matekk

Zamówienie złożone także zostały tylko kilka dni jeśli kod chce się dopisać
W firmie powiedzieli że mają teraz urwanie głowy ale postaraja wykonać grzalki w terminie po znajomości ,

Ja też śmignę, jak będą fajne pudełka to zaczerpnę Tydzień niemiecki jest u mnie jeszcze w postaci kilku mocnych pudełek (po but. krachlowych). Chiński tydzień miał sporo kratownic i koszyczków (zaczerpnąłem sporo). Czeski miał kiepskie pudełka ale mam dwa. Do zobaczenia jutro w Lidlu po pudełka (jedno lub dwa piwa kupię)

Wspomniane niedogodności są raczej mało uporczywe, konstrukcja obiecująca. Daj znać jak z łuską po takim maglowaniu.

Obserwując bacznie dyskusję w tym wątku na temat liczebności komórek drożdżowych w
opakowaniach różnych producentów zastanowiło mnie czy ktoś kiedyś zbadał ile
faktycznie komórek jest w saszetkach Wyeast. Ponieważ mam takie możliwości
przeprowadziłem badanie aby to sprawdzić. Wyniki w załączonym dokumencie.
Badanie Wyeast Activator.pdf

Na klej z Ursy, Pinty i im podobnym najszybciej działa papierowy ręcznik nasączony acetonem.

Na początek proponuje zakupić zestaw surowców z wielu sklepów internetowych dostępnych na rynku Polskim. Browamator, Twóbrowar i inne sklepy mają proste zestawy z instrukcją, z drożdżami itp. Masz tam wszystko co Ci potrzeba na pierwsze warzenie. W dodatku wybierasz sobie czy chcesz 20-25l piwa oraz czy surowiec ma być śrutowany. O ile dobrze pamiętam w ich ofercie możesz znaleźć czeskie piwo.
 
Co do drożdży to saszetka w zupełności wystarczy.

Wężyk igelitowy masz wtedy na stałe chyba. Jak masz takie nakrętki, to możesz sobie dokupić nypel i podłączyć do prysznica, jak radzi kolega, albo też zrobić jak ja zrobiłem, tj. dokupić końcówkę na węża ogrodowego, podłączyć pod węża ogrodowego i np. chłodzić tańszą wodą - bez opłaty kanalizacyjnej. Poza tym, mam jeszcze na wlocie zawór kulowy, wtedy mogę sobie wygodnie podczas chłodzenia regulować przepływ wody.

Za eksperta się nie uważam, ani za fachowca. Jednak też 3 warki miałem takie, że były dość mętne. Nie tak jak to opisujesz, że kolor żurku, ale występowała spore zamulenie, które na smak nie wpływało, ale bardzo mnie irytowało. Więksi ode mnie piwowarzy sugerowali
1) Infekcja (heh jak nie wiadomo o co chodzi to infekcja)
2) Niedofermentowanie.
 
Cóż powiem szczerze, niektóre butelki trzymałem nawet pół roku (temperatura ok10-20°C ) i nie było żadnych oznak zepsucia. Nie było także oznak przegazowania, które powinny wystąpić w przypadku butelkowania piw niedofermentowanych. Sam sięgnąłem do literatury i wykładów ze studiów.
 
Problem udało mi się pokonać. Nie wiem teraz co miało najbardziej istotny wpływ na to, ale zrobiłem tak.
 
