bart3q

Jak kupowałem ostatnio 100g Citry,sprzedawca powiedział,że do płukanki na łupierz,śmiało wystarczy lubelski.

ja nie twierdzę że to sabotaż, ale wstawianych piw trzeba być pewnym i będę o tym zawsze przypominał w takich przypadkach

Wcale go nie brakuje, a pokazują to dokładnie Twoje wyliczenia, które wychodzą błędnie.
 
Mój błąd był taki, że żeby zobrazować umieralność, użyłem tej nieszczęsnej liczby 20-21%, nie podejrzewając, że będzie to główny powód do czepienia się. Nie wspominając o braku chęci zrozumienia/kiepskiej znajomości matematyki (jednemu wychodzi -60%, drugiemu 0.64 itp.)
 
Poza tym, każdy, kto jest choć trochę zorientowany z drożdżami, wie, że liczby mają tylko charakter szacunkowy, a rozstrzał może być spory. Dużo zależy od warunków przechowywania, stanu fizycznego i dobrego odżywienia drożdży, nawet wielkości komórki lub stopnia zbicia gęstwy.
 
 
 
Odniosłem się do osoby, która napisała chyba najbardziej znaną na forum książkę o drożdżach, i do jego badań. Jeśli znasz inne publikacje - proszę daj znać, chętnie przeczytam. Ewentualnie daj znać, wg czyich badań uważasz że to nieprawda (mile widziane linki do publikacji).
 
 
 
Dlatego piszę, że ilość drożdży z czasem maleje?
 
 
Sorry ale to nie mi wyszły inne wyniki niż w kalkulatorze.
 
A to że "skąd drożdże mają wiedzieć ile ich jest" - wskaźnik umieralności wg badań a świadomość drożdży nie muszą być ze sobą powiązane, on służy tylko opisaniu ilościowemu pewnego zjawiska
 
 
 
Rozumiem że nawet ich nie analizowałeś
 
 
 
Swoją wiedzę przedstawiłem. Widać że w linki nawet nie klikałeś, a może nawet nie znasz tej książki? Chciałbym w takim razie wiedzieć, skąd Ty czerpiesz wiedzę o drożdżach, może też bym się czegoś douczył.
 
Mam wrażenie, że większość Twoich postów jest czepianiem się na siłę. Proszę, skontruj moje argumenty merytorycznie, napisz na jakiej podstawie moje twierdzenie jest złe (ja moje poparłem literaturą i "śmiesznymi obrazkami"). Mam wrażenie że polemika z Tobą nie ma sensu - czepisz się nieistotnego szczegółu i będziesz to ciągnął dla udowodnienia swojej racji, podważając przedstawione Ci argumenty na zasadzie "a co to za guru co go nie znam, widać w ciemno trzeba w to wierzyć". Tak jak tutaj - zaczęło się od tego, że gościu zadał duuużo za mało drożdży, a kończy na sporze czy zadał 10, czy 20 razy za mało, i czy po dwóch miesiącach zastaje 60 czy 64% żywych w fiolce...

Mogą sobie pisać.
Kiedyś gość z fermentum mobile mówił na szkoleniu, że jedna fiolka dolniaków w litrowym starterze w słoiku wystarcza na koźlaka. Kto kiedykolwiek liczył wielkość startera na dolniaka, wie że to na pewno nie wystarczy.
WLP nie lepsze - na fiolkach też piszą, że wystarczy fiolka na 20l piwa. Nawet na WLP099 Super high gravity, dedykowanych do b.mocnych piw. Kiedyś w sklepie (nie powiem którym), na pytanie czy to wystarczy na 20l braggota 36blg, usłyszałem "spoko, sam producent pisze że wystarczy".
 
Policz sobie w pierwszym lepszym kalkulatorze:
Na 20l dwunastki potrzebujesz 180mld komórek
Dla dolniaka dwa razy tyle.
W świeżej fiolce, w zależności od producenta masz dla wlp 100mld, dla fermentum mobile 30mld komórek (chociaż gęstwy jest tyle samo, obstawiam że wlp trochę popłynął )
W dwumiesięcznej 60% z tego, w czteromiesięcznej 16% z tego. Czyli w najlepszym przypadku 16 mld, co i tak jest wg mnie zawyżone. W najgorszym 4.5mld. Co daje pi razy oko 12-20 krotny underpitching.
 
