PiwoLab

W pierwszym poście napisałem, że nie buduję tego sprzętu i temat ma być tylko inspiracją dla innych. Każdy powinien rozwiązać wykonanie "pod siebie".

Do jakich temperatur stosuje się igielit?

Wg mnie zbyteczne jest automatyzowanie wszystkich procesów, włącznie z czyszczeniem wymiennika płytowego. Jak wiadomo w swojej instalacji mam sterownik na pidach wraz z timerem i nie planuję przejść na sterownie softwarowe. Z doświadczenia wiem, ze podczas warzenia zdarzają się różne sytuacje i wtedy okazuje się, że "manualne" podejście jest najlepsze. Ja w ogóle nie używam CraftBerrPi. RPi mam teraz do czego innego. Hardware CraftBeerPi wygląda przykładowo tak:

2 mm grubości to nie jest wąż, to wężyk kupiony na allegro. Jak wcześniej zaznaczyłem minimum 3mm, a najlepiej 4-5mm od sprawdzonego producenta. Raz, że się nie wyginają, dwa działają jak otulina i nie powodują wychłodzenia cieczy w obiegu. Mam o grubości 4mm i nigdy, ale to nigdy mi się nie zagięły.

Chyba kolega jakiś trefnych węży silikonowych używał. Dobre jakościowo węże silikonowe przykładowo z http://artsil.com są wystarczające. Oczywiście zalecana minimalna grubość to 3 mm. Najlepiej jednak 4-5mm. Węże zbrojone to przesada. Ja swoje chińskie pompy (dopuszczone do użytku do 80oC) od 3 lat katuję wrzątkiem lub temperaturą zbliżoną do 100oC. Każdorazowo przed chłodzeniem warki celem dezynfekcji wymiennika płytowego przepuszczam w obiegu warkę z kotła warzelnego. Potem jeszcze 10-15 minut whirpoola w temp. ok. 80oC i pompy mają się dobrze.

Nie ma potrzeby, magnetyczne pompy solarne z opcją food grade są wystarczające dla naszych celów W swoim projekcie hermsa od ponad 3 lat używam zwykłych węży silikonowych 15/23 i nie widzę potrzeby aby były zbrojone. Zbrojone to przerost formy nad treścią. Zapraszam kolegę @lewatywa8 do sporządzenia oferty na kosz o średnicy ca. 300mm i wysokości 400mm. Jedna opcja w całości z siatki, druga opcja siatka tylko na dnie, boki z blachy. Większość browarów chłodzi w wymiennikach płytowych. Sam od 3 lat używam takowego i nie mam problemów z utrzymaniem go w czystości. Tu inne to od 100 zł do kilku tysięcy złotych możemy przyjąć. Jeżeli nie CraftBeerPi to są gotowe tańsze alternatywy choćby STC-1000+ lub coś na Arduino. Nie ma sensu tracić czasu ani finansów na swoje wdrożenia. Jedyna rzecz w tym całym przedsięwzięciu, którą należy oddać do wykonania profesjonaliście (@lewatywa8). A siateczki nie mają prawa się strzępić. Osadza się je w cylindrze za pomocą pierścienia z płaskownika i całość punktowo zgrzewa po obwodzie. Dodatkowo podpiera się dwoma płaskownikami na krzyż od spodu. No to tu mnie rozbawiłeś Żeby programować czyszczenie wymiennika?! Wystarczy każdorazowo po warce przepłukać wodą pod ciśnieniem z sieci wodociągowej. Od czasu do czasu również środkiem myjącym w obiegu pompy. To wszystko. Stwierdzenie było ogólnikowe i w zasadzie odnosiło się do możliwości ustrojstwa, nie do technicznej strony wykonania. 300 zł tak orientacyjnie. Ja RBPi 3 z zasilaczem kupiłem za 160 zeta. Potrzeba jeszcze jednego SSR'a z radiatorem, czujnik temperatury i obudowę. Trochę drobnych rzeczy. 300-350 zeta jest w zasięgu. Żadnych wentylatorów, radiator wyciągnięty powinien być na zewnątrz obudowy! A obudowa w wykonaniu szczelnym.

