skybert

Kupiłem. Jak uwarzę to się podzielę. Skoro Gash warzył New Zelland Lagera to ja chyba coś w stylu Polish Lagera uwarzę na szyszkach lubelskiego i żateckiego.

A to ciekawe. Teraz doczytałem o tej powłoce i faktycznie może ona de facto oddzielać piwo od stali która może być w takim przypadku gorszej jakości. Na marginesie kiedyś kegi robione były aluminium. Jak magnes się tego łapie to faktycznie raczej 304 lub 304L.

Większość sprzętu przemysłowego który ma kontakt z produktem robiona jest z 316 lub 316L. Ta stal jest w pełni kwasoodporna (w zakresach racjonalnych) a 304 nie koniecznie (z tego co pamiętam słona woda i bardzo słabe kwasy). Stawiam że te kegi to stal 316. 304 wykazuje lekkie właściwości magnetyczne a 316 nie. Możesz sprawdzić magnesem. Ale to nie daje 100% pewności. Najlepiej potraktować taką stal kwasem o dużym stężeniu (w specyfikacji można wyczytać na jakie stężenia jest odporna) przez kilka dni. Jak nie będzie korodować to na 100% jest stal 316 lub wyższa. W taki sposób sprawdza się dostawców stali (przynajmniej ja się z takim sposobem spotkałem).

Zdaje się ze informacji jest tu aż nadto żeby samemu taki profil stworzyć. Takie info znajdziesz w książkach lub w Internecie. Szukaj, pod siebie. Mogę Ci podać mój. Początkowy profil wody pod NEIPA: 100 ppm wapnia, 150 ppm siarczanu, 150 ppm chlorku i jak najmniej sodu i magnezu (<10 ppm) (to co z RO). W gotowym NEIPA można się spodziewać ok 30 – 50 ppm wapnia, 350 – 400 ppm siarczanu, 300 – 400 ppm chlorku.

No ciekawe. Mam sentyment do bayanusów. Swego czasu, jeszcze przed piwem fermentowałem nimi miody pitne. Z tymi drożdżami zatoczę koło Czekamy na sklep w PL.

T Tak jest, mówią o tym min. producenci drożdży szczególnie przy fermentacji lagerów. Polecam np. tą pożywkę która jest z cynkiem. Dodaje się 1g na 100 litrów czyli mało. Oprócz niej, dodaję parę gramów zwykłej pożywki przy ubogich zasypach.

To jest Beer Smith. Możesz go kupić w sklepie Piwo.org... Ja mam starą wersję 2.0. Teraz chyba jest już 3.0. Po prawej stronie tego zrzutu ekranu masz wszystko wypisane, łącznie z wzorami chemicznymi. - gips (nie musi być piwowarski ;)) - sól stołowa (np. kłodawska) - sól epsom - chlorek wapnia, płynny (np 33%) lub stały 2. wodny) Od razu podam Ci przelicznik bo to wg. mnie to najważniejszy dodatek. Np. 15 ml 33% roztworu chlorku wapnia daje 0.33*15*1.30836 = 6.476 gramów. gr chlorku 2-w ml roztw. 33% 0,25 0,58 0,5 1,16 0,75 1,74 1 2,32 1,25 2,89 1,5 3,47 1,75 4,05 2 4,63 2,25 5,21 2,5 5,79 2,75 6,37 3 6,95 3,25 7,53 3,5 8,11 3,75 8,68 4 9,26 - soda oczyszczona, do pieczenia. - kreda (rzadko używam, zobacz mój wpis o wodzie) Jeśli chodzi o pilsy to w tym przypadku nie przejmuje się zaleceniami na temat stosunku różnych minerałów (o których sam pisałem...) bo uważam że profil wody w tym przypadku jest ważniejszy niż np. benefity dotyczące zacierania czy jakości goryczki (która w pilsach czeskich jest drugoplanowa). Jeśli mi się słód nie podoba dodaję czasem enzym amylazę w postaci prochu. I obowiązkowo (jak już ktoś pisał) pożywkę dla drożdży + cynk.

Ilość wody traconej w systemach RO zależy od kilku czynników: - ciśnienia wody w sieci (im wyższe tym lepiej, mniej strat) - pojemności zbiornika - sposobu "zbierania" wody. Najwięcej strat jest pod koniec napełniania zbiornika, kiedy to system musi pokonać najwyższe ciśnienie w zbiorniku. Dlatego nie opłaca się nalewać z kranika np. pół szklanki i tak w kółko bo system będzie dobijał do maska co chwilę przy największych stratach. Bardziej opłaca się nalewać sobie do jakiegoś dzbanka np. 2 litrowego i uzupełniać dzbanek rzadziej. Jeśli chcemy zebrać np. 70 litrów wody z RO (tak jest w moim przypadku) to najlepiej odkręcić kran i uzyskać tą wodę za jednym razem albo spuszczać co chwile i nie dopuszczać aby zbiornik się napełniał do pełna. Jeśli w zbiorniku jest pusto to różnica ciśnień (membrana - sieć) jest największa i strat jest najmniej a przy wysokim ciśnieniu w sieci np. 4 bary, strat może być nawet mniej niż 1:2. Tak na szybko: za dużo wapnia. Nie widzę istotnych parametrów. Poszukaj w internetach profilu wody która Cię interesuje i porównaj. Wklejam Ci to do czego ja dążę modyfikując wodę. Po lewej profil wody który chcę a po prawej związki które dodaję do jej osiągnięcia. Zauważ że przy wodzie zdemineralizowanej dodatek minerałów jest minimalny dla tego profilu wody.

