Pabllo_Lodz

47 minut temu, Lord Pagon napisał:

Graty zamówione teraz czas zająć się Madzia zacierną

A masz jeszcze jakieś inne Madzie?

W dniu 8.02.2020 o 10:34, Pabllo_Lodz napisał:

Rozpocząłem warkę Black IPA według receptury @scooby_brew

Miałem troszkę problemów, jeden to bardzo gęsty zacier, pewnie powodem było to że słód ma 1 rok.

Dolałem 4,5L wody ale i tak gęsto, bardzo mały przepływ wody, zwiększyłem czas zacierania.

Na zdjęciach już brzeczka leci do fermentatora, brzeczka kryształ po mimo dawki 200g chmielu.

Efekt to mocne 14 brix, a ile to niedługo uzupełnię.

Jeśli dobrze oznakowałem fermentator, to otrzymałem 36L(po sprawdzeniu poprawności oznakowania okazało się że otrzymałem 41L) do fermentatora.

Bardzo dużo osadu.

Im luźniejszy zacier tym lepiej, następnym razem dam mniej słodu podstawowego, a podciągnę ekstraktem niechmielonym.

Oraz nowy słód, bo ten ma rok 1 i 3 miesiące

Hoopstoper dał radę super, przypomnę razem 200g chmielu.

 

BeerSmith 2 Recipe Printout - http://www.beersmith.com
Recipe: Black IPA
Brewer: 
Asst Brewer: 
Style: Black IPA
TYPE: Ze słodów
Taste: (30,0) 

Recipe Specifications
--------------------------
Boil Size: 46,01 l
Post Boil Volume: 42,71 l
Batch Size (fermenter): 40,00 l   
Bottling Volume: 38,49 l
Estimated OG: 15,596 Plato
Estimated Color: 46,0 EBC
Estimated IBU: 49,1 IBU
Brewhouse Efficiency: 75,00 %
Est Mash Efficiency: 76,9 %
Boil Time: 60 Minutes

Ingredients:
------------
Ilość                 Nazwa                                    Typ           Lp.      %/IBU         
9,50 kg               Viking Pilsner Malt (4,0 EBC)            Słód          1        86,4 %        
0,50 kg               Carafa Special II (Weyermann) (817,5 EBC Słód          2        4,5 %         
0,50 kg               Crystal 150 (170,0 EBC)                  Słód          3        4,5 %         
0,50 kg               Wheat, Torrified (3,3 EBC)               Słód          4        4,5 %         
50,00 g               Centennial [10,00 %] - Gotowanie 60,0 mi Chmiel        5        29,3 IBUs     
50,00 g               Cascade [5,50 %] - Gotowanie 15,0 min    Chmiel        6        9,3 IBUs      
50,00 g               Fuggle [4,50 %] - Gotowanie 15,0 min     Chmiel        7        7,6 IBUs      
50,00 g               Cascade [5,50 %] - Gotowanie 0,0 min     Chmiel        8        2,9 IBUs      


Mash Schedule: CB5 - Black IPA
Total Grain Weight: 11,00 kg
----------------------------
Nazwa             Opis                                          Temperatura k Czas kroku        
Masch In          Dodaj 27,60 l wody i ciepła do 58,0 C przez 2 58,0 C        10 min            
Saccharification  Podgrzej aby uzyskać 66,0 C przez 5 min       66,0 C        80 min            
72.2              Podgrzej aby uzyskać 72,8 C przez 4 min       72,8 C        15 min            
Mash Out          Podgrzej aby uzyskać 77,6 C przez 2 min       77,6 C        10 min            

Sparge: Wysładzanie  27,59 l  wody o temp 78,6 C 
Notes:
------


Created with BeerSmith 2 - http://www.beersmith.com
-------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Taki sam zasyp, różnica że dałem słodu podstawowego 9kg, o 0.5kg mniej i więcej wody do zacierania.

To samo ustawienie śrutownika, słód Castle Malting 5kg (uwaga, miał z 2-3 lata, ale super zapach i szkoda było wyrzucić ) i reszta słody świeże Strzegom.

I już poszło lajtowo, oraz lepsza wydajność.

Po mimo że słodu podstawowego mniej o 0.5kg i 1blg więcej, ilość podobna może ciut teraz więcej.

