Sven

Jeżeli ktoś zamierza kupić książkę "Wybierz sobie piwo. Przewodnik po stylach piwnych" to można ją kupić w dobrej cenie czyli 44,45zł w tym kurier Inpost, za darmo
 
Cenę 44,45zł uzyskamy za pomocą kuponu zniżkowego sprzedawcy 15% czyli 10,5zł oraz używając dodatkowo kuponu Shopee na pierwszy zakup czyli dodatkowa zniżka 15zł
 
 
https://shopee.pl/Wybierz-sobie-piwo.-Przewodnik-po-stylach-piwnych-i.564532599.13034285714
 
 

Jeżeli ktoś zamierza kupić książkę "Wybierz sobie piwo. Przewodnik po stylach piwnych" to można ją kupić w dobrej cenie czyli 44,45zł w tym kurier Inpost, za darmo
 
Cenę 44,45zł uzyskamy za pomocą kuponu zniżkowego sprzedawcy 15% czyli 10,5zł oraz używając dodatkowo kuponu Shopee na pierwszy zakup czyli dodatkowa zniżka 15zł
 
 
https://shopee.pl/Wybierz-sobie-piwo.-Przewodnik-po-stylach-piwnych-i.564532599.13034285714
 
 

Dla samego przekaźnika nie ma żadnego znaczenia czy pracuje na przewodzie neutralnym czy fazowym. Natomiast ma to znaczenie dla bezpieczeństwa i dlatego lepiej go stosować na przewodzie fazowym. Owo "wyzwalanie w zerze" w opisie to tryb pracy przekaźnika (przełącza kiedy sinusoida prądu przemiennego przechodzi przez "0") a nie informacja, że ma pracować na przewodzie neutralnym. Przekaźniki wyzwalane w zerze (synchroniczne) stosujemy by ograniczyć zakłócenia w sieci związane z pracą przekaźnika.

Nadchodzi kolejna i póki co ostatnia część sterownika. Miały być kolejne części o Arduino, ekranie Nextion oraz regulatorach PID, niestety z brakiem czasu (ciągłe delegacje i mało czasu w domu) nie jestem w stanie zrealizować starannie każdej z tych części. Póki co zamieszczam Wam kody źródłowe do Arduino oraz ekranu Nextion.  
Poniżej wrzucam kod Arduino, kod programowalnego ekgranu GUI Nextion 3,2" oraz biblioteki używane przeze mnie w projekcie Arduino. 
 
O czym trzeba pamiętać:
1) W kodzie Arduino trzeba wpisać własny adres czujnika DS18B20 - poradniki dostepne w internecie, bardzo łatwo określa  się adres tego czujnika
2) Ważne są biblioteki do ekranu Nextion wgrane do Arduino. Muszą być odpowiednie, często borykałem się z problemami jeśli chciałem odpalić projekt na innym laptopie (albo po formacie)
3) By wrzucić projekt na ekran należy z programu Nextion Edutor wygenerować plik TFT. Klikamy File-> TFT file output. I wrzucamy na kartę SD. Kartę wpinamy do wyłączonego ekranu, kolejno załączamy ekran, wgrywa się projekt. Po zakończeniu wgrywania projektu należy ekran wyłączyć, wyjąć kartę i uruchomić ekran. Odpali się wgrany projekt. 
 
Niestety nie jestem w stanie pomagać Wam aktualnie z kodem. Udostępniam go Wam w 100%, kto chce moze korzystać lecz pomoc znajdziecie w internecie - po prostu mamy taki okres, że nie jestem w stanie poświęcić czasu na pomoc i zagłębianie się w temat. Chyba, że pytania będą proste

Niestety biblioteki nie mieszczą się do posta. Możecie je pobrać tutaj.

Powodzenia! 
HMI_sterownik fermentacji.HMI Sterownik_2in1.ino

Akurat dziś zlewalem drożdże. 
 