Nie wpadłem na takie proste rozwiązanie. Używałem tej prostej pompki ale ona się trochę zacina i zrobiłem tak jak Ty ale na sztywno :). Tam jest gwint 3/8 cala, Można to prościej zredukować ale akurat nie miałem redukcji 3/8 na 1/4 i tak zostało. Przydaje się do płukania linii piwnej i nie tylko. Do spryskiwania sprzętu wkręcam oryginalną dyszę. Dodatkowo używam zwykłego atomizera.

Odświeżę kotleta. Chciałbym zapytać o doświadczenia w kompostowaniu młóta. Warto? W jeden sezon się przekompostuje? Czy młóto nie zakwasza za bardzo późniejszego kompostu? Kwaśny kompost chyba nie jest wskazny pod większość roślin, np. pod warzywa. Z tego co się orientuję to są rośliny kwasolubne takie jak borówka czy iglaki ale nie wiem czy np. 50 kg młóta w kompostowniku to nie będzie za dużo i więcej szkody wyrządzę w ogrodzie takim młótem niż pożytku.

Tak bez mineralizatora. Ja do piwowarstwa mam (jak pisałem) 5-cio stopniowy, dokładnie ten. 5-ty filtr niby dodatkowo klaruje wodę.

- Jeśli zależy nam na słodowości to lagery a szczególnie pilsy czeskie faktycznie lepiej wychodzą/smakują zacierane dekokcyjnie. 100% pilzneńskiego bez kombinacji to klasyczny zasyp. W czasie dekokcji powstają związki maillarda a więc to o co Ci prawdopodobnie chodzi. Ja dodaje czasem płatki kukurydziane lub "garść: owsianych ale tylko wtedy jak coś kombinuję. - Jeśli nie masz możliwości zrobić klasycznej dakokcji spróbuj pobawić się tzw. odwróconą dekokcją. Jest prostsza a daje podobne efekty. - Przy zacieraniu infuzyjnym spróbuj 20min/40min. - Do czeskich pilsów tradycyjny i polecany jest słód pilzneński klepiskowy, zasyp 100% - Jeśli chodzi o fermentację to po np 2 tyg. w 8C polecam spróbować taki schemat: 10C -6-7 dni 12,5 C - 1 dzień 16,5 C - 1 dzień 18,5 C - 1 dzień ColdC - 7 dni 2-5C Lagering min 2 tyg. 1-3C -Miękka woda jest kluczowa w pilsach. Z opisu wnioskuję że masz niezły sprzęt i wiesz co robisz więc przemyśl zakup systemu RO. Do piwowarstwa wystarczy Ci 5 stopniowy. Jeśli chcesz używać do też picia to kup 6 stopniowy lub wyższy. Modyfikacja wody to kolejny etap. O wodzie znajdziesz na forum wiele artykułów. Np. tu.

Ciekawe posunięcie. 2 x więcej drożdży za cenę ok 50% większą. Firma chyba dostrzega że ludzie dają przeważnie za mało drożdży niż za dużo. Wolą chyba unikać pretensji typu rurka nie bulka . Niestety przy tej cenie dolara + narzut polskiego sklepu, te drożdże będą kosztować ($16+10-15%) minimum 90 zł... Raczej ryzykowny interes dla sklepów i słaby interes dla piwowarów.

Dzięki Tomek, książka faktycznie prezentuje się świetnie. Polecam wszystkim. A tu krótka recenzja książki z kanału @The Home Brew Network i skrót z konferencji Scotta z jakiegoś sympozjum w Australii + dodatkowe badania na temat czasu dodawania chmielenia na zimno vs poziom 'nieprzezroczystości' (hazy). Widać że Scott nie osiadł na laurach i drąży temat dalej. (!) https://youtu.be/CmEepYiL_oI

Ciekawe rzeczy piszesz bo zaprzeczasz tym wszystkim kalkulatorom, zaleceniom producentów drożdży o ilości komórek do prawidłowej, zdrowej fermentacj. Pytanie jest takie - co w czasie tych dwóch, trzech dni drodze naprodukowały? Masz jakieś doświadczenie sensoryczne? Może jednak cos mu dolega ale to niuanse i ich nie czujesz? Swoje piwo zawsze się lepiej ocenia.

Ja też to miałem i zrobiłem tak jak opisałem. Sprawdzałem z drugim manometrem i jest dobrze. W jednym z filmów na kanale Keglanda (nie pamiętam już który film) prowadzący o tym wspomina, z tego co pamiętam mówi żeby obrócić ten środkowy wałeczek. Być może Twój sposób też jest dobry.