Więc pewnie zależy od słodów czy sklep sprzeda świeże czy nie.

Mnie już nie chce się ryzykować dla tego większa szczelina i dłuższe zacieranie.

1 godzinę temu, JsKefir napisał:

Zadałem juz pytanie swojemu dostawcy o grubość śrutowania i czy można zmienić

Każdy śrutownik od innego producenta inaczej śrutuje.

Ja piszę o śrutowniku z forum ten mam i ten przetestowałem.

Mam wersję droższa, którą można zboża śrutować.

Ale na zdrowy rozum łatwiej grubiej śrutowane dłużej zatrzeć niż za drobno śrutowane

2 godziny temu, Marchelli napisał:

Pablloasz szczelone 1.3mm, duzo jak dla mnie, ja ustawilem teraz 0.85, i pieknie sie zacieralo, przeplyw prawie na max ustawiony, wydajnosc wyszla prawie ze idealnie, 0.5 sropnia zabraklo, i mialem duzo ziarna ktore bylo w calosci, tylko luska peknieta

Lewatywa pisał że ustawia szczelinę śrutownika Patryka na 1.8 mm i zaciera 90 minut, przy 0.80 (to w moim śrutowniku od Patryka wersja droższa do zboża) jest minimum i miałem problemy.

Na 1.25 - 1.3 mm nie mam problemów tylko dłużej zacieram.

Wysładzałem ok. 20 minut, z tym iż ja mam ciągłe wysładzanie i wysładzam do objętości jaką chcę uzyskać.

Black IPA 42l 15 BLG 41 IBU.

55 minut 50g centinental

10 minut Fugles 50g i 100g cascade usa

Do kega na zimno po 50 g szyszki cascade usa.

Jeśli chodzi o goryczkę to wyczuwalna ale delikatna i nie zalegająca.

Polecam, robię już drugi raz, receptura na forum kol. @scooby_brew Black IPA.

Receptura jest na forum, śrutuję śrutownikiem z forum od Patryka i przerwę mam ustawioną na 1.3mm.

Podczas ostatniej warki zauważyłem że temp w koszu zaciernym jest mniejsza o 3-4 stopnie (środek i w miarę głęboko) niż temp. na czujniku.

Spowodowało to że postanowiłem zacierać w 66 stopniach, czas 60 minut ze względu na grube śrutowanie, następnie 73 stopnie 40 minut.

Realnie to po zaczęciu odliczania jeszcze 20 minut temperatura wzrastała do 71 stopni w koszu, czyli zacieranie 20 minut.

Mashqut 81 stopni 20 minut i znów po rozpoczęciu odliczania jeszcze 10 minut temp. rosła do 78 stopni w koszu.

Jeśli ktoś nie sprawdza temp. w koszu i ustawi 62 stopnie, a ma realnie 58 - 59 stopni i potem 20 minut w 72 stopniach to realnie zaciera w 66-68 stopniach 20 minut.

Miałem dobry przepływ, pompka przymknięta na 1/3 zaworka, 2/3 otwarte.

Nic nie przelewało się rurką, wszystko wracało koszem, a temp. jak wyżej napisałem.

Receptura jest w tym wątku.

Paweł

Im mniej wody to tym bardziej zbija się wsad jak zacierasz.

Im luźniejszy wsad, tym łatwiej się zaciera.

Można śrutować grubiej i zwiększyć czas zacierania co da tą samą wydajność i brak problemów.

Jestem podczas warki BLACK IPA wsad mam 10,5 kg słodów ok. 41 L gotowego piwa o ok. 15 blg.

Zmielone jak ostatnio i dość ładnie się zaciera z dość szybkim przepływem.

Dam znać jak skończę ile wyszło i jakie BLG.

Edycja po wysładzaniu otrzymałem ok 48 l ok. 13.8 Brix,

jak mi to nie wykipi..

Końcowy wynik ok. 42 l - 1 L strat czyli do fermentatora 41L 15,1 BLG

36 minut temu, JsKefir napisał:

35L - więcej sie nie da

zlalem nawet 4l aby sprawdzić czy ciśnienie pomoże ale nie pomogło wiec wrocilo do gara

I Ty się dziwisz że miałeś problem?