Udało mi się wygospodarować trochę czasu i w końcu po kilku miesiącach odkładania zmontowałem prototyp chłodnicy przeciwbieżnej. Na forum jest spor instrukcji jak wykonać ją samemu, jednakże nie znalazłem nic na temat takiej chłodnicy wykonanej ze stali kwasoodpornej. Zależało mi na chłodnicy z kwasówki, ponieważ chcę ją myć środkami których używam czyli NaOH a następnie coś kwaśnego jak Star-San, kwas ortofosforowy czy też nadoctowy. Miedź nie lubi kontaktu z kwasem.

Dzięki @Pan Łyżwa, który oddał mi starą chłodnicą, mogłem wykonać prototyp. Poniższa chłodnica to 8 metrów rurki ze stali kwasoodpornej. Jest wykonana z rurki fi 10, grubość ścianki 0.5 mm. Wg opisu sklepu, gdzie była kupiona jest to stal 316.

 
Powyższą chłodnicę przerobiłem na tą z poniższego zdjęcia. Brakuje jej jeszcze pionowych wsporników, bo się trochę 'buja'. Funkcjonalnie działa i jestem zadowolony. 
Przy obecnej temperaturze wody w kranie około 10-11 stopni chłodnica obniża temperaturę standardowej brzeczki do 17 stopni w czasie poniżej 15 minut. Ostatnie chłodzenie 23 litrów zajęło mi delikatnie poniżej 15 minut i osiągnąłem temperaturę 17.5 stopnia, jeszcze się jej uczę. Długość rurki wewnątrz wynosi pomiędzy 6.5 a 7 metrów, ponieważ trzeba było obciąć wyprowadzenia, inaczej naciągnięcie węża byłoby niemożliwe.


Myślałem, że najtrudniejsze będzie przylutowanie wyprowadzeń, jednakże byłem w błędzie. Najtrudniejsze było naciągnięcie blisko 7 metrów węża, ale na to też mam już sposób. O tym za chwilę.
 
Po zdjęciu pionowych spinek z chłodnicy złożyła się ona w wężownicę bez żadnych odstępów. Wyglądało to tak:

 
Wykonałem klin z drewna zablokowałem i przeciągnąłem spiralę by się rozgięła. Klin u nasady miał około 6.5 centymetra i spowodował powstały odstępy między środkami rurek około 30 mm. Trochę więcej jak ma zewnętrzna średnica węża. 
 
Następnie odciąłem końce by uzyskać około 10-12 centymetrów prostych wyprowadzeń. W przypadku jednego końca było łatwo, w przypadku drugiego jest było tam łączenie i wyprowadzenie było trochę za krótkie. Trzeba było użyć trochę siły by to wyprostować. Imadło i drut 8 mm wewnątrz rurki w łatwy sposób pozwoliły mi wyprostować koniec do odpowiedniej długości. Proste wyprowadzenie jest ważne bo na oba końca trzeba zamontować wyprowadzenia.
 
W moim przypadku używam cam-locków, ale śmiało te końcowe złącza można zastąpić króćcami albo szybko-złączkami. Całe wyprowadzenie jak w moim przypadku nie musi być zrobione z kwasówki. Wystarczy tylko ta cześć która ma kontakt z brzeczką. Część doprowadzającą wodę może być z mosiądzu, będzie trochę taniej. Brzeczka wchodzi przez cam-lock po lewej części zdjęcia (ten w osi rurki). Woda która chłodzi wpływa przez cam-lock w dolnej części powyższego zdjęcia.
 
Zakończenie wygląda tak jak na poniższym obrazku:

 
1) Króciec 1/2'' (w moim przypadku cam-lock) - tędy wpływa i wypływa brzeczka
2) Redukcja 1/2'' GW -> 1/4'' GW (GW - gwint wewnętrzny)
3) Nypel pełny 1/4''
4) Redukcja 1/4'' GW -> 1/2'' GZ (GZ - gwint zewnętrzny)
5) Trójnik 1/2''
6) Króciec 1/2'' (u mnie to cam-lock) - tędy wpływa i wypływa woda.
7) Nypel dwustrony, może to być również nypel jednostronny. Miałem akurat taki po budowaniu kociołka go go użyłem.
 Wąż - jest to wąż
8 ) Wąż chłodniczy gumowy - 3/4''. Wewnątrz ma 19 mm, na zewnątrz 27 mm. Wytrzymuje 120 stopni.
9) Rurka chłodnicy (tutaj dla wizualizacji).
 