1) Na etapie filtracji nie spieszyłem się, brzeczkę odbierałem powoli (nie mam pojęcia ile l/min nigdy nie stałem ze stoperem i tego nie mierzyłem). Taką metodę sobie wypracowałem, żeby brzeczka spływała na tyle powoli aby to co odebrałem wcześniej i wlałem do gara na gotowanie praktycznie już wrzało.
2) Długie i intensywne gotowanie. Zacząłem wysładzać nieco mocniej, aby uzyskiwać więcej brzeczki o niższym ekstrakcie. Tak by wyrównać straty wody, które powstały przy długim i intensywnym gotowaniem. Teraz praktycznie każde piwo gotuję 80-90 minut. Aby wytrąciły się z piwa wszystkie białka, potrzeba więcej czasu niż standardowe 60 minut - wiedza z wykładów. Może to nie prawda.
3) Dłuższe chmielenie. Chmiel na goryczkę wrzucam na 70-80 minut gotowania (ostatnio chmieliłem hefeweizena na FWH i gotował się z 1,5 h - problemy z filtracją a odebrane pierwsze partie ładnie sobie wrzały już). Cel aby polifenole z chmielu przechodziły od początku gotowania i przez dłuższy czas były w brzeczce, aby mogły powstać nierozpuszczalne kompleksy białkowo-polifenolowe, które wytrącają się w postaci tzw. przełomu.
4) Dodatek mchu irlandzkiego. Nie wiem, może to efekt placebo, ale zacząłem go dodawać i była poprawa.
5) Na ostatnie 4 dni przed rozlewem (nie robię cichej i takich tam pierdół gdy nie ma chmielenia na zimno) schładzam piwo do 1-4°C - jak się uda.
 
Wszystkie piwa uzyskiwałem idealnie klarowne. Być może jest to stek bzdur, ale odkąd zacząłem tak robić problem zniknął. Nie mam zamiaru z nikim polemizować. To jest moja rada dla kolegi, jak chcesz to się zastosujesz, nie to będziesz robił dalej po swojemu.
 
 
Dopisek: Nie nie mam żadnych trawiastych posmaków w piwach od gotowania chmielu dłużej niż 60 minut. I jakieś taniny od wysładzania głębszego, też nie powstały.

Zmiana wybicia niesie ze sobą sporo różnych aspektów które musisz przewidzieć, ale od początku.
 
Nie ma 1 najlepszego zestawu. Zależy ile chcesz przeznaczyć do na kasy. Są rozwiązania tanie, tymczasowe, a są trwałe ale wymagające większego budżetu.
 
Garnek, faktycznie lepiej kupić od razu 70l nawet jeśli na razie tego nie będzie wykorzystywał.
Zacieranie faktycznie najprościej zrobić na dwa fermentory z filtratorem (zwłaszcza, że jeden już masz), jest trochę więcej zabawy i mycia. Ja zrobiłem inaczej, za cenę dwóch fermentorów kupiłem taką skrzynkę i zrobiłem sobie do niego filtrator rurkowym, przefiltrowałem nią 36 warek z bardzo dobrym skutkiem:


Można też postarać się o osobną kadź filtracyjną z garnka, najlepiej to pojemność około 40l dla podwójnego wybicia. Dla wybicia 55-60l jeszcze większa. Czym filtrować to zależy już od Ciebie, są piwowarzy co filtrują takie wybicie na wężykach z oplotu i dają radę.
 
Wysładzanie też będzie większą ilością wody, będzie potrzebne około 30-35l w zależności od piwa. Ja sobie zrobiłem taką tanią wersję, zaizolowane wiadro z grzałką czajnikowa:



Można również zrobić taką kadź z garnka i do tego grzałką lub palnik - to wersja bardziej kosztowna ale bardziej trwała.
 
Gotowanie. Tak jak pisał kolega wyżej, palnik 7kW bez problemu poradzi sobie z garnkiem 70l. W moim 50l garnku doprowadzenie do wrzenia 49l brzeczki trwa około 10 minut, oczywiście grzeję już do razu pierwsze litry które spływają z kadzi filtracyjnej. W garnku 70l osiągniesz pewnie wybicie max 58-60l. Fajnie dużo, ale pamiętaj że trzeba to gdzieś fermentować. Albo rozlewać na odpowiednią ilość fermentorów 30l albo np. do baniek 50l. Każde rozwiązanie ma swoje minusy i plusy. Ważne jest aby dla takiego wybicia zapewnić odpowiednią ilość drożdży do fermentacji dla każdego pojemnika.
 
Chłodzenie. Nie wypowiem się o chłodzeniu przeciwbieżnym. Jeśli chcesz kupić chłodnicę zanurzeniową to zdecydowanie wybierz rurkę karbowaną nierdzewną. Jej wydajność jest o wiele większa do miedzianej a to przy większym wybiciu na duże znaczenia dla oszczędności czasu.