35/13 = 2.69 l/kg odjąć ok. 5l martwej strefy to zacierałeś w ok 2l/kg słodu.

10 godzin temu, JsKefir napisał:

No dzisiaj była porazka

5kg Alae, 5kg wiedeńskiego i 3 przenicznego

Za drobno śrutowane i za gęste. Ile wody do zacierania?

3 godziny temu, witur napisał:

I na pewno nikt mnie nie powie że chłodnica zanurzeniowa jest bardziej wydajna niż przeciwbieżna xD 

Nigdzie nie pisałem jakiej chłodnicy używam..

Na tą chłodnicę też jeszcze zostanie..

21 godzin temu, hadi0615 napisał:

Możesz mi powiedzieć na który model się zdecydowałeś oraz jakie modyfikacje trzeba zrobić?

Wszystko jest w tym wątku.

15 godzin temu, witur napisał:

Nie żałujesz bo jest więcej litrów ?

Nie żałuję bo Klarstein kosztował mnie 850 zł (powystawowy - nowy), do tego sterownik CBpi3 i mam ful wypas.

Nawet oryginalny sterownik GF za 499 zł podejdzie i za 1200 zł jest full wypas.

Uwierz mi nie kocioł robi piwo, piwo robisz TY.

Jak masz doświadczenie i dobrze ustawisz przepływ to nie ważne na czym warzysz..

Reszta już jest w tym temacie łącznie ze zdjęciami.

51 minut temu, witur napisał:

Też miałem mętlik w głowie . Dołożyłem siana i kupiłem Grainfather'a. Nie żałuję

Zamieniłem GF na Klarsetin 50L nie żałuje..

Jeszcze kasa została na modyfikacje kociołka, które trzeba zrobić.

Nie próbowałem, ale jestem pewien że na 100% (bez fałszywego dna i od stepu 2-4 cm od grzałek) się przypali.

Ale próbuj i daj znać

10 godzin temu, drhambone napisał:

siatka na sito o takim samym oczku jak na hopstoper czy jakiś inny rozmiar?

Tak, ja mam taką samą 09x09 mm.

@nike21 Zgadzam się sterownik robi robotę, ale oryginalny sterownik do GF 499 zł, kocioł coobra cb3 można znaleźć za ok. 900 zł i mamy GF

Oczywiście jak ktoś może wywalić tyle kasy na GF, to polecam choćby ze względu na chłodnicę.

Ale jak ktoś nie ma tyle kasy to można taniej i też będzie ok.

oczywiście mówię cały czas o wersjach z dużą pompą na 220V, poprzednia generacja z pompą na 12v się nie sprawdza.

Choć zmienić na pompę 220V to nie problem.

W dniu 10.03.2020 o 15:11, leonek napisał:

Decyzję podejmę sam, bardziej interesowałaby mnie opinia kogoś kto pracował z tańszymi wersjami jak również z GF i mógłby się wypowiedzieć czy warto wydać 2x więcej kasy. Z tego co wiem GF ma chłodnicę przeciwbieżną, nowy programator połączony z aplikacją i z tego co wyczytałem jest wykonany z grubszej blachy i to chyba tyle z innowacji(lub aż tyle) w stosunku do reszty. Nie mam doświadczenia z kociołkami automatycznymi dlatego pytam.

Chyba mogę się wypowiedzieć miałem GF 30L, zmieniłem go na Klarstein 45L (coobra cb5) i powiem Ci że tak naprawdę to jeden pies.

Owszem GF jest wykonany z troszkę grubszej blachy, z tym że i tak ocieplamy oba kociołki. Klony mają za to rączki.

Chciałbym też obalić mit że GF ma lepszą pompkę i się nie zapycha:d Są użytkownicy co go zapychają podczas zacierania.

Pompki w obu sprzętach(klarstein, coobracb5) i GF są identyczne od jednego producenta

Ważna uwaga: nie mówię o wczesnych wersjach z małą pompką, do tego nawet nie podchodź, mowa o wersjach nowszych np. CB5

Jak ktoś nie wie że nie można od razu puszczać full obiegu, że reguluje się delikatnie małymi kroczkami żeby nie zbić młóta to w obu kociołkach sobie nie poradzi.