I to ma być wystarczające? Pewnie, można jak niektórzy zadawać dużo za mało (np. Kopyr już nie pamiętam, saszetkę czy pół saszetki suchych na risa) i później mlaskać o jakie pyszne wyszło. Tylko daj później komuś obcykanemu takie piwo do spróbowania i się nie zdziw opinią.

Mam w trzech garach zamontowanych kilkanaście elementów przez skręcanie i nic nie kapie. Nie ma prawa kapać. A wystarczy uszczelnienie tylko z jednej strony, jak na poniższym szkicu.
 

o ile podciągniesz kegowanie pod "zabutelkować"
 
 
mam jedną w której piwo oryginalnie do mnie przyjechało, więc przynajmniej niektóre

Nieprawda - zobacz sobie na zakres działania enzymów proeolitycznych.
Jak Charlie wyjaśnia takie postępowanie?
Podejrzewam że chodzi o dobre namoczenie słodu, ustalenie odpowiedniego pH oraz ewentualny czas na korekty, oraz przez to, że tej temperaturze zbytnio enzymy nie są aktywne, uzyskanie powtarzalności procesu zacierania (podgrzewanie itp. zawsze będzie zajmowało mniej więcej tyle samo czasu). Do tego trochę zadziała beta amylaza, co dodatkowo rozluźni nam zacier, i ułatwi podgrzewanie. Ale bardzo jestem ciekawy, czym Charlie to uzasadnia.
 

Porobisz jeszcze kilkanaście - kilkadziesiąt warek to CI przejdzie;)

Różnica około 100 ml, przy 20 litrowej warce 0,1 blg chyba jakoś, nawet niecałe. Więc nie trzeba sobie takimi pierdołami zawracać głowy. Czy wlejesz 250, 300 czy 100, różnicy nie odczujesz. Ja uwadniam tak jak mi się wleje.

http://www.piwo.org/topic/884-zacieranie-infuzyjne/?p=11618

Hejka,
 
dzis chcialem wam zaprezentowac bardzo ekonimiczny kontroler fermentacji oparty na module ESP8266 ktorego mozemy dostac za okolo 3$ u chinskich braci a jezeli ktos ma ochote na troche bardziej skomplikowane lutowanie to sa same chipy ESP za duzo taniej.
 
 

 
 
Jest to ekonomiczna wersja https://www.brewpi.com/ wiec duzo rzeczy moze byc przydatnych, interfejs jest bardzo podobny oraz zasada dzialania taka sama. Mozna wiec zaczerpnac stamtad informacje o rozmieszczeniu czujnikow itd.
Od oryginalu BrewPi rozni sie tym ze zamiast RaspberryPi mamy server na ESP, mozliwosci Arduino sa tez przeniesione na ESP takze to duze obciecie kosztow projektu a funkcjonalnosc jest bardzo podobna.
 
Czesci:
 
Ja do projektu wybralem Wemos D1 mini ktory ma wbudowana obsluge USB oraz zasilanie z 5V.
Dodatkowo mozna zerknac na moduly NodeMCU lub z robotdyna ktore obsluguja zasilanie do 19V.
Wemos D1 mini V2 - https://goo.gl/O4CdEE
Wemos mini pro - https://goo.gl/2VAdJ6 (wiecej pamieci na logi)
Wemos D1 mini - http://s.click.aliexpress.com/e/csId92PQ (chyba najtaniej jak znalazlem)
 
Program ktory wgrywamy do modulu ESP jest napisany i udoskonalany prze Vito z Tajwanu, mam z nim staly kontakt wiec jakby byla potrzeba zmiany lub dodania czegos lub po prostu sugestii mozecie pisac tutaj ja na pewno przekaze dalej Najnowsza paczka znajduje sie w zalaczniku do tego tematu.
 
