br.an.tr

Ponieważ lubię się chwalić swoimi udanymi pomysłami to i tam się pochwalę
 
Jako człowiek leniwy postanowiłem "uprościć" wynalazki jakie widziałem na różnych forach. Ostatecznie uważam, że osiągnąłem lepszą jakość i łatwiejszą obsługę, ale sam sprzęt jest sporo bardziej skomplikowany i potencjalnie awaryjny.
 
Ale do rzeczy.
 
ZASADA DZIAŁANIA:
Lodowata woda w jednym zbiorniku i fermentujące piwo w drugim. Termostat pilnuje temperatury fermentacji i gdy przekracza ona założony poziom to uruchamia pompkę, która tłoczy lodowatą wodę do typowej chłodnicy zanurzeniowej używanej przy chłodzeniu brzeczki po gotowaniu. Woda wraca do tego samego zbiornika aby się nie marnować, a w tym zbiorniku jest ponownie chłodzona.
 
BUDOWA:
Standardowa skrzynka ze styropianu jakiej wielu używa. Z jedną tylko różnicą. Oprócz miejsca na fermentor jest jeszcze obok komora na czynniki chłodzące - też oddzielone od fermentora styropianem.
Z racji, że czynnikiem chłodzącym jest lodowata woda, a styropian nie jest wodoszczelny to umieściłem tam 2 wiaderka prostokątne (chyba 5l każde).
Dlaczego dwa? Bo nie udało mi się kupić jednego o odpowiednich rozmiarach. (wąskie a dość długie i w miarę wysokie).
Do chłodzenia wody używam standardowych butelek 1,5 - 2l z zamrożoną wcześniej wodą.
 
2 dni szukałem termostatu, który by spełniał moje wymagania... ostatecznie padło na MK-138. Znajduje się on na zewnątrz "lodówki" i tylko jego czujka jest w środku. Wymagało to wymiany czujki... Oryginalnie jest tam termistor bezpośrednio wkręcony w płytkę. Podmieniłem go na mniejszy wymiarowo (nadal jest to termistor NTC 10kOhm) i podłączyłem na 50cm kablu. Z racji, że chcę mierzyć piwo to końcówkę zapakowałem w kawałek rurki mosiężnej sprasowanej na końcu kombinerkami aby na pewno nie dostała się do środka woda. I tak na wszelki wypadek doszczelniłem to silikonem. Aha... wymiana termistora była spowodowana tym, że oryginalny nie mieścił się do tej rurki.
 
Pompka najtańsza jaką znalazłem zasilana z 12V (ten termostat może obsłużyć max obciążenie 2A, więc nie wolno przekraczać mocy 24W). Zasilacz co najmniej 30W (mój jest LED-ów).
 
DODATKOWE USPRAWNIENIA:
okienko - 2x plexi 5mm zasłonięte kawałkiem tektury aby w środku było jeszcze ciemniej
uszczelka przykrywki - taka zwykła jak do okien, najgrubsza jaką znalazłem - pokrywa jest dociskana dodatkową deską
deska na cały spód i przykręcone do niej kółka - bardzo przydatne
okręcane mocowanie wężyków doprowadzających i odprowadzających wodę. Umieszczone tuż przy przegrodzie oddzielającej fermentor od wody - bardzo przydatne, bo łatwiej to odkręcić niż zdjąć szybkozłączki gdy rurki są uciapane resztkami piany
osobna przykrywka dla części z wodą (już olałem uszczelki i dociskanie) - aby nie przeszkadzać piwu podczas wymiany butelek

WADY KONSTRUKCJI:
otwarta fermentacja... to kompletnie nie trzyma ciśnienia, można zapomnieć o rurce fermentacyjnej i tak wszystko pójdzie bokiem a nie ma jak zamknąć fermentora.
konieczność codziennej obsługi - wymiana butelek
dość trudna dezynfekcja chłodnicy
podczas łączenia i rozłączania rurek łatwo wlać do piwa odrobinę wody służącej do chłodzenia - całe szczęście piwo mi się od tego nie zepsuło.
ten konkretny termostat nie jest wyskalowany, więc trzeba się pobawić metodą prób i błędów
bałbym się wkładać do piwa miedzianą chłodnicę... miedź się utlenia w kwaśnym środowisku i prawdopodobnie zepsuje piwo jak będzie tam tyle leżała - używam stalowej (stal 304)