Nigdy jak puszczasz pompę nie możesz mieć full obiegu, delikatnie zwiększamy i obserwujemy, ma w GF wracać rurką przelewową ale bardzo delikatnie tak żeby nie było prawie widać.

To jest zabezpieczenie żeby nie zjarać dna.

Ludzie piszą że na GF mają lepszą wydajność, sorrki ale to bzdura prowadzenie procesu jest identyczne, ba na GF nigdy nie miałem klarownej brzeczki.

Nie opiszę funkcji sterowników bo ja używałem oba sprzęty z sterownikiem Craftbeerpi 3 @Wajcha (sprzedaje mój sterownik na 3x ssr hiszpańskim a nie chińskim badziewiu)

Osobiście rekomenduje zakup tańszego kociołka, po wystawowe można dostać już jak ja za 850 zł(Klarstein 45L - brakowało rurki przelewowej).

Do obu podstawa to zakup siatki na sito kosza(ja teraz zacieram bez rurki przelewowej, grubo śrutuje 1.5 mm przerwa na śrutowniku patryka i powrót systemem antyprzypaleniowym), oraz zrobienie hoopstopera ale uwaga z siatki o oczku 09x09mm inne mniejsze będą się zapychać. To nie siatka ma filtrować a złoże na nim, a mąka wypłukana na początku zacierania ma wrócić na górę kosza zaciernego.

Przetestowałem 3 rodzaje siatek i dopiero ta 09x09mm jest ok, brzeczka podczas zacierania kryształ, IPA z 200g chmielu plus przełom z 48L i zero problemów z przepompowaniem, a brzeczka kryształ.

Dodam iż jedno co robi robotę w GF to chłodnica i to jest jedyna rzecz warta zakupu, jeśli masz umiejętności i zrobisz sobie sam lub uda Ci się kupić to nie ma znaczenia jaki masz kociołek.

Obu, będziesz musiał się nauczyć - GF nie robi sam piwa..

Więc wybór należy do Ciebie.

Ja wiem że na pewno nie wydał bym 6k kasy na GF 70L, to samo uzyskuje w tym za 850 zł plus parę modyfikacji.

Zlewam 2x cornelius po jednej warce i to dla mnie jest wystarczające.

Polecam chmielenie z tej receptury:

Dopasuj sobie tylko zasyp żebyś miał wersję jasną.

Ja dążyłem do uzyskania 49 ibu i chmiele dałem na 60 a resztę na 0 plus chmielenie na zimno.

Nawet jak moja Żona nie lubi mocno chmielonych piw to jej smakuje.

7 godzin temu, markus383 napisał:

Sklepowe piwo pasteryzowane może i tak, piwo nie pasteryzowane już nie..

U mnie import nie działa, wprowadzam ręcznie tzn. modyfikuje czasy i działam na jednym ustawieniu.

Widziałeś parę postów wyżej moje przerwy.

4 godziny temu, mjr_Kolicki napisał:

Dla samego przekaźnika nie ma żadnego znaczenia czy pracuje na przewodzie neutralnym czy fazowym. Natomiast ma to znaczenie dla bezpieczeństwa i dlatego lepiej go stosować na przewodzie fazowym. Owo "wyzwalanie w zerze" w opisie to tryb pracy przekaźnika (przełącza kiedy sinusoida prądu przemiennego przechodzi przez "0") a nie informacja, że ma pracować na przewodzie neutralnym. Przekaźniki wyzwalane w zerze (synchroniczne) stosujemy by ograniczyć zakłócenia w sieci związane z pracą przekaźnika.

A widzisz sugerowałem się tym opisem i schematem z strony craftbeerpi, 3 lata działałem na starym sterowniku który sterował w zerze.

Nic się nie działo, nowy ssr po jednej warce na fazie się stopił

Teraz mam znów zrobione w zerze i mam spokój.

Tak że niech każdy sobie robi jak chce.

2 godziny temu, adamski_68 napisał:

Nie jestem elektrykiem ale sam połączyłem mój sterownik kilka lat temu. U mnie i na schematach, które oglądałem do tej pory SSR przerywa L ( fazę) . Wydawało mnie się do tej pory i chyba także gdzieś o tym czytałem, że niebezpiecznie jest mieć cały czas napięcie na urządzeniu. Podłączyłem też w swoim życiu kilka fabrycznych regulatorów i pamiętam, że one też przerywały przewód napięciowy. Jeśli możesz wytłumaczyć dlaczego uważasz ten sposób połączenia za zły to będę wdzięczny.