Da się: Ściągasz gumę. Szukasz z boku wgłębienia pod mały śrubokręt. Podważasz i ściągasz przednią szybkę. Odkręcasz z tyłu dwie śrubki. Wyjmujesz mechanizm z tarczą z obudowy. Przytrzymując wskazówkę obracasz od drugiej strony zębatym wałeczkiem tak aby po zwolnieniu było 0.

Z tym gotowaniem w 70C to chyba przesadziłeś - no chyba że gdzieś na Śnieżce warzyłeś ale to i tak chyba za nisko Weź mała próbkę tego piwa do ciepłego pomieszczenia i dodaj sporo drożdży. Po 2 dniach sprawdź czy zeszło poniżej 8. Jeśli nie, to już nie zejdzie. Jeśli zejdzie to musisz czekać i ewentualnie podnieść temp. cichej.

Hmm... w lecie masz przerwę w warzeniu albo spijasz piwo bezpośrednio z fermzilli ale bez lodówki się nie obejdzie bo będzie za ciepłe... Co do tej nalewarki to się nie wypowiem, bo nie wiem. Ja wszystkie piwa keguję, z butelkami dałem sobie spokój już dawno temu. A jak chcę komuś dać czy wziąć ze sobą to leję schłodzone z kranu do plastikowych butelek takich 1litrowych.

Jakie masz ciśnienie w butli? Może tam już jest niewiele gazu? Jak ustawisz na jednym np. 2 bary a na drugim 1 bar to nie powinno mieć to wpływu na ciśnienie w butli powinno być stałe - np. 40 barów i ewentualnie bardzo powoli spadać przy upuszczaniu reduktorami. Pełna butka to ok 50 barów.

Jeśli masz na myśli tą datę na zbiorniku to tak - wymieniasz albo robisz próbę ciśnienia. W manualu masz opisane co i jak. Ważne żeby próbę robić na wodzie a nie na co2. W skrócie - nalewasz wodę pod korek zakręcasz i podajesz ciśnienie 4 bary na minimum 1 minutę. Moim zdaniem 3-3,5 bara wystarczy - nie ma co przesadzać bo i tak nie będziemy fermentować piw powyżej 2 barów. Przed i po próbie zaleca się dokładnie obejrzeć baniak czy nie ma zadrapań, wgnieceń itp. które mogą być być tzw. zalążkiem pęknięcia. Jeśli wszystko jest ok to można używać kolejny rok. Przed próbą należy jeszcze wymienić zawór bezpieczeństwa (ten czerwony który jest na 2.5 bara) na szary który wytrzymuje 6.9 bara. Zależy od poziomu nagazowania. Najlepiej obniżyć temperaturę. Nie masz możliwości aby wynieść piwo na zewnątrz? Np. na balkon na 2-3 dni? Teraz jest idealna temperatura, 2-3C Jeśli nie, to piwo będzie się pieniło. Pewnie da się, ale będziesz czekał na opadnięcie piany i dolewał w nieskończoność - co odgazuje piwo i wydłuży rozlew. Najlepsza byłaby nalewarka przeciwciśnieniowa. Te beer-guny średnio się sprawdzają.

Niestety ale mam podobne zdanie o większości naszych chmielach co lechu. Niewątpliwą ich zaletą jest cena... Są wyjątki, właśnie miałem pisać, Oktawia czy Lubelski i czasem Marynka do wysoko goryczkowych piw ale w niewielkiej ilości. Jednak, Oktawia to stary polski chmiel, wychodowany z odmian amerykańskich a Lubelski jak wiadomo, to kuzyn czeskiego Saaza... Sprawdzimy i Bękarta, trzymam kciuki. Chciałbym żeby nasze chmiele były jak najlepsze i szeroko stosowane w Europie czy świecie ale życia pokazuje że niestety nie są.

Na kanale @The Home Brew Network pojawił się film z fermentacji New Zelland lagera tymi drożdżami: (!)https://www.youtube.com/watch?v=zkrhck-HGig&ab_channel=TheHomeBrewNetwork Fermentacja w 4 dni w ok 14C pod lekkim ciśnieniem, zero siarki, podobno wyszedł czysty lager. Ogólnie Gash (właśicial kanału) jest zachwycony. Te drożdże mogą być przełomowe szczególnie dla piwowarstwa domowego. W komentarzu Kegland pisze że Lallemand ma problem z uruchomieniem produkcji w małych opakowaniach. Mam nadzieję że niedługo pojawią się w sprzedaży.

Kran na sztywno w lodówce to raczej niewygodny jest, dobry w plener. Ale można. Czasem tak podpinam czwartego kega bo mam 3 krany. Piwo może się też bardziej pienić przy rozlewie. Najlepiej na wężu a kran na ścianę lodówki lub kolumna z kranem na lodówkę.

Być może zejdzie. Mimo wszystko w34/70 teoretycznie mają lepsze odfermentowanie. Tak czy siak ja bym mimo wszystko podszedł do tematu klasycznie.