DOTYCHCZASOWE AWARIE:
czujka termostatu (termistor) oryginalnie byłą zapakowana w podwójny worek foliowy. Przy drugiej warce przemokło i cały czas dawało sygnał, że jest za ciepło - 2 butelki (2l i 1,5l) po 2 dniach pracy pompki sprowadziły temperaturę piwa do 14°C (to miała być górna fermentacja). Woda w tych butelkach była już niemal całkowicie płynna po tym czasie, a i tak wciąż chłodziło (w domu ok 24-25°C)
pompka padła gdy wyjechałem na 6 dni i nie miał kto wymieniać butelek - ciepłą wodą nie da się chłodzić, ale sprzęt ciągle próbował... (producent sugeruje by nie pracowała jednorazowo dłużej niż 15 minut)
nieszczelności i powódź w kuchni
pierwsze piwo fermentowane z pomocą tego skisło, bo ciekawość była silniejsza od rozsądku i zaglądałem do środka 2 razy dziennie (jeszcze bez okienka było)

Termostat zapewnia pilnowanie temperatury z deklarowaną dokładnością do 1°C. Nie zwróciłem uwagi na szczytowy moment fermentacji, ale jeszcze na burzliwej pompka odpalała się ostatnio co kilka godzin i za każdym razem pracowała nie dłużej niż 7 minut (celowała w 21°C przy temperaturze w domu na poziomie 25°C). Ostatnio włączało się wręcz na kilka sekund, ale temperatura była dobra, więc nie ingerowałem.
 
Dokładając więcej mrożonych butelek (u mnie zmieści się max 4, a używam 2) spokojnie można sprowadzić temperaturę do poziomu dla dolnej fermentacji (przykład jednej mojej awarii, która i tak jeszcze nie pokazała wszystkich możliwości sprzętu) - ale jeszcze nie próbowałem.
 
 
 
EDIT: ups... złe miejsce... może ktoś to przenieść? No i chyba nie najlepiej nazwałem temat, bo jest tylko o chłodzeniu

Zły... Nie wolno kierować pary do komina dymowego! Jeżeli masz wentylację w łazience to lepiej już pod tamtą kratkę to skieruj albo jak masz możliwość to chmiel na balkonie/dworze lub przy uchylonym oknie... Ale odradzam to podłączenie, po pierwsze będzie się osadzać na kominie i skraplać, potem ściekać do mieszkania, albo wyjdą ci piękne wykwity na ścianie, po drugie na mokrej parze osadza się sadza, która może ci zalepić wylot kominowy.

A ja powiem więcej, prawdopodobnie do pieca i tak będzie dostawać się sama woda, bo para w przewodzie zdąży się skroplić, co da Ci niezłe zadymienie. Przewód kominowy w łazience też nie będzie dobrym pomysłem - sam mieszkam w bloku i kiedyś podłączyłem rurę z pochłaniacza do komina wentylacyjnego podczas warzenia. Efekt był taki, że duża część wody wypłynęła z komina na ścianę (oczywiście razem z syfem który tam był). Nie muszę chyba mówić jak moja LP się na to patrzyła...