Cała trudność polega jedynie na przylutowaniu nypla (3) do rurki (9). Cała reszta będzie wyprowadzenia będzie opierała się właśnie na tym małym nyplu. Stal kwasoodporną można lutować. By takie łączenie nadawało się do spożywki to musi to być lut twardy z dużą zawartością srebra. Ja użyłem spoiwa Ag45SnU oraz topnika Amasan HS. Oraz prostego palnika na kartusze propan butan. Lutowanie jest względnie łatwe. Tutaj macie tutorial. jest co prawda dla rurek miedzianych, ale dokładnie tak samo wygląda to dla stali kwasoodpornej. Trochę dłużej się grzeje.
 
Poglądowy schemat wygląda tak:

 
Rurka musi trochę wystawać, tę część po lutowaniu trzeba będzie zeszlifować na płasko. Delikatną trudność może sprawić przygotowanie nypla. Ponieważ nypel 1/4'' ma wewnątrz 9.6 mm, a rurka 10. Musiałem to przewiercić wiertłem 10. Dodatkowo by lut dobrze wniknął z obu stron zrobiłem otwór wiertłem 11. Miałem możliwość użycia wiertarki kolumnowej i trwało to krótko. Nypel po przewierceniu wchodził luźno.
 
Kilka uwag. Zarówno nypel jak i rurka muszą być wyczyszczone przed lutowaniem oraz odtłuszczone. Do wyczyszczenia użyłem drobnego papieru ściernego a jako odtłuszczacza alkoholu IPA. Nie przesadzajcie też z ilością topnika, jego wystarczy bardzo cienka warstwa.  Są też spoiwa od razu w otoczce, która jest topnikiem. Probowałem i łatwiej i estetyczniej wychodziło mi użycie gołego lutu z niewielką ilością topnika. Nie przesadzaj też z lutem, jego potrzeba niewiele, dosłownie kilka centymetrów na stornę. Jak Ci wypłynie na gwint to łatwiej jest obciąć i dolutować nowy jak doczyścić zabrudzony spoiwem. Po lutowaniu cały nypel i cześć rurki są osmalone. To się łątwo czyści drobnym papierem ściernym i polerką.
 
Tak wyglądał nypel po lutowaniu i przetarciu na szybko. Górna część rurki i wnętrze gwintu jest jeszcze osmalone. Wiertarka z drobną ściernicą wyczyściła to bardzo dokładnie.

 
Efekt po lutowaniu i rozgięciu rurek, jeszcze przed czyszczeniem, wyglądał tak:

 
 
Na taką wężownicę trzeba nawinąć wąż. Ten jest dość elastyczny jednakże przy tylu zwojach i dość wąskiej średnicy opory dały znać już na drugim okrążeniu. Rozwiązanie problemu było dość proste. Wąż trzeba było rozwinąć by był w osi z jednym z wyprowadzeń. Następnie jedną ręką powoli naciągać wąż a drugą ciągle trząchać w górę i dół. W ten sposób wąż niejako 'latał' i nie stykał się ze ściankami wężownicy. To pozwoliło w pół godziny naciągnąć go do końca.

Na sam koniec zostało skręcenie wyprowadzenia. Efekt wygląda tak:

 
Nypel jest dokładnie pomiędzy dwiema redukcjami (2) i (4). Jako uszczelnienia użyłem taśmy teflonowej. Jak będę to w przyszłości rozbierał to teflonu użyję tylko od strony elementów (1) i (2). Od strony wody użyję albo sznurka teflonowego (podobno lepszy) albo po prostu pakuł i pasty. Po pierwszym skręceniu i próbach ciśnieniowych miałem drobne wycieki od strony wody i to na obu końcach. Dopiero grubsza warstwa teflonu pozwoliła mi uzyskać szczelność.
 