Co nam jeszcze bedzie potrzebne?
Przekazniki do grzania i chlodzenia, gdzie pewnie wiekszosc osob bedzie uzywala tylko chlodzenia no chyba ze jest to gdzies w piwnicy czy na dworze gdzie temperatury dochodza do zera a chcemy miec 15 na fermentatorze.
Wystarcza takie zwykle mechaniczne przekazniki ktore dla uproszczenia sprawy mozna zakupic z gotowa plytka z tranzystorami ktora podpinane sa bezposrednio pod piny modulu ESP. Wystepuja one w roznych konfiguracjach i mozna zakupic od razu dwa na jednej plytce.
np:
 
https://goo.gl/TdNQ0n
http://s.click.aliexpress.com/e/cHV8CDzW
 

 
Oraz czujniki temperatury DS18B20  http://s.click.aliexpress.com/e/c4EHj6ZS
lub na kablu: 
http://s.click.aliexpress.com/e/b9DQxPE0
 
beda nam potrzebne conajmniej 2 sztuki, jedna do mierzenia temperatury komory fermentacyjnej (lodowka) druga do mierzenia temperatury piwa w fermentorze.
Pierwszy umieszczamy najlepiej jak najdalej fermnetatora a drugi najlepiej w srodku fermentatora lub na sciance ale zaizolowanego od zewnatrz aby odczyt byl jak najbardziej zblizony do temperatury piwa w srodku.
 
Dodatkowo mozemy zakupic LCD 2004 oraz interfejs I2C plus przycisk do wybudzania. Na wyswietlaczu wtedy pokazuja sie te same dane co w lewym gornym rogu na ekranie programu. Czy to jest potrzebne? Wydaje mi sie ze nie ale jest taka mozliwosc. Ekran po jakims czasie przygasa i aby go wybudzic bedziemy potrzebowali przycisku.
 
Podlaczenie:
Myslalem nad zaprojektowaniem plytki PCB do tego projektu ale tak naprawde chyba nie jest potrzebna skoro za grosze mozna kupic przekazniki z wbudowanymi tranzystorami i wiecej do funkcjonalnosci nam nie potrzeba.
ESP8266 GPIO Wemos pin Podłączenie GPIO16 D0 Buzzer (glosnik) GPIO5 D1 I2C SCL (do LCD) GPIO4 D2 I2C SDA (do LCD) GPIO0 D3 przycisk wybudzania GPIO14 D5 chłodzenie (przekaznik) GPIO12 D6 czujnik(i) temperatury GPIO13 D7 grzanie (przekaznik) Tutaj jest troche juz stary schemat podlaczenia ale moze sie komus przyda -> http://vito.tw/wp-content/uploads/2016/08/BrewPiLess-1.png
 
 
Program:
BrewPiLess.zip
 
Cała niezbędna konfiguracja jest dostępna w pliu config.h i tam można zmieniać np ułożenie i podłączenie do pinów. Konfiguracja sieci jest dostępna w espconfig.h. Myślę że nie ma co się nad tym dużo rozpisywać bo do podstawowego działania nie jest potrzebne konfigurowanie tych plików a jak ktoś się bardziej zna to bez problemu sobie w nich poradzi bo wszystko jest opisane w nich (po angielsku).
 
Program do ESP możemy wgrać w dwojaki sposób. Oczywiście podłączamy moduł za pomocą kabla USB (Wemos D1) lub poprzez TTL jeżeli nie mamy modułu z portem USB. Pierwsza metoda jest użycie Arduino IDE z dogranymi danymi do modułów ESP w których znajduje się także Wemos. Następnie musimy dograć wszystkie niezbędne biblioteki, znajdują się one w folderze programu i najlepiej wgrywać je stamtad ponieważ wgrywajac samemu mialem problemy pozniej w kompilacja programu. Jak juz wszystko mamy wgrywamy program do ESP poprzed arduino IDE.
Druga prostsza metoda jest wgranie pliku binarnego poprzez np ESP8266Flasher - https://github.com/nodemcu/nodemcu-flasher
Tutaj wybieramy plik z rozszerzeniem *.bin i wgrywamy. Po zakonczeniu mamy dzialajacy program na ESP, nie trzeba dogrywac zadnych plikow ani bibliotek, wszystko znajduje sie w pliku binarnym.
 