Może nie kret, poszukaj najtańszego środka do udrażniania rur, bez żadnych dodatków typu aluminium albo magiczne granulki pieniące się... Tylko najzwyklejszy co ma jak najwięcej NaOH w składzie czyli sody kaustycznej. Druga sprawa możesz ją kupić na alledrogo: od koloru do wyboru Może będzie odbiór w twoim mieście. Natomiast co do używania NaOH, robimy to ostrożnie w rękawiczkach i okularach ochronnych, robimy roztwór 4% czyli na 3 litry 120 gram czystej sody ( 99% kreta o wiele więcej jak w składzie będzie 30% to sypiesz trzy razy więcej czyli 400 gram około), i taki roztwór zamykasz szczelnie w wiadrze, wrzucając wcześniej rurki wężyki i inne pierdoły i co jakiś czas porządnie mieszasz tak by rozprowadzić NaOH po całym wiadrze, tak kilka razy zamieszaj na dzień, potem ten roztwór możesz użyć jeszcze raz przelewając do następnego pojemnika, a ten przepłukujesz dokładnie dwa razy ciepłą wodą i raz zimną (ew. z kwaskiem cytrynowy w celach dezaktywacji sody). Pamiętaj żeby uważać przy każdym kontakcie z nią, skóry natychmiastowo nie pali ale mogą z czasem występować chemiczne oparzenie, jak chlapniesz sobie na skórę spłucz dokładnie, staraj się żeby ci nigdy soda kaustyczna nie chlapła na twarz a tym bardziej do oczu bo może cię oślepić. Jest to bardzo skuteczny środek z nim zabijesz wszystkie bakterie, wymocz sprzęt z 2 dni w niej. Doradzam jednak poczytać trochę o NaOH, ja używam go teraz bardzo często do stojącego sprzętu a także do przemywania butelek itp. jak nie mam pewności że jest okej. Warto się zaopatrzyć w parę kilo bo szybko schodzi
 
Polecam też zmienić środek dezynfekcji na ClO2 choć wiem, że wiele osób używa OXI to jednak dwutlenek chloru jest o wiele skuteczniejszy od nadwęglanu, ale to już musisz doczytać jest dużo informacji o nim na forum. Tu masz tematy:
http://www.piwo.org/topic/7167-mycie-fermentatora-po-kwasiezakazeniu/
http://www.piwo.org/topic/4797-czyszczenie-i-dezynfekcja-sprzetu/
http://www.piwo.org/topic/7821-dezynfekcja-sprzetu-kretem/page__st__20
 
o ClO2: http://www.piwo.org/topic/3906-clo2/ http://www.piwo.org/topic/4639-clo2-pytaniewatpliwosc/
Powodzenia w myciu

Gwint w większości jest M8. M6 też się trafia ale to słabsze modele, np. od malucha.
Rozstaw 3 śrub jest większości taki sam, ale najmocniejszy chyba z nich od BMW E-34 ma większy rozstaw.
Generalnie Boschowskie silniki do BMW są dobre, mielę na nich słód na walcach.

Cześć
Możesz przyjąć niemal za pewnik że inny wygląd silnika = inny rozstaw śrub.

Witam, dzięki uprzejmości snapphan(Marcin) uruchamiamy depozyt w sklepie Marcina.
Sklep "Chmiel" znajduje się przy ulicy Gajowej 68A lok.6(tzw. ryneczek na Gajowej).
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 11:00 - 18:00
sobota 9:00 - 19:00
 
Zasady:
- piwa muszą być oznaczone w sposób umożliwiający identyfikację piwa(styl, ekstrakt) oraz piwowara(nick z forum lub inna forma, odpowiednio oznaczona)
- jeden za jeden lub więcej za jeden.
- po wymianie aktualizujemy w tym wątku stan skrzynki
- mile widziana ocena z degustacji.
 
Stan skrzynki
Saison(b.dawid) - 4
Witbier(b.dawid) - 4
 
W miarę możliwości proszę na start zadbać o zapełnienie skrzynki, później będziemy pobierać
 
Sorki Marcin, zapomniałem o Tobie, spróbuj co ja tam namodziłem, jak by co to aktualizuj tylko stan.