Na forach cały jeszcze czas powielany jest mit, iż reduktor spawalniczy się nie nadaje do piwowarstwa domowego...
oczywiście jest to całkowita nieprawda i ludzie piszący o tym nie mają zielonego pojęcia co to jest reduktor i jak on działa....
 
przechodząc do sedna
 
każdy reduktor utrzymuje stałe ciśnienie na wyjściu
 
reduktor http://pl.wikipedia.org/wiki/Reduktor_ci%C5%9Bnienia
 
Zasada działania
 
Najprościej
Nasz reduktor to zawór z dziurką na której leży membrana z sprężyną. Ciśnienie z butli napiera na membranę, jeżeli zaczniemy obracać pokrętło regulacji membrana będzie się przesuwa dając większe lub mniejsze p na wyjściu dziurki.
 
Ważne składowe reduktorów :
 
Manometr
 
Każdy reduktor może zawierać 2, 1 lub wcale manometrów.
 
typowy ma 2 manometry, jeden wskazujący p na wyjściu z butli, drugi ciśnienie robocze ( po redukcji)
Dla naszych celów najlepszy jest ten z dwoma ale z jednym manometrem ( ciśnienia roboczego) też jest ok
pamiętajmy że w butli mamy CO2 w postaci cieczy. Panuje tam p ~40 bar, to ciśnienie będzie się utrzymywało cały czas do póki ostatnia kropla CO2 nie przemieni się w gaz w butli. W tej sytuacji na manometrze zacznie nam szybko spadać p.
Tak więc informacje jakie daje manometr z p na butki są dla nas mizerne.
 
Jeżeli posiadamy reduktor z jednym manometrem -roboczym to też jest ok, można na nim pracować
 
Bez problemu też można pracować na reduktorze bez manometrów. To tak jak jazda samochodem z zepsutym licznikiem prędkości, się jedzie na wyczucie
 
Śruba regulacyjna nastawę p
 
W zależności od zastosowania reduktora ( do jakich p był wyprodukowany) śruba regulacyjna dociskająca membranę może mieć różny "skok gwintu".
W przypadku gdy mamy toporny reduktor CO2 p roboczym do 15 lub 20 bar skok gwintu będzie duży. Taka regulacja będzie w naszych warunkach mało precyzyjna
Inaczej rzecz się ma w przypadku reduktora spożywczego gdzie mamy mały "skok gwintu" Reduktor taki ma p robocze do 4-5 bar więc regulacja jest bardzo precyzyjna.
 
Zawór bezpieczeństwa
 
Zabezpiecza przed wzrostem p na wyjściu.
Spożywcze mają Pmax ok 4 bar, przemysłowe w zależności od zastosowania.
Jeżeli mamy reduktor spawalniczy p robocze 15 bar i się obawiamy by nam kega nie rozpiździło to kręcąc śrubą zaworu bezp możemy sobie nastawić zawór bezpieczeństwa na 5 bar ( manipulacja zaw bezp nie jest zalecana przez producentów)
 
Sprawa najważniejsza
 
każdy reduktor CO2 niezależnie od skali manometru można zastosować w kegatorze, Manometr może być wyskalowany w barach, atm, l/min nawet jak ktoś sobie życzy w smerfetkach
 
Sprawa jest prosta, taki manometr trzeba wymienić na manometr który się umie czytać lub wyskalować wobec manometru który się umie czytać.
Np podłączamy sobie manometr w skali smerfetkowej do reduktora z manometrem roboczym w bar (lub na odwrót)
Ustalamy np 1 bar na wzorcowym i odczytujemy na naszym w skali smerfetkowej
1 bar= 0,5smerfetki - zapisujemy sobie lub zapamiętujemy
robimy sobie kilka punktów i sprawa gotowa
 
Daję foto z skalowania
Do reduktora z dziwnym manometrem roboczym podłączyłem sobie manometr roboczy z reduktora spożywczego
Stosuje ten reduktor bo jest mały idealnie pasuje do małej butli 300g CO2. Wykorzystuję na zlotach itp