Konfiguracja sieci:
 
Jezeli nie uzywalismy wczesniej modulu ESP z nasza siecia to dane nie sa zapisane w pamieci i po pierwszym podlaczeniu nasz ESP z programem BrewPiLess tworzy sie Access Point o nazwie brewpi do ktorej musimy sie polaczyc za pomoca smartfona lub komputera wyposazonego w WiFi. Tam musimy ustawic dane naszej sieci (configure). Na to wszystko mamy tylko 3 minuty bo po tym czasie system przelacza sie w trym Soft AP. Jest on zrobiony po to aby po zaniku zasialnia badz sieci system dalej dzialal niezaleznie.
 
Nastepnie ulatwieniem maja ludzie posiadajacy sprzed od Apple, u nich wystarczy wpisac w adres przegladarki brewpi.local (lub brewpi.org podczas Soft AP) i wyświetli się strona z ESP. Jezeli posiadamy windowsa sprawa jest troche trudniejsza bo musimy odnalezc IP przypisane do ESP. To mozemy sprawdzic najlepiej w ustawieniach DHCP routera. Kopiujemy ten adres to okna adresu w przegladarce i pokaze nam sie strona BrewPiLess. Mozna zainstalowac sobie itunes i bedziemy mieli obsluge mDNS czyli mozemy wpisac brewpi.local zamiast wyszukiwac IP z ESP. Alternatywa itunes jest programik od appla bonjour.
 
Jak juz wejdziemy na lokalna strone BrewPiLess widzimy cos podobnego do screenu z poczatku postu. Jest to raczej samo wytlumaczalne i powinno byc zrozumiale. Na samym dole mamy rozne tryby pracy BrewPi - Beer profile (zmiana temperatury piwa w czasie), Beer Const (utrzymywanie stalej temperatury piwa), Fridge const (utrzymywanie stalej temperatury lodowki), OFF (wiadomo).
 
Na gorze mamy 3 przyciski, zacznijmy od Data Logging, tam ustawiamy serwisy zewnetrzne do monitorowania temperatuy jak thingspeak lub ubidots (jak ktos jest zainteresowany moge pomoc w konfiguracji) oraz lokalne logowanie temperatury. Logowanie nie jest niezbedne do dzialania urzadzenia ale daje informacje co sie dzialo z naszym piwem podczas fermentacji. Pamiec ESP jest ograniczona wiec lokalny log nie bedzie trwal w nieskonczonosc jednak miejsca jest dosc sporo. Nalezy pamietac ze domyslnie opcja logowania lokalnego jest wylaczona i musimy go w tej zakladce wlaczyc.
 
Nastepnie mamy device setup gdzie ustawiamy nasze czujniki temperatury, system sam je odnajdzie. Musimy tylko mu powiedziec ktory to ktory.
 
Ostatni przycisk jest do ustawien hasla itd.
 
Do dyspozycji mamy tez szereg innych rozszerzen adresu:
Sam wyswietlacz LCD ip/lcd lub brewpi.local/lcd
OTA update - ip:8008/systemupdate lub http://brewpi.local:8008/systemupdate
Tutaj podczas aktualizacji mozemy zdalenie wrzucic plik *.bin i kontroler sam nam sie zakutalizuje bez koniecznosci podlaczania przez kabel.
 
Podsumowanie i laczny koszt:
 
ESP8266 2-8$
DS18B20 2x1,5$
Relay 2-6$
 
suma okolo 10$ - 40zl
 
 
W planach jest rozbudowanie programu aby mogl pobierac informacje z projektu iSpindel ktory mierzy OG piwa bezprzewodowo. Wtedy mozliwa bedzie zmiana temperatury fermentacji w zaleznosci od etapu fermentacji - OG. Już jest to możliwe
 

czekajcie chwile bo tak po kawalku dodaje w wolnych chwilach w pracy

Oczywiście zrobienie warki i zadanie gęstwy pozbawia suchary zanieczyszczeń wspomnianych wyżej , I nie ma szans na pozyskanie nowych,
 
Zrób starter. Moim zdaniem prawie nic nie kosztuje i (poprawnie wykonany) daje pewny start fermentacji.

A niektórzy sprzedawcy gratisowo wziernik dorzucają. Nigdy nie wiesz kiedy przyda się kaczuszka.