Odnośnie obrazka: oznaczenie L pochodzi od LIVE więc moim zdaniem nie powinno nazywać się go liniowym.

Kolego ja tylko napisałem że te tanie ssr powinny rozłączać zero..

Tak mają podane w danych technicznych.

Nie wiem jak ty, ale na wtyczce mam włącznik i fazę podaję po załączeniu włącznika.

Tu niżej to konkretnie tak popularny FOTEK:

Dane techniczne:

    napięcie pracy (wyjście): 24-380VAC
    izolacja (wyjście): fotoelektryczna
    maksymalny prąd przełączania (wyjście): 10A
    napięcie sterujące (wejście): 3-32VDC
    prąd wejściowy (wejście): 4,5-20mA
    czas reakcji (wejście): < 10ms
    temperatura pracy: -30 do +80°C
    wymiary: 62mm x 45mm x 23mm
    inne: wyzwalanie w zerze
    dioda sygnalizacyjna LED informująca o stanie pracy przekaźnika
    szybka ochronna: opcjonalnie dostępna na pozostałych aukcjach

Producent 	QLT POWER 	
Typ przekaźnika 	półprzewodnikowy 	
Prąd pracy maks. 	60A 	
Napięcie przełączane 	44...440V AC 	
Wersja przekaźnika 	1-fazowy 	
Seria przekaźnika 	SSR-Z 	
Sposób przełączania
(pozycja w nawiasie to pozycja chwilowa) 	załączanie w zerze 	
Napięcie sterujące 	4...32V DC 	
Wymiary 	zobacz 	

Ten wyzej z tme.eu koszt 100 zł brutto.

Niżej schemat z strony craftbeerpi i na schemacie kolor niebieski steruje, a brazowy faza bezpośrednio.

8 godzin temu, JsKefir napisał:

mozesz jeszcze wytłumaczyc ?

 

 

Przewód który podłączasz do ssr 230v ma być zerem, nie morze to być faza.

2 godziny temu, JsKefir napisał:

Grube SSR mają na pokładzie 230V... w sumie nie trzeba wiele aby nastapiło przebicie na ssr gdzie cześc napiecia spokojnie spali malinkę.

Miałem podobny przypadek kiedyś w systemie alarmowym. Duże prady i napiecia wole separowac od tych cyfrowych zabawek

Dla mnie ta płytka dodatkowych SSR 2A zrobi to zabezpieczenie. A i mechanicznie grzebanie dalej od pinów Malinki to lepiej dla niej

To podobne działanie jak karty rozszerzeń IO z separacją

3 lata używałem ssr podłączonych prosto do malinki i nic się nie działo.

Teraz przez pomyłkę podłączyłem sterowanie załączaniem grzałki po fazie( nie sprawdziłem że w drugim gniazdku jest odwrotnie), ssr prawie się stopił.

Malinie nic się nie stało, ssr działa dalej. Pamiętajcie że wszystkie te tanie ssr muszą sterować po "zerze"

Wszelkie płytki do 3 szt. ssr uważam za zbędne, po wyżej raczej konieczne ze względu na obciążalność prądową złącz gpio maliny.

Każde urządzenie to inny ssr lub przekaźnik, powyżej 3 szt. ssr bez płytki rozszerzającej bym nie podpinał do maliny.

Ja chcąc używać do zacierania MOD_PWM, a do gotowania pid_boil to stworzyłem dwa sprzęty:

1. Klarstein_zacieranie

2. Klarstein_boil

Każdemu przypisałem te same czujniki i grzałki, dodając kroki przy zacieraniu używam klarstein_zacieranie, a do gotowania klarstein_boil.

Sprzętów możesz tworzyć do woli, np do wysładzania.

Pewnie jest jakiś mod który po osiągnięciu zadanej temperatury odpali wybrane gpio, które podepniesz do ssr od pompy do wysładzania itp..

W dniu 2.03.2020 o 16:59, JsKefir napisał:

Tak wiem, pytanie raczej było o podpowiedzi bardziej skomplikowanych rozwiazań.