Ile to kosztowało. Nie będę ukrywał, że trochę więcej jak wymiennik. Policzę tak, że chłodnica która będzie przerabia jest nowa i kupiona w sklepie, oraz że macie pakiet Smart (bez kosztów przesyłek). Jako zakończenia króćce. Wszystkie wyprowadzenia ze stali nierdzewnej. Da się to kupić u jednego sprzedawcy.
Chłodnica ~170zł (musi to byś spirala, rurka 10 mm, grubość ścianki 0.5mm) 4 króćce - 8 zł sztuka = 32zł 2 trójniki - 10 zł sztuka = 20 zł 2 x redukcja 1/2'' GW -> 1/4'' GW  - 8 zł - 12 zł 2 x redukcja 1/4'' GW -> 1/2'' GZ - 5 zł sztuka = 10 zł 2 x nypel dwustronny - 6 zł sztuka = 12zł 7 metrów węża chłodniczego - 11 zł metr = 77 zł Taśma teflonowa 3 zł 2 x opaska ślimakowa - 2 zł sztuka - 4 zł Topnik Amasan HS - 17 zł Jeden lut twardy 50 cm Ag-45  1,5 mm (goły) - 17 zł Palnik z kartuszem 60 zł Polerka na wiertarkę i czyściwo ~15 zł
Łącznie trzeba wydać około 450 zł przy założeniu, że kupujesz nową chłodnicę. Przyda się też dostęp do wiertarki kolumnowej (lub jeszcze lepiej jak ktoś ma możliwość to tokarki). Prawdopodobnie jak się dobrze unieruchomi nypel to i ręczną wiertarką da się powoli przewiercić. Tam nie musi być super precyzja bo lut i tak zakryje wszystkie niedoskonałości. Wiertło nie może brać zbyt agresywnie i małe obroty.
 
Po co to zrobiłem? Troszeczkę z nudów (no i @Wajcha już się niecierpliwił ) ale głównie dlatego, że nie lubię myć wymiennika. Na to schodzi zbyt dużo czasu. Po serii piw ciemnych wiem, że nie sposób domyć wymiennika w stopniu w jakim sobie życzę. Wymiennik zalewam rozcieńczonym skażonym alkoholem. Mimo tego, że myję go bardzo dokładnie, to każdorazowo jak wylewam roztwór po ciemnych piwach, to ten jest zawsze zabarwiony. Zatem coś ciągle jest w zakamarkach. Żeby nie było, bardzo lubię wymiennik za jego skuteczność. Zimą trzeba uważać, aby nie przechłodzić brzeczki. W 10 minut brzeczka jest schłodzona. Do tego zużywa bardzo mało wody, ale jak już powiedziałem, jego mycie zajmuje mi więcej jak umycie reszty sprzętu. Też nie używam kwaśnych środków, bo jest lutowany miedzią. Chłodnica przeciwbieżna jest wypadkową miedzy wydajnością a wygodą stosowania. Ma mniejszą powierzchnię wymiany i grubszą ściankę, przez co jest mniej skuteczna, ale skuteczniejsza jak zanurzeniowa. Jej największą zaletą jest łatwość w utrzymaniu czystości. Chociaż łatwiej umyć chłodnicę zanurzeniową w zmywarce. Chłodnica przeciwbieżna nie ma też problemów z przytykaniem, co kilka razy zdarzyło mi się na początku przygody z wymiennikiem.

Jeżeli podobają Ci się wpisy tego typu i masz chwilę czasu to zerknij poniżej:
 
 

dobra, mam to. Opiszę poniżej - może komuś kiedyś pozwoli to rozwiązać podobny problem. 
 
Był błąd podczas flashowania firmware'u - powinienem był przed flashem wyczyścić pamięć urządzenia, inaczej niby BrewPiLess się uruchamiało, ale jednak z błędami (jak zwis podczas "Retrieving"). Zrobiłem to wg tego tutoriala: http://www.pratikpanda.com/completely-format-erase-esp8266-flash-memory/
 
Jeśli chodzi o termometry, to miałem źle dobrany rezystor. Chyba w sklepie elektronicznym sprzedawca się pomylił. Zamówiłem przez net rezystory o odpowiednich parametrach, zamieniłem - od razu pojawiły się urządzenia i odczyty.