Teraz
wykorzystanie drożdży.doc

Jako, że mamy obfitość konkursów, a niektóre kategorie zaczynają się powtarzać, może takie zestawienie komuś się przyda:
 
1E Dortmunder Export - II Karpacki Konkurs Piw Domowych
2A German Pils - I Krakowski Festiwal Piwa
2B Czeski Pilzner - XII Konkurs Piw Domowych Birofilia 2014 w Żywcu, IX Konkurs Piw Domowych - WWP
3B Octoberfest - I Międzynarodowy KPD w Chorzowie, V Częstochowski Konkurs Piw Domowych Bractwa Piwnego, II Warszawski Konkurs Piw Domowych
4B Munich Dunkel - Łódzki KPD
4C Schwarzbier - II Kłodzki Konkurs Piw Domowych w Kłodzku, XII Konkurs Piw Domowych Birofilia 2014 w Żywcu
5 Bock ( Maibock/Helles Bock, Traditional Bock, Doppelbock i Eisbock) - Biela Vrana
5B Bock - I Międzynarodowy KPD w Chorzowie
6B English Summer Beer - Golden Ale - I Krakowski Festiwal Piwa
6D American Wheat - XII Konkurs Piw Domowych Birofilia 2014 w Żywcu, V Częstochowski Konkurs Piw Domowych Bractwa Piwnego, II Kłodzki Konkurs Piw Domowych w Kłodzku
8B Best Bitter - XII Konkurs Piw Domowych Birofilia 2014 w Żywcu
8C Extra Special/Strong Bitter (English Pale Ale) - Biela Vrana, I Międzynarodowy KPD w Chorzowie, IV Toruński Zlot Piwowarów Domowych
9D Irish Red Ale - V Częstochowski Konkurs Piw Domowych Bractwa Piwnego
9E Strong Scotch Ale - IV Mikołajkowy Konkurs Piw Domowych
10A American Pale Ale - I Lubuski Konkurs Piw Domowych
10B American Amber Ale - IV Toruński Zlot Piwowarów Domowych, I Krakowski Festiwal Piwa
10C American Brown Ale - I Konkurs Piw Domowych w Zielonej Górze, Biela Vrana
12A Brown Porter - II Karpacki Konkurs Piw Domowych, Łódzki KPD
12C Porter Bałtycki - V Bracki KPD Porter Bałtycki Piwowarski Skarb Polski
13 A Dry Stout - II Warszawski Konkurs Piw Domowych, I Międzynarodowy KPD w Chorzowie, I Konkurs Piw Domowych w Piwnej Stopie - Poznań,
13D Foreign Extra Stout - XII Konkurs Piw Domowych Birofilia 2014 w Żywcu
13E American Stout - III Szczeciński Konkurs Piw Domowych
13F Russian Imperial Stout - XII Konkurs Piw Domowych Birofilia 2014 w Żywcu, V Toruński Zlot Piwowarów Domowych
14A English IPA - IX Konkurs Piw Domowych - WWP,
15A Weizen / Weissbier - Biela Vrana V Lubelski Konkurs Piwa Domowego, VI Poznański Konkurs Piw Domowych, Konkurs Piw Domowych im. Sławka Pahlke
15B Pszeniczne ciemne - II Warmiński Konkurs Piw Domowych
15D Roggenbier - I Krakowski Festiwal Piwa
16A Witbier - IV Toruński Zlot Piwowarów Domowych, II Warmiński Konkurs Piw Domowych, II Siedlecki Zlot z Konkursem Piw Domowych, I Lubuski Konkurs Piw Domowych, I Konkurs Piw Domowych w Piwnej Stopie - Poznań,
16C Saison - II Warszawski Konkurs Piw Domowych
18B Dubbel - XII Konkurs Piw Domowych Birofilia 2014 w Żywcu, VI Poznański Konkurs Piw Domowych
19B English Barelywine - IV Mikołajkowy Konkurs Piw Domowych
21A Pumpkin Ale (piwo dyniowe) - III Szczeciński Konkurs Piw Domowych
22A Rauchbier - XII Konkurs Piw Domowych Birofilia 2014 w Żywcu, IX Konkurs Piw Domowych - WWP, V Toruński Zlot Piwowarów Domowych
22B Other Smoked Beer - III Szczeciński Konkurs Piw Domowych
26B Braggot - Biela Vrana
Belgian IPA 18-21°Blg - II Warszawski Konkurs Piw Domowych
Cascadian Dark Ale 14-18°Blg - XII Konkurs Piw Domowych Birofilia 2014 w Żywcu, V Toruński Zlot Piwowarów Domowych
Grodziskie 7-8°Blg - XII Konkurs Piw Domowych Birofilia 2014 w Żywcu,,VIII GKPD prawie jak Grodzisz
Jasne Lekkie 9,5-10,5º Blg - V Częstochowski Konkurs Piw Domowych Bractwa Piwnego
Wariacje na temat witbiera - IX Konkurs Piw Domowych - WWP
Rosanke - II Warmiński Konkurs Piw Domowych
Wędzone pszeniczne 11 - 14°Blg - II Warszawski Konkurs Piw Domowych
Świąteczne Ale - powyżej 12°Blg - IV Mikołajkowy Konkurs Piw Domowych
Kategoria otwarta - V Lubelski Konkurs Piwa Domowego
Funky Ale - VI Poznański Konkurs Piw Domowych

