PiwoLab

Błąd w rozumowaniu. W specyficznych warunkach przez młóto może w ogóle nie przechodzić brzeczka. Tak na przykład będzie w przypadku zbyt drobnego śrutowania i zbicia się złoża. Wtedy całość pójdzie rurką i w konsekwencji wydajność będzie bardzo niska. Należy dążyć do maksymalnego przepływu brzeczki przez złoże, starając się ograniczyć do minimum przepływ przez rurkę. Uzyska się to tylko przez grubsze śrutowanie i/lub wprowadzając do złoża filtracyjnego łuskę. To tak ogólnie z pominięciem "trudnych przypadków".

http://www.piwo.org/topic/22776-chiński-grainfather/?p=434032- wydaje się rozsądnym wyjaśnieniem..

Przypominam tylko, że projekt zakłada użycie warnika o mocy 3kW. Sam wpis w instrukcji Grainfathera o nieużywaniu sterownika ponad 2 godziny przy 100% mocy daje do myślenia. Ten triak pewnie jest dobrany do 2kW na styk (no może z małym zapasem mocy) i jeszcze ma niedostateczne odprowadzenie ciepła. Może komuś, kto posiada ten sterownik, uda się rozstrzygnąć jaką moc i jak duży radiator ma zastosowany tutaj triak?

Nowy sterownik Grainfather ma ograniczenie mocy do 2000W. Dodatkowo w instrukcji pisze, że nie zaleca się mieć go włączonego ponad 2 godziny przy pracy na 100%. Powyższe powoduje, że bez przeróbek jest nieprzydatny do tego projektu. Oczywiście pomijając już sam pkt. 1 informacji bezpieczeństwa EDIT: Te ograniczenia pewnie spowodowane są zamknięciem triaka w małej obudowie i niedostatecznego odprowadzenia ciepła.

Jeżeli już musisz dokręcić od wewnątrz nypel śrubunkiem, to ja wybrałbym z obu stron żeńskie. Jednak osobiście dokręciłbym mufą i do niej wkręcił męska złączkę zaciskową na oringach, w którą wstawiłbym hopstoppera. A najlepiej taką złączkę na oringach dokręcałbym na zewnątrz zaworem jak na poniższym zdjęciu. EDIT: W taką szybkozłączkę wsuniesz/wysuniesz łatwo kolanko z rurki bądź hopstopper zakończony jedynie rurką.

Podbiję temat. Korzysta ktoś z takiego rozwiązania? Co o tym sądzicie? http://www.piwo.org/topic/23126-projekt-ebiab-na-bazie-warnika-40-lub-30-litrów/?p=433269 W razie pytań tel. 694 143 656

Garnek ze stali nierdzewnej 50L 40cm za 200 zł

Wcale się nie uparłem. Ale jak świat piwowarski długi i szeroki, to albo słyszę "gęstwa" albo "płynne". A Bóg mi świadkiem, że wolałbym suche. Tylko pytanie, czy suchary taki ekstrakt pociągną. Oczywiście planuje mieć suchary w pogotowiu w razie gdyby mokre nie zatrybiły. Tak pociągną, a na 12 litrów 26BLG to 2 saszetki US-05 lub S-04 w zupełności wystarczą. Jeżeli nie masz gęstwy, to nie ma się nad czym zastanawiać.

A dlaczego uparłeś się na płynne i na starter. Na tak małą warkę i do RIS'a to najlepsze będą US-05 w ilości 2-3 paczek.

Może brzeczkę przepuszczasz przez drugi nieprzepłukany obieg? Niezrozumiałe jest dla mnie dlaczego przez przepłukany obieg woda leci czysta a brzeczka zabarwia się.

Czy dostatecznie dobrze przepłukałeś wodą dwa obiegi? Dla mnie to trochę dziwne, że przepuszczana przez wymiennik woda leci czysta, a brzeczka jest zabarwiona?! Przecież brzeczka nie jest aż tak "agresywna", szczególnie przy krótkim kontakcie z wymiennikiem. Czyszczenie wymienników w instalacjach co w zasadzie polega na odkamienianiu np. Kamixem. Do usunięcia innych osadów można zastosować Renewz.

Zaizolować gar lub zacierać przy 1800W. Resztę powinien zrobić sterownik GFv2, którego algorytm PID pozwoli lepiej kontrolować moc urządzenia. Trochę to dziwne, że 700W jest za mało do zacierania. W GF na tę okoliczność jest chyba 500W?!