Witajcie chciałem pokazać wam garnek którego używam z powodzeniem od listopada 2013.
Jest to jak widać garnek zanurzony w kegu garnek 20l nierdzewka, w kegu 2 grzałki 1,5kw, termometr wszystko połączone do sterownika. Zasada prosta wodę z nad grzałek przepompowuje ma młóto. Sterownik ustawiony na 4 przerwy, jest programowany do 5 przerw, u mnie to 55c-20" 67c-30" 72c-20" i 78c-10|". Woda do wysładzania jest całkowitą przeznaczoną na daną warkę, którą pompuje przez cały czas zacierania. Podnoszę garnek i gotuję brzeczkę, do 100c używam 2x1,5kw potem 1 grzałkę wyłączam. Urządzenie łatwe do wykonania, nie potrzeba spawać, rurka miedziana parę kolanek, pompka do wody ciepłej od chińczyka na 12v choć była za wydajna i zmieniłem zasilacz na 6v. Jeśli macie jakieś pytania chętnie odpowiem.
Pozdrawiam 3majcie się.

powinna być zbliżona do zadawanej brzeczki
nie powinna się różnić o więcej niż 5-10st. od brzeczki

Ileż inspiracji Ja popełniłem takie, wszystkie poza pierwszą z myślą o wydrukowaniu niskim kosztem w uczelnianym ksero, bo bym zbankrutował w kolorze
 

 
 

 

 

 

odpuść sobie ten pH-metr on się w piwowarstwie nie nadaje, pokazuje głupoty, zdecydowanie wybrałbym paski o wąskim zakresie pH w przedziale od 4 do 7. pH zależy od temperatury, więc należy robić pomiary na wystudzonej próbce do temperatury pokojowej.

Ja torbę kupowałem u Pana Darka w sklepie Piwa Świata na Słonimskiej.

Mi by się nie chciało tak łazić z butelkami i je ciągle myć po 3-6 sztuk. Ale zawsze to jakiś sposób.
 
Pokaże jak ja to robię i raczej zostanę przy swoim, chyba że ktoś wyjedzie z lepszą technologia .
 

Wczoraj wieczorem 21,00 rozlewałem piwo do butelek 25 L. wszystko szło OK. do momentu kapslowania
A tu po kilku butelkach umarła stołowa kapslownica Więc wziąłem Młotkową i załatwiłem 3 x 0,5 l zbite. Więc na szybko
zbudowałem TAKĄ da się? da!

Edytuj swój pierwszy post i kliknij "użyj pełnego edytora" , tam możesz zmienić nazwę tematu.
 
Sprzęcik fajny , ale muszę podzielić moim pierwszym skojarzeniem. Te srebrne odblaskowe pianki ( karimaty ) i cała instalacja skojarzyły mi się z takim dość znanym filmem z Jerzym Stuhrem

Ogólnie Ultra Low Watt Density (ULWD) to mniej ciepła na jednostkę powierzchni co zmniejsza możliwość przypalania brzeczki przy grzaniu wysoką mocą.
Grzałki te wyglądają tak

Tak, łodygi, liście po zbiorze chmielu należny usunąć i zutylizować.

Ja bym nie ryzykował. Widziałem dziki chmiel rosnący na płocie i jest to tak wszystko poplątane, że byłby problem z pozbyciem się starych pędów z siatki.

Grzałki zostały wysłane dzisiaj o 10:00. Powiadomić domowników że ktoś przesyłkę odebrał. (Paczka priorytetowa, z potwierdzeniem odbioru.) Jak komu się spieszy to w sobotę po południu na pocztę skoczy to może przyjdzie. Powinna w następnym tygodniu dojść.
 
Niestety do tej średnicy co podałem 36cm musiałem doginać grzałki (do doginania użyłem garnka) Jak ktoś ma większą to powinno być ok. Mnie to dziwi że projekt stary zmieniłem i parametry zmniejszyłem i tak musiałem doginać. Z tym doginaniem to stopniowo doginać i wsadzać do kega, garnka. Jak mało to znowu doginać.
 
Na grzałce jest oznakowano 400v to jest pomyłka w oznakowaniu grzałki są zrobione na 230v. Dzwoniłem do firmy to jest pomyłka w oznaczeniu. Do tego przeprowadziłem test czy wodę zagotuje wmiare szybko. Jest ok (25l z 14C godzinę zajęło do 100C. keg nie jest izolowany). Jak były na 400v i bym je podłączył na 230v to wtedy moc spada kilkanaście razy. Tak miałem na starych grzałkach (5kw) które są zrobione na 400v i podłączyłem przez pomyłkę na 230v zbrzydło czekać aż wodę zagotowało. Czekałem dwie godziny i wyłączyłem .
 