Na prośbę @Sven dodałem obsługę grzania (odwrócona logika).

Hej,
Może komuś z Was przyda się mój projekt prostego kontrolera temperatury fermentacji.
Źródła: https://github.com/eltomek/esp8266-fridge
 
Zasada działania jest bardzo prosta: kontroler może sterować zasilaniem 230V lodówki w stanach: zawsze WŁączone, zawsze WYŁączone, AUTO, gdzie brane są pod uwagę: temperatura odczytana z DS18B20 (polecam zanurzyć zdezynfekowaną kapilarę w fermentowanym piwie), zadana temperatura, histereza.
 
NIE jest to sterownik PID, zdecydowałem się na takie sterowanie, ponieważ każde włączenie/wyłączenie kompresora "na twardo" pewnie nie jest dla niego wielce optymalne.
Z doświadczenia, podczas fermentacji lagera lodówka włącza się ok 7 razy na dobę, przy "górniaku" ok 4-5 razy, więc całkiem znośnie. Realne wahania temperatur (biorąc pod uwagę inercję układu chłodzenia) najczęściej nie przekraczają 1 stopnia C.
Kontroler wysyła informacje o temperaturze i stanie chłodzenia do https://thingspeak.com/ więc warto założyć sobie tam kanał. Konfiguracja i zadane parametry są zapisywane w pamięci trwałej, więc nie ma obawy o zaniki napięcia.
 
Potrzebny sprzęt:
Wemos D1 mini: https://www.aliexpress.com/item/32651747570.html jakiś jednokanałowy przekaźnik sterowany napięciem 5V, np. https://www.aliexpress.com/item/32956434339.html popularny termometr DS180B20 trochę kabla zasilającego 3-żyłowego, wtyczka, gniazdo na kablu obudowa, dławnice, żeby to wszystko zapakować.  
Do pinu D4 (GPIO2) podłączamy linię Data/DQ naszego DS18B20, do pinu D2 (GPIO4) podłączamy pin sterujący przekaźnikiem (może być opisany jako IN), podłączamy zasilanie i masy przekaźnika (5V) oraz DS18B20 (3,3V). Można wrzucić jeszcze rezystor 4,7kOhma między linię Data/DQ a zasilanie termometru, ale z mojego doświadczenia wynika, że nie jest on niezbędny.
 
Najprościej wykorzystać Arduino IDE (https://www.arduino.cc/en/main/software), dodać obsługę esp8266 (https://github.com/esp8266/Arduino/blob/master/README.md#installing-with-boards-manager), zainstalować potrzebne biblioteki (https://github.com/eltomek/esp8266-fridge#software-prerequisites) za pomocą Library Managera w Arduino IDE.
 
Jeśli Twoja płytka esp8266 nie miała wcześniej skonfigurowanej sieci WiFi, to wystawi swojego Access Pointa, do którego trzeba się podłączyć, otworzyć stronę http://192.168.4.1 i tam skonfigurować parametry sieci, w której chcecie, żeby pracował Was esp8266 (więcej info https://github.com/tzapu/WiFiManager#how-it-works).
 
Jedynym interfejsem kontrolera jest strona WWW:
1. Widok podstawowy

2. Konfiguracja parametrów wrażliwych, na razie tylko ThingSpeak:

3. Zmiana i zapis nowych wartości parametrów (powyżej  formularza wartości zmienionych parametrów):

Jeśli chodzi o połączenie elektryczne to nie podaję instrukcji, bo osoby, które znają się na podstawach instalacji zasilania 230V dadzą sobie radę, a te, które nie dadzą, niechaj dla własnego bezpieczeństwa poproszą o pomoc te pierwsze ?
 
Moja zmontowana wersja wygląda jak poniżej (termometr "tymczasowo" w koszulce termokurczliwej, docelowo będzie to długa stalowa kapilara):

 

 
I wreszcie piwko w lodówce

Gdyby ktoś miał pomysły na usprawnienia proszę piszcie, albo usprawniajcie i dzielcie się wynikami swojej pracy.
 