Typu jak prowdzić dwie równoległe czynności typu zacieranie a w odpowiednim czasie właczenie warnika i gdy podgrzeje do 75 mógł sam właczyc zawór i rozpocząc wysładzanie np.

Albo jak sterowac odsobno dwoma grzalkami w jednym kotle

Albo czy da się sterowac moca grzania w kazdym etapie zacierania

no takie przemyslenia ciekawych pomysłów

Polecam, wejść w ustawienia i popatrzeć.

Wybacz że nie opisuje ale te pytania są tak banalne.

Jak byś odpalił program, to zobaczył byś że moc możesz zmienić automatycznie lub w każdym momencie ręcznie.

Dwie grzałki w jednym kotle to nie problem, ale po co?

Mając 3500W w dwóch grzałkach to pracując na 50% mocy masz na obu 50%, pracując jedną masz 100%.

Polecam raz jeszcze odpalić CBPi i wejść w hadware dodać jakiś sprzęt i czytać, to samo adoons i czytać opisy do wtyczek.

Wiesz że pwm działa tylko na dwóch pinach GPIO 12 i 18?

Musiałeś coś źle podłączyć, ja używam mod_pwm i działa on tak że sam zmniejsza moc jak temperatura zbliża się do zadanej i gpio 12 to plus do ssr, a gnd to minus do ssr i dioda świeci jak cbpi załącza sprzęt..

Ustawiłem aż 70% redukcji i w klarstein to się sprawdza.

Nie potrzebuje tak wielu funkcji więc w nie się nie zagłębiałem.

Mnie wystarcza uruchomienie grzania o zadanej godzinie i ustawienie kroków, pompa steruje ręcznie przelącznikiem i tak mi jest lepiej.

W GF miałem 3x ssr dla pompy, kotła i wysładzania i działało ok.

9 godzin temu, drhambone napisał:

0,9x0,9mm czy 0,09x0,09mm? Na allegro widzę taką i taką 

Siatka 09x09mm to nie siatka ma filtrować tylko osad i chmiel.

Robienie z gęściejszej to proszenie się o kłopoty, bo podczas zacierania mąka nie wróci na górę kosza tylko zakleji wszystko.

Zrobienie jest proste:

1. Kupujemy siatkę i nożyczkami docinamy na wcześniej zaplanowany kształt

2. Potrzebujemy rurkę o dł. 20 cm, fi 12mm stal 304, redukcję 1/4 na 1/2 mufową i śrubunek nierdzewny 1/2 z Gw zewnętrznym i wewnętrznym, 40 cm płaskownika stal 304 2mm gr.

3. Składamy dwie siatki, wstępnie zagniatamy w kilku miejscach siatkę, płaskownik dopasowujemy długość i zginamy na pół wiercimy na końcu płaskownika otwór 3mm i skręcamy śrubką nierdzewną, w środek wkładamy rurkę 12mm i ustawiamy sobie płaskownik do siatki.

4. Wkładamy rurkę z płaskownikiem w siatkę i ustawiamy tak żeby rurka wystawała ok. 2 cm, dokładnie zaginamy siatkę i w kilku punktach wiercimy otwory 3 mm i skręcamy na śrubki 3mm one od razu bedą dystansem od dna.

5. przy rurce zagniatamy dokładnie i naciągamy wężyk silikonowy (ja używam 8mm o ściance 4mm), skręcamy opaską nierdzewną.

6. Na śrubunek nakręcamy na teflon redukcję i wciskamy w wężyk silikonowy, również skręcamy opaską nierdzewną.(ja redukcję od strony 1/4 rozwierciłem wiertlem 12mm i wsadziłem rurkę na wcisk), drugą część śrubunku z gwintem wewnętrznym nakręcacie w miejsce bazuki.

To tyle każdy średnio ogarnięty jest w stanie zrobić sobie sam, z ilości siatki 304 z allegro wyjdzie i hoopstoper i siatka na dno kosza i jeszcze zostanie.

Wszystkie elementy oprócz siatki można kupić na szt. u jednego sprzedawcy na allegro, rurki, płaskownik na cm, śrubki na szt.

Nie potrzeba spawarki, zgrzewarki, wystarczy wkrętarka, wiertło 3mm do stali SS i  trochę umiejętności.