Przy takiej średnicy dziury wywierciłem do podłączenia grzałek w odstępie 4cm. Jak widać na zięciach to nie jest równo można zwiększyć na przykład 6cm (za dużo też nie dobrze bo trzeba pomyśleć jak zabezpieczyć grzałki przed porażeniem u siebie mam puszkę hermetyczność założono). Lub można dać z drugiej strony wyjście na czujnik temperatury.
 
Jak dziury będziecie wiercić do podłączenia grzałek to pierwszą na czymś innym wypróbujcie wiercenie. U mnie zamiast okrągłe wyszły trójkątne. Bo tak wyszły chyba bo mam szybko obrotową wiertarkę. Do uszczelnienia musiałem użyć podkładek miedzianych tych szerszych.
 
Grzałki podłączać równolegle.

http://www.sonax.bialystok.pl/p,sonax_limit_soda_kaustyczna_25__uzdatnianie_wody,117,87.html to jest na choroszczańskiej oraz http://www.centrowet.bialystok.pl/produkty,126.php?first=50&letter=S też w tej samej okolicy

Grzałki zostały wysłane dzisiaj o 10:00. Powiadomić domowników że ktoś przesyłkę odebrał. (Paczka priorytetowa, z potwierdzeniem odbioru.) Jak komu się spieszy to w sobotę po południu na pocztę skoczy to może przyjdzie. Powinna w następnym tygodniu dojść.
 
Niestety do tej średnicy co podałem 36cm musiałem doginać grzałki (do doginania użyłem garnka) Jak ktoś ma większą to powinno być ok. Mnie to dziwi że projekt stary zmieniłem i parametry zmniejszyłem i tak musiałem doginać. Z tym doginaniem to stopniowo doginać i wsadzać do kega, garnka. Jak mało to znowu doginać.
 
Na grzałce jest oznakowano 400v to jest pomyłka w oznakowaniu grzałki są zrobione na 230v. Dzwoniłem do firmy to jest pomyłka w oznaczeniu. Do tego przeprowadziłem test czy wodę zagotuje wmiare szybko. Jest ok (25l z 14C godzinę zajęło do 100C. keg nie jest izolowany). Jak były na 400v i bym je podłączył na 230v to wtedy moc spada kilkanaście razy. Tak miałem na starych grzałkach (5kw) które są zrobione na 400v i podłączyłem przez pomyłkę na 230v zbrzydło czekać aż wodę zagotowało. Czekałem dwie godziny i wyłączyłem .
 
Przy takiej średnicy dziury wywierciłem do podłączenia grzałek w odstępie 4cm. Jak widać na zięciach to nie jest równo można zwiększyć na przykład 6cm (za dużo też nie dobrze bo trzeba pomyśleć jak zabezpieczyć grzałki przed porażeniem u siebie mam puszkę hermetyczność założono). Lub można dać z drugiej strony wyjście na czujnik temperatury.
 
Jak dziury będziecie wiercić do podłączenia grzałek to pierwszą na czymś innym wypróbujcie wiercenie. U mnie zamiast okrągłe wyszły trójkątne. Bo tak wyszły chyba bo mam szybko obrotową wiertarkę. Do uszczelnienia musiałem użyć podkładek miedzianych tych szerszych.
 
Grzałki podłączać równolegle.

Grzałki zostały wysłane dzisiaj o 10:00. Powiadomić domowników że ktoś przesyłkę odebrał. (Paczka priorytetowa, z potwierdzeniem odbioru.) Jak komu się spieszy to w sobotę po południu na pocztę skoczy to może przyjdzie. Powinna w następnym tygodniu dojść.
 