Pozwolę sobie założyć ten temat, jako rozszerzenie mojego postu tutaj. Ten dział wydaje się bardziej odpowiedni. Od razu zaznaczam, że obecnie nie buduję takiego sprzętu. Chciałbym jednak aby wpis ten stał się inspiracją dla innych. Oczywiście jako baza nie musi być tylko warnik, może to być inny gar, do którego zamontujemy grzałkę. Do budowy potrzebujemy warnik lub alternatywnie gar z grzałką, kosz na bazie rury z siatką na dnie 400 mikronów, zawór kulowy (zakładam wymianę oryginalnego zaworu), pompę magnetyczną, kilka szybkozłączek (3-4 komplety), kawałek węża silikonowego (ca. 2 mb), ... Całość następnie uzupełniamy panelem sterowania, opartym przykładowo na CraftBeerPi , STC-1000+ lub klasycznych pidach. Orientacyjna kalkulacja: warnik (lub gar z grzałką) 460,00 zł kosz 400,00 zł zawór kulowy x2 80,00 zł pompa magnetyczna 60,00 zł szybkozłączki 140,00 zł wąż silikonowy 60,00 zł craftbeerpi lub inny panel sterowania 400,00 zł inne 200,00 zł razem 1800,00 zł

Za wkład pracy duży plus. Jednak trochę krytyki też będzie. Nie zawsze wykorzystanie tego co się posiada lub co jest tanie jest korzystne. Nie wiem czym się kierowałeś, że użyłeś rury o średnicy 40cm? Nie lepiej walcować pod żądaną srednicę? Ten zbiornik jest stanowczo za smukły! Wysokość powinna być 1-1,25D. 1,5D jest do zaakceptowania. Ale tu chyba mamy 2D. I jeszcze ta mufka 60,3 mm do opróżniania zbiornika z młóta. Ty tak poważnie myślisz, że przez ten otworek będziesz młóto usuwał?! Chyba tylko wylewał po rozcieńczeniu.

Mam w trzech garach zamontowanych kilkanaście elementów przez skręcanie i nic nie kapie. Nie ma prawa kapać. A wystarczy uszczelnienie tylko z jednej strony, jak na poniższym szkicu.

Ja dalej uważam, że ten kociołek to Убийца Grainfathera, tylko, że nie wszystko do końca jest przemyślane. Zawsze można lepiej całość rozwiązać, choćby grzałki rurkowe ULWD wewnątrz gara, a nie pod spodem. Byłaby lepsza wydajność grzania oraz brak przypaleń. Natomiast w tym kształcie to jest tylko udoskonalona wersja warnika.

Lipa to chyba jest w tym ACE/Klarsteinie odnośnie wykorzystania zabudowanej pompy do chłodzenia brzeczki w wymienniku, czy chłodnicy przeciwbieżnej. Otwór w dnie gara przewidziany został jedynie do cyrkulacji. Aby go wykorzystać do chłodzenia, to bez przeróbek (hopspider, hopstopper, czy inny filtrator) się nie obędzie. Bo bez nich to wciągnie wszystko co mu wpadnie!? Tu brzeczkę spuszcza się tylko grawitacyjnie poprzez zawór kulowy, na wejściu którego jest filtrator. Chyba rozwiązanie z pompą na zewnątrz (choć w którymś poście nazwałem amatorszczyzną) jest jednak lepsze?! Lub powinno być tak, jak w GF - brak zaworu, transport brzeczki tylko pompą.

Ja kupowałem TU oraz TU. Doszło po ok. 3 tygodniach. Złączki do mocowania czujników temperatury UG-8 to jednak co innego niż zwykłe złączki zaciskowe. Przy złączkach zaciskowych należy uważać na gwint. Ma być BSP(T). Ten akurat NPT męski będzie trochę luźniejszy i od biedy da się go wkręcić w BSP i jakoś uszczelnić.

No to następny wypust będzie po 2 tys. zł.

Fałszywe dno z blachy perforowanej z otworami cylindrycznymi Rv2.5-4.0 (lub zbliżone) to dobre rozwiązanie dla hermsa i wszelkich systemów recyrkulacyjnych. Z pewnością lepsze niż podłużne 0,7x25 mm. Wielkość ta może jest i dobra, ale tylko w przypadku sita szczelinowego lub otworów podłużnych frezowanych (trapezowych). Szczelina 0,7 mm dla FD wypalana laserem jest stanowczo za mała! Prześwit (powierzchnia czynna) fałszywego dna to min. 15-20%. Nie należy się bać większych otworów, oczywiście do pewnych granic. Otwory nie decydują o klarowności brzeczki, o tym decyduje przede wszystkim złoże filtracyjne, czyli śruta. Jeżeli nawet w pierwszym etapie zacierania i filtracji drobiny śruty przejdą przez otwory, to następnie zostaną zawrócone na wierzch złoża filtracyjnego. W końcowym etapie zacierania i filtrowania musimy uzyskać brzeczkę nieskazitelnie klarowną!!!