Jakoś ostatnio w/g mnie dużo młodych piwowarów na tym forum zbytnio przejmuje się zupełnie zbędnymi I bzdurnymi czynnościami w warzeniu, które nie przynoszą nic pozytywnego do piwa poza utrudnieniami I większą możliwością zakażenia w piwie i/lub popełnienia innego błędu. Oto moja lista tych zupełnie nie potrzebnych rzeczy:
 
1. Filtracja chmielin po gotowaniu: to jest zupełnie zbędne, po prostu przelej cały gar do fermentora, chmiele I inne syfy ułożą ci się na dnie po fermentacji.
2. Próba jodowa: po co? Czy ktoś kiedyś miał negatywną próbę jodową po 60 min zacierania?
3. Wrzucanie granulatu do pończoch, woreczków, etc. Po co?
4. Używanie zacierania wielotemperaturowego do piw gdzie tradycyjnie używa się zacierania infuzyjnego jednotemperaturowego: jeżeli warzysz Bitter, ale nie chcesz zacierać "na lenia" bo wiadomo, my jesteśmy lepsi od tych leniwych Angoli, to uważaj, bo może ci wyjść piwo 'Bitter-podobne" ale nie Bitter!
5. Ciągłe sprawdzanie blg podczas fermentacji: zupełnie nie potrzebne, Trzymaj Ale przez 1 tydzień w fermentacji burzliwej, potem blg ci I tak niżej nie zejdzie.
6. Chmielenie na zimno: przestań już tak kombinować! Chmiel bez woreczków, bez pończoszek, bez cieżarków. Wrzuć prosto do fermentora. Chmielenie przez 7 dni, 5 czy 3 dni - to nie ma takiej dużej różnicy.
 
 
 
Na co warto zwrócić uwagę:
1. Zdrowe drożdże w odpowiedniej ilości
2. Czystość / dezynfekcja
 
 
 
 

No tak ale to rurka 3/4 cala, pisze że wykonuje inne, więc może da się z cieńszej rurki i taniej, może kwestia dogadania.