Niestety do tej średnicy co podałem 36cm musiałem doginać grzałki (do doginania użyłem garnka) Jak ktoś ma większą to powinno być ok. Mnie to dziwi że projekt stary zmieniłem i parametry zmniejszyłem i tak musiałem doginać. Z tym doginaniem to stopniowo doginać i wsadzać do kega, garnka. Jak mało to znowu doginać.
 
Na grzałce jest oznakowano 400v to jest pomyłka w oznakowaniu grzałki są zrobione na 230v. Dzwoniłem do firmy to jest pomyłka w oznaczeniu. Do tego przeprowadziłem test czy wodę zagotuje wmiare szybko. Jest ok (25l z 14C godzinę zajęło do 100C. keg nie jest izolowany). Jak były na 400v i bym je podłączył na 230v to wtedy moc spada kilkanaście razy. Tak miałem na starych grzałkach (5kw) które są zrobione na 400v i podłączyłem przez pomyłkę na 230v zbrzydło czekać aż wodę zagotowało. Czekałem dwie godziny i wyłączyłem .
 
Przy takiej średnicy dziury wywierciłem do podłączenia grzałek w odstępie 4cm. Jak widać na zięciach to nie jest równo można zwiększyć na przykład 6cm (za dużo też nie dobrze bo trzeba pomyśleć jak zabezpieczyć grzałki przed porażeniem u siebie mam puszkę hermetyczność założono). Lub można dać z drugiej strony wyjście na czujnik temperatury.
 
Jak dziury będziecie wiercić do podłączenia grzałek to pierwszą na czymś innym wypróbujcie wiercenie. U mnie zamiast okrągłe wyszły trójkątne. Bo tak wyszły chyba bo mam szybko obrotową wiertarkę. Do uszczelnienia musiałem użyć podkładek miedzianych tych szerszych.
 
Grzałki podłączać równolegle.

Ale że co? Chodzi Ci o to, czy nie powinieneś czegoś jeść przed warsztatami? Jeżeli o to - to postaraj się nie jeść bezpośrednio przed rzeczy pikantnych, czy jakichś wynalazków typu czosnek, czy śledzie Generalnie tego, co Ci zniszczy odczuwanie smaku. Dobrze jest też nie przesadzać z kosmetykami, bo może się okazać, że każde wąchane piwo pachnie np. płynem po goleniu

o proszę.. niezły numer , następnym razem trzeba będzie zrobić chyba jakieś identyfikatory forum.
lipa, dajcie czasem znać na forum czy coś się kręci, w końcu nie po to powstał dział "podlaskie" w imprezach żeby przenosić to na kombofejsa, tym bardziej że z fejsa można zalogować się na forum... odwrotnie to już raczej nie działa.

Odkopuje temat.
 
 
Niestety muszę wymienić grzałki w kegu 50l (2 sztuki) teraz mam grzałki (kształt litery U) łącznej mocy i długości 5kw i 2m. I robię warki około 24 l. Teraz chcę wymienić na grzałki (kształt litery M) łącznej mocy (dwie sztuki) 3kw lub 3,5kw lub 4kw długość łączna 3m38cm (jedna 1m 69cm). Wszystkich przypadkach grzałki robione na 400v, na siłę. Te grzałki będą zamocowane prawie przy samym dnie tylko mieszadło będzie niżej.
 
Myślę wziąć te 3kw do zacierania i chmielenia mi wystarczy aby zagotować około 30l. Jak zwiększę wybicie to kupie garnek do chmielenia 70l i wsadzę tam grzałki te stare 5kw.
 
I teraz takie pytanie czy jak będę robić maksymalne warki i zasyp w tym kręgu 50l czy wystarczy moc 3kw aby zatrzeć powyżej 10kg słodu i około 45l wody ? Jak z piwami powyżej 20 blg? Grzałki na pewno będą zasypane słodem.
 
Chcę zrobić tak aby można było robić mniejsze warki (w kegu 50l) większe warki (z dodatkiem garnka 70l). Do tych grzałek mam sterownik Panel.
 
Co o tym sądzicie ?
zdjęcia tak mają wyglądać nowe grzałki