Przy prostym piwie typu pale ale czy weizen:
słód 4kg - 20zł, 2-3kg - 10-15zł
chmiel - pale ale 7-10zł, weizen nie wiem, złotówkę? przy 10l połowa
drożdżę - tu i tu trzeba paczkę suchych dać, 10zł
 
Roboty praktycznie tyle samo, dezynfekcja itp wsio tyle samo
 
Różnica max 15zł, a 10l piwa. Zastanów się, czy opłaca Ci się podejmować ryzyko

Wszystkie butelki przepuszczam przez NaOH, często kilkakrotnie. Za każdym razem na co najmniej 24h. Ostatniego granata miałem w warce ok 30, gdzie jeszcze NaOH nie stosowałem.

Następnym razem skleikuj we wrzątku, najlepiej jeszcze chwilę pogotuj (ale uważaj, jak zrobi się mocny kisiel to szybko ściągnij z ognia bo bardzo łatwo się przypala).
Takie kleikowanie w niczym nie szkodzi, a może tylko pomóc.
No i kleikuj ponad 15 minut przed wrzuceniem do zacieru.
A jak odsiewasz mąkę, to zwiększasz udział % łuski w tym co wrzucasz - więc też obniżasz tym wydajność.

Macie przecież opisy styli podpięte w pierwszym poście pod nazwami styli, regulamin wyjdzie później i pewnie też będzie tu wrzucony, po co kręcić jakieś spiny? Piwo uwarzcie w tym czasie, wyluzujecie się

Tu naprawdę jest jakiś problem? 
Style ogłoszone prawie pół roku temu. Opisy szczegółowe w trakcie tworzenia. Aktualizowane i podawane na stronie (1 wynik w google po wpisaniu: XV Konkurs PSPD), piwo.org i fejsie.
Czego Wy jeszcze chcecie/oczekujecie? 
Regulamin jak się ukaże zapewne też pojawi się we wszystkich wymienionych wyżej miejscach, ale dalej będzie kłótnia, że jest na fejsie, a ja nie mam fejsa. 
Wejść na forum i marudzić, to potraficie, ale wejść na forum i znaleźć coś to już nie? Ludzie...

To było celowe przerysowanie, ironia, która miała pokazać absurd sytuacji.
 
Fakty są takie, że odnośniki do opisów stylów są na 4 platformach: piwo.org, forum pspd, stronie pspd i na facebooku - dostęp do nich nie wymaga biegłości w internetach, ani założenia konta (oprócz forum PSPD). Strona PSPD leży i kwiczy, ale to temat na oddzielną dyskusję.
 
Regulaminu konkursu nie ma, dlatego nie został nigdzie opublikowany, natomiast można założyć, że będzie zbliżony do regulaminu z zeszłego roku, który można znaleźć: tutaj na forum, na stronie PSPD, na facebooku i na forum PSPD.
 
Mówienie o tym, że informacje są niedostępne to po prostu malkontenctwo i tyle.

A co w FB jest nienormalnego? Duża część piwowarów korzysta z tego kanału informacji. Jak nie było fanpage'a to ludzi narzekali na brak komunikacji, teraz się to poprawiło, więc nie rozumiem o co chodzi?

Cześć. 
Zainteresowałem się serowarstwem od niedawna. Na koncie już a'la Koryciński, niby mozzarella i aktualnie w solance oscypek Troszkę googlowałem, szukałem, ale nie dostałem odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Jak zrobić ciągnący się ser? Mozzarella wyszła lekko włóknista, lekko ciągnąca, ale to nie to... Parzyłem i rozciągałem ją kilka razy. Czy może ma na to wpływ późniejsze podgrzanie skrzepu do tych +/- 45 stopni? Czy coś innego? Zakwaszałem kwaskiem cytrynowym wg przepisu, podpuszczka zadana wg. producenta, mleko ze sklepu świeże.
Oscypek to samo, ale za to nadrabia kształtem (zdj. w załączniku, w sam raz na walentynki) . 
 
Edit: Chyba wiem gdzie popełniłem błąd. Za mocno odcisnąłem skrzep... 

tak jak vettis pisze nie ma problemu z wykonaniem otworu w emalii, długo się zastanawiałem nad zrobieniem otworu, teraz żałuje że nie zrobiłem tego wcześniej.  
Emalia nie odprysnęła, a farba się topiła. Ja swój otwór robiłem na gwint 3/4 wiertlami i rozwiertakiem, ciężko  nie było ale lekko też nie. Na zaworze od środka gara mam podkładkę i uszczelkę silikonową. Foto
Parę warek uwarzyłem i nic się nie dzieje.