Chodzi o smak a także inne powody jak piana etc.
Płatki owsiane pogłębiają smak i treściwość piwa, daje gładki, jedwabny, głęboki smak w piwie (Oatmeal Stout). Poza tym pomaga pianie.
Płatki jęczmienne dają ostry, kłujący smak, który jednak dobrze łączy się z jęczmieniem palonym (Dry Stout). Także pomaga pianie.
Płatki pszenne i żytnie dają większy smak pszenicy i żyta niż ich słody. Także pomagają pianie.
Płatki kukurydziane i ryżowe nie dają własnego smaku, ale rozjaśniają piwo w smaku I kolorze (np. lekki lager).
Wszystkie płatki musisz dodać na początku zacierania aby enzymy ze słodu podstawowego (np. pils) przerobiły proteiny z płatków na cukry strawne dla drożdży.
Jeżeli płatki nie są "błyskawiczne" musisz je skleikować (tzn. wygotować do momentu żelatywności).
Wszystkie płatki utrudniają w wysładzaniu. Przerwa beta-glukainowa, ok 20 min w ok. 45°C, pomoże ci w wysładzaniu z płatkami, ale też zmniejszy pozytywny wpływ tych płatków na pianę.

Pokrętło do ustawiania szczeliny jest oryginalne, do ustawiania grubości makaronu Jest solidne i dokładne. Zakres od 0,1 mm do ok 3 mm. Ja ustawiam na ok 1,5 mm.
 
Maszynka jest sprzętem kuchennym. Więc jakiś poziom pod względem czystości trzyma
 
Przede wszystkim po nasmarowaniu tulejek wewnątrz walców, towot nie ma prawa wyjść na zewnątrz.
 
Wewnątrz są również dwa trybiki. One także muszą być nasmarowane!!
 
A oto lista śrutowników, prawie.... gotowych do użycia:
http://allegro.pl/li...u&search_scope=

Nie wiem jeszcze jak dodać tu miniatury, a nie chcę zaśmiecać, więc daję odnośnik do mojej galerii
 
W razie wątpliwości, pytajcie.

Zamiast klipsa wystarczy kawałek drutu zwiniętego w pętelkę na rurkę i takie niby nóżki do założenia na brzeg fermentora/gara. I nie trzeba żadnych sposobów by przymocować wężyk.

Garnek 50l, stal nierdzewna, bez pokrywy - 200zł
Garnek 50l, stal nierdzewna - 250zł

Do tego mniejszego garnka sypnij tylko trochę chmielu goryczkowego na początku chmielenia, cały aromatyczny chmiel do dużego gara.

Drugie miejsce melduje się.
Ps. To piwo, to moje pierwsze zacierane, a drugie w ogóle.

Drugie miejsce melduje się.
Ps. To piwo, to moje pierwsze zacierane, a drugie w ogóle.

A chcesz podjechać na poczęstunek? Sam spróbujesz, sam ocenisz
Ogólnie zestawy CP polecam, chociaż trochę słabo w nich z chmielami - chyba lepiej je podmienić według własnego uznania, ale na początek można robić z tego co dają.
Dr Rudi AA i BPA niewiele się różnią, chmiel Dr Rudi bez wyraźniejszego aromatu, chmielenie na zimno niewiele dało - może za mało? Da się wyczuć różnicę, ale szału nie ma, chociaż oba piwka dobre.
IRA dla mnie super - moim zdaniem dobrze trzyma styl i jestem bardzo zadowolony z efektu.
Milk Stout wzbogaciłem o dodatek słodu kawowego, a do rozlewu o 2 filiżanki espresso. Kilka butelek dosłodziłem słodzikiem. Następnym razem wrzucę kawę do zacierania, ale dosładzał nie będę, tylko dorzucę więcej laktozy - wyszło mi sporo więcej piwa niż zamierzone 20 litrów i dlatego ciut mało "mleka" w smaku ale ogólnie piwko dobre i cieszy się sporym powodzeniem, szczególnie wśród kobiet.
Ogólnie z CP zwykle wychodzi więcej piwa niż 20 l - wyższa wydajność , przynajmniej u mnie.
Na razie tyle, jak ktoś ma jakieś szczegółowe pytania, to chętnie się rozwinę.

Jestem po etapie zakupów pod zacieranie i od siebie dodam, że przyda się jeszcze:
- wężyk silikonowy (do filtracji)
- jodowy wskaźnik skrobi - nie jest absolutnie konieczny, można zacierać z zapasem

Ja mam o średnicy wewn. 10 mm - wtedy dobrze wchodzi na kranik. Mam metrowy wężyk i spokojnie wystarczy.