Pozdrawiam,
eltomek
 
 

Można wysładzać z koszem wewnątrz - rozumiem że kocioł ma "działać" jak fermentor z podwójnym dnem.
Ale jeżeli chodzi ogólnie to robi się inaczej. Kosz zacierny wiesza się nad kotłem i wysładza się przelewając wodę pompą przez młóto od góry.
Dlatego często mowa o marnej efektywności wysładzania przy zastosowaniu kotłów. Ale dostałem dobry patent na jej zwiększenie od sprzedawcy, a zarazem osób często używających tego typu sprzętu - zawracanie brzeczki. Po wyjęciu kosza nad kocioł przez jakieś 10 min. wysładzamy młóto  brzeczką. Po tym czasie wysładzamy normalnie wodą używając pompy. Efektywność zacierania na poziomie 75-80%.

Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
 

Po co sprawdzasz gęstość skoro widać, że fermentacja jest w toku? Zbędne ryzyko infekcji, a poza potencjalnym powodem do stresu niewiele taki pomiar daje. Zostaw piwo, o pomiarach myśl jak już objawy fermentacji zaczną znikać.
Nigdy w trakcie fermentacji nie dokonuję pomiarów, ale koniec burzliwej (w zależności od drożdży i temp.) zazwyczaj mam dopiero po 3-4tygodniach, więc zejście o 2Blg w ciągu niecałych 3 dni nie nazwałbym bardzo powolną fermentacją dla piwa dolnej fermentacji.

do butli potrzebujesz zlączek i odpowiednich przewodów. Napisz do kolegi Wesołego na pewno pomoże i ma dobre cenki na to.

Jak używasz tylko do wyszynku (nie do nagazowania) to powinno wystarczyć na 10-12 kegów.

Mam butlę 1,5 kg i z praktyki która ma już kilkadziesiąt kegów wypitych mogę powiedzieć, że wystarcza taka butla na dokładnie 12-15 kegów z sztucznym nagazowaniem i wypychaniem piwa przez cały czas. Ogólnie nie widzę obecnie sensu kupna większej butli, jest ona dobra do podróży bo nie ma dużych gabarytów, a do tego jak Wajcha pisał w każdym punkcie z legalizacją gaśnic ci ją nabiją, często od ręki... Jak dla kumpla próbowałem 6 litrową do akwarium nabić to facet się trochę krzywił Choć z 6 i 8 jest tak że można je wymieniać w punktach gazów technicznych. Więc spokojnie na dwa kegi ci starczy taka butla, na kilkanaście napełnień... a problemu z wymianą takiej na większą raczej nie będziesz miał (albo żeby sprzedać i kupić dużą).

Na trochę wystarczy, ale nie na długo. Polecam znaleźć w swoim mieście jakiś punkt z gazami technicznymi i wziąć butlę 8kg.
Pewnie będzie taniej i łatwiej o późniejszą wymianę. Dajesz pustą butlę i bierzesz pełną.

Butlę zazwyczaj można wymienić w punkcie regeneracji gaśnic.

Da radę, 2kg butla obsłuży i 10 kegów tylko ile razy?
 
Ta mała butla i tak musi (wg Ciebie) stać w lodówce, no to na stojąco zajmie tyle miejsca co 6kg butla.
 
BTW, ja mam butlę poza lodówką.

Oczywiście, że wystarczy. Mam butlę 1,5 Kg wewnątrz lodówki z 2 KEGami pepsi.
Nie pamiętam dokładnie ilości bo napełniam ją ok. raz na rok, ale wystarcza na około 20 kegów.
 
Już nie mówię o wygodzie zabierania jej na lanie piwa w terenie.
 
Zapytaj w punktach napełnień, bywają tańsze niż na aukcjach.

Butla 1,5-2 kg spokojne Ci wystarczy do opróżnienia i nagazowanie kilku- kilkunastu kegów. Dodatkowo plusem jest to że mieści się w kegeratorze i nie stoi na zewnątrz. U mnie nabicie kosztuje 10 zł i gość robi to od ręki więc nawet jak się kończy butla to na drugi dzień mam już naładowaną.