Kilka razy już montowałem krany do garnka emaliowanego. Nie jest ciężko, otwór robię za pomocą ostrej otwornicy.
Wszystko zależy od powłoki, okazuje się że są różne i mają różne stopnie twardości. Na 6 garnków, tylko w 1 miałem problem z odpryskami, zastosowałem wtedy większą podkładkę i tyle.
W pozostałych nic nie odprysło podczas wiercenia. Farba się rozgrzała podczas wiercenia i zmiękła.
 
W tej chwili garnki nierdzewne nie są drogie, lepiej kupić i tam wmontować kran, a stary przeznaczyć na grzanie wody.

Nie gazuj na oko a na ucho. Policz sobie tutaj:
http://www.brewersfriend.com/keg-carbonation-calculator/ jakie ciśnienie w określonej temperaturze daje jakie nagazowanie. I przykładowo:
 
Temperatura piwa w kegu - 10°C. Na 2.0 dla stoutów to daje ok 11.3 psi, czyli 0.77 bar. I teraz musisz do piwa dać określoną ilość gazu. Jak dasz wysokie ciśnienie to się szybciej rozpuszcza, ale nie masz kontroli ile. Więc ja robię tak:
Daję 2-2.5 bara, i bujam kegiem jakąś ilość czasu. Później zamykam butlę co2 (lub zmniejszam ciśnienie na reduktorze do 0) i dalej macham. Patrzę do ilu spadło ciśnienie po długim machaniu. Np. do 0.3 bara. Więc dalej daję 2 bary i bujam znów. Po jakimś czasie znów zamykam, i patrzę do ilu opadło. Np. do 0.6 bara. Znów dobijam i macham jakiś czas, i tak aż będzie te 0.7-0.8 bara( ta wartość zależy oczywiście od temperatury).
Trzeba patrzyć, czy ta wartość jest stała, i czy dłuższe bujanie jej nie obniży (często najpierw z 2 barów spada szybko, a później końcówka wolno, bo jest mała różnica ciśnień i słabo się rozpuszcza).
Szybszemu nagazowaniu sprzyja poduszka gazu nad piwem (jak masz super pełny keg to będzie to trwało dużo dłużej niż jak masz pół kega - wiadomo, wtedy masz np 10l gazu pod ciśnieniem 2.5 bara - dużo więcej ilościowo niż np. 0.5l gazu). Ja zawsze staram się tak z piwo - dwa zlać z góry, żeby ten 1l wolny był.
 
Później dla pewności możesz zostawić pod zamkniętą butlą, i patrzyć czy ciśnienie opada, lub możesz zostawić pod otwartą to ewentualnie będzie się dogazowywać. Ale to już może kilka dni wtedy zająć.
 
IMO ta metoda pozwala na dość dokładne nagazowanie piwa w kegu, bez jego przegazowania. Bo tak jak wyżej - jeden daje 3 strzały 3 bary, drugi daje 2 strzały po 2 bary - wpuszczasz nieokreśloną ilość gazu i łatwo wtedy mieć problemy z niedogazowaniem/przegazowaniem.
 
Aha - jak chcesz sprawdzić poziom nagazowania do kega np. wcześniej nagazowywanego - podłączasz bezpośrednio manometr, lub jak chcesz skorzystać z tego w reduktorze - podłączasz reduktor i butlę, stopniowo zwiększasz ciśnienie i słuchasz kiedy się zacznie syk - wtedy wiesz że ciśnienie się zwiększyło od tego, które było w kegu, i znasz mniej więcej wartość. W reduktorze jest zawór jednostronny, i ciśnienie z kega nie wraca do manometru, i go nie podnosi, trzeba tak sobie radzić.
 
Aha i uważaj - wartość ciśnienia dla określonego nagazowania silnie zależy od temperatury, lepiej ją dobrze zmierzyć. Np. to 0.8 bara daje przy :
20°C 1.5v/v
10°C 2v/v
1°C 2.8 v/v