Tylko taki dałem przykład, chociaż ma swoje wady - nie ma płaszcza i nie jest ciśnieniowy. EDIT: No nie, Twój ma

Ja tam jestem zwolennikiem tego

Fermentor jak fermentor, co w nim nadzwyczajnego. To, że ze stali nierdzewnej? Dla mnie to pytanie to jak prowokacja.

Przełącznik kołyskowy dwutorowy powinien załatwić sprawę. O - 0 I - 700W II - 2500 W Lub dwa wyłączniki, których kombinacja umożliwia zrobienie 0, 700W, 1800W i 2500W. Na poniższej fotce mamy akurat 2500W.

Racja, zagalopowałem się. Już poprawiam.

Poniżej rozwiązanie z niewielką ingerencją w sprzęt. Wewnętrzny sterownik zostanie całkowicie odłączony. Termostat i bezpiecznik termiczny pozostają bez zmian. Należy użyć przełączniki na prąd 15A. Przełącznik Wł/Wył opcjonalnie. Odłączmy widoczne 5 przewodów od modułu wykonawczego oryginalnego sterownika i podłączamy zgodnie z rysunkiem. EDIT (po zauważeniu błedu przez @Dr2): Otrzymamy dla przełącznika kołyskowego: O - 0 I - 700W (dla zacierania) II - 1800W (dla gotowania) - mało, zrobimy więcej

Ta jedna niewiadoma właśnie mnie nurtuje, 400 czy 600 µm będzie właściwe? 300-400 używa się na hopspidera i hopstoppera. Ale to do granulatu chmielu. Tu może faktycznie 600 µm do słodu będzie lepszym rozwiązaniem. Siatka nie może ograniczać tak ważnego w tym układzie recyrkulacji przepływu. Siatka w przedziale 400-600 mikronów będzie dobrym rozwiązaniem.

Wrzucam rysunki warników. Ten 30L osobiście skreślam z powodu zbyt małej pojemności "wlewczej". Nie wiem jak jest serwisowany warnik w przypadku spalenia grzałki (grzałek)? Czy ten krążek z grzałkami jest wymienny? warnik_30L_a.pdf warnik_40L_a.pdf

Uważaj, po podważasz zdanie Wszechwiedzącego

Większość, które przedstawiłem mają ten stopień na pół szerokości chłodziarki. Takich szukaj. Na nim u mnie spoczywa butla. A w pozostałej części mieszczą się bez problemu dwa kegi.

Nie mam żadnego z tych kociołków Ale możesz: 1. Spróbować podmienić obecną sondę sondą z GF, 2. Między warnik a zawór wstawić trójnik i sondę umieścić w osłonie, 3. Zamontować sondę w ścianie warnika. Jeżeli sonda z GF nie będzie pasować w obecne miejsce, to rozwiązanie 2 wydaje się najlepsze. To miejsce wg mnie najbardziej nadaje się do pomiaru temperatury. Rozwiązanie 3 jest chyba najgorszym wyborem bo ingerujesz w sprzęt. EDIT: Śmiało rozbierz spód i spójrz co tam masz. Będziesz wiedział za co przepłaciłeś. Zapewniam Cię, ze to proste urządzenie i z podmianką sobie poradzisz. Możesz wstawić zdjęcie na forum. Obecny tam sterownik z sondą całkowicie należy odłączyć. Przewód zasilający prowadzić musi tylko do grzałki (grzałek???). W przewodzie tym wymień wtyczkę na zasilającą komputerową. Podobnie należy postąpić z zasilaczem do pompy. Wyłącznik na przewodzie od pompy będzie zbędny. Zaopatrz się w kabel zasilający komputerowy, który podłączysz do GF. To tak w skrócie, pewnie należy dokonać niewielkich modyfikacji do zastanej sytuacji. Odpowiednio dobierać wtyczki męska/żeńska. Na koniec zostaje do rozwiązania jedynie kwestia mocy grzałek dla zacierania i gotowania. Jeżeli przewód w Twoim warniku zasilający prowadzi do grzałek, to można wyprowadzić przełącznik MASH/BOIL podobnie jak jest w GF. Wszelkie przeróbki robisz na własną odpowiedzialność. Zachowaj ostrożność, z prądem nie ma żartów.

o takiej funkcjonalności to se zapomnij raczej Nie jest problemem, aby jakiś sterownik mógł włączyć np. podgrzewanie wody o zadanej godzinie, ale zagrzanie wody na zadaną godzinę to już zupełnie inna bajka Tak więc chyba się za bardzo rozmarzyłeś Zgadza się, ale to co jest w GFv2 już powinno wystarczyć i chyba o to koledze @Marcin Wojtczuk chodziło.

..nie można mieć wszystkiego. Producent swój wybór tak tłumaczy: