 50l zrobić kadź i zastanawiam się czy mógłbym grzać na kuchence gazowej czy muszę kupować taboret? Wymiary mniej więcej są takie że na duży i średni palnik chyba się zmieści, próbował ktoś? Proszę o opinie i rady.

Doświadczyłem dwukrotnie tego samego problemu. Szukałem na forum informacji, ale nic nie znalazłem. W końcu zdecydowałem się założyć nowy temat. BIPA przelana do kega i podłączeniu CO2 poddana gazowaniu. Po tygodniu przechowywania w stabilnej temperaturze ok. 8stC była już właściwie nagazowana. Minęło jednak jeszcze kilka dni i nagle pojawił się problem z pianą. W zasadzie nie dało się nalać piwa ponieważ leciała tylko piana. Początkowo sądziłem, że przegazowałem piwo. Po wskazówkach przeczytanych w temacie dotyczącym "piany z kranu" opanowałem problem piany. Pojawił się wówczas kolejny - piwo miało bardzo wyraźny alkoholowy smak. Jeden łyk rogrzewał jak litr herbaty z prądem. Smak piwa zmienił się w zasadzie z dnia na dzień. Ostatecznie piwo wylałem. Drugi przypadek - FAH. Piwo jak dla mnie idealne w smaku. Przelałem do kega i podłączyłem CO2. Warunki przechowywania podobnie jak wyżej - ciśnienie ustawiłem 1 bar. Piwo z każdym dniem było coraz lepiej nagazowane i co ważne dalej dobre w smaku. Idealne na lato. Gdy nagazowanie było już OK postanowiłem powoli zmniejszać ciśnienie. Któregoś dnia z kranu poleciała już tylko piana. Teraz wiedziałem jednak, że nie jest to wynikiem przegazowania. Piwo dodatkowo tak jak opisana wyżej BIPA nabrała alkoholowego smaku. Wada jest bardzo wyczuwalna i piwo nadaje się do zlania do kanalizacji. Mam takie wrażenie jakby dochodziło do gushingu w kegu wywołanego infekcją. Czy ktoś spotkał się z czymś podobnym? Co może być przyczyną infekcji? Piwa przed podłączenie CO2 i kranu były w kegach co najmniej 4-5 tygodni. A może się mylę i to nie infekcja a coś innego jest przyczyną? Co może powodować tak gwałtowną zmianę smaku piwo - praktycznie z dnia na dzień? Przypomnę: smak jest mocno alkoholowy, rozgrzewający. Po kilku łykach baniak nawala jak cholera... Z góry dzięki za pomoc.

Witam , potrzebuję wsparcia w sprawie chmielenia na zimno, nie tyle "jak" tylko którą metodę wybrać biorąc pod uwagę pewne warunki narzucone przez LP - piwo ma być z kija i gotowe na za dwa tygodnie(od dziś) Piwko fermentuje(singlehop na Vic Secret) od 8 maja czyli już jakieś 11dni(w temp.około 16°C), nastawione na US05. Nagazowanie będzie wymuszone więc refermentacja nie ma znaczenia. Został mi etap chmielenia na zimno, i mam dylemat którą opcję wybrać: - wrzucić na 4-5dni przewidzianą porcję do wiadra i zlać do kega za tydzień, nagazować i odstawić do imprezy - zlać do kega, chmiel wsypać w wyparzoną pończochę i podwiesić w kegu(+nagazować) HELp?