Całkiem dobre ceny na pompy magnetyczne z darmową wysyłką kurierem. MP-15R - 41,44 usd + 61,51 usd KW MP-10R - 36,44 usd + 61,51 usd KW MP-6R - 34,44 usd + 26,78 usd KW EDIT: Prawdopodobnie ta darmowa wysyłka to błąd sprzedawcy, ale zawsze można spróbować. EDIT2: Już nie ma darmowej wysyłki.

U mnie w hermsie (również system recyrkulacyjny) wysładzania trwa zwykle 60-90 minut. Gdy tylko brzeczka przykryje element grzewczy w kotle warzelnym załączam grzanie. Ustawiam jednak temperaturę nie na wrzenie (full) tylko na 90oC. Dopiero po całkowitym zakończeniu wysładzania podnoszę temperaturę do wrzenia.

I dobrze, wysładzanie niezależnie od wielkości browaru ma swoje trwać. Klarowność brzeczki nie zależy od szczelin w sicie!!! Chyba mylisz pojęcia? Po zacieraniu i filtracji jest wysładzanie. Filtracja w systemach recyrkulacyjnych występuje równolegle z zacieraniem. W zasadzie nie powinno się dławić przepływu z pompy. Pewnie przy pełnym otwarciu osiąga on ok. 4 l/min. I takie przepływ jest ok. Ześrutuj jeszcze dużo grubiej, na wydajności dużo nie stracisz, ale uzyskasz za to spokój podczas zacierania i filtracji. Popraw wydajność w profilu sprzętowym w programie BeerSmith, aby do fermentora trafiało tyle (lub prawie tyle) co w programie.

Źle mnie zrozumiałeś, ja nie chcę czegoś udowadniać. Twoje podejście jest jak najbardziej słuszne.

Po co Tobie już na starcie zamiennik pompy?! Nie mam żadnego z tych kociołków, ale za to mam dwie pompy MP-15RM. Są solidne i wydają się być niezniszczalne. Bardziej bym obawiał się o żywotność grzałki, niż pompy. Grainfather, czy Klarnstein/ACE to także proste urządzenia. Szczegóły tkwią w sterowniku. Możliwościami chyba Klarstein/ACE wygrywają z Bulldogiem. Wszystkie trzy kosztują ok. 1500 zł. Chłodnica nie powinna robić różnicy. Grainfather ok. 3600 zł jest jednak za drogi jak na swoje możliwości. EDIT: We wszystkich tych kociołkach grzałka jest pod dnem. Lepiej gdyby grzałka rurkowa była we wnętrzu kociołka, poprawiło by to sprawność urządzenia, które jest ograniczone swoją mocą do zastosowań w mieszkaniu. Jak sprawa z grzałką wygląda w Braumeisterze? Jest wewnątrz kociołka. Tu inżynierowie nie próżnowali. Te wszystkie tanie chińskie wynalazki, to jedynie usprawnienie (czy dostosowanie) istniejących warników.

Więc tak co do grzania należy pamiętać, że bulldog ma moc 2400W (co i tak w porównaniu do moich wcześniejszych garnków które miały 1800-2000W to dużo lepiej) a prosty taboret gazowy conajmniej 5000W - fizyki nie oszukasz. Co do pompy popierwsze jest gwarancją 24 m-ce po drugie nie jak w kociołku ACE, pompa jest na szybkozłączce podpiętej do zaworu co pozwala na łatwy dobór zamiennika. W ACE pewnie z tym jest trudniej bo trzeba będzie dobrać pompę ze względu na wielkość sposób mocowania itp. (pompa umieszczona na stałe w urządzeniu). Tak fizyki nie oszukasz, przy grzaniu gazem co najmniej 50% energii jest tracona. Takie rozwiązanie z pompką wiszącą przy zaworze dla tego typu kociołków to trochę amatorszczyzna. Grainfather i ACE mają je zabudowane. Dostęp i wymiana nie nastręcza jakichkolwiek problemów. Ich pompy to chińskie podróbki iwaki chyba oznaczenie MP-10RN, zasilane 230V. Wydają się być solidniejsze od tych w Bulldogu.

O takiej teorii to już w podstawówce uczą. A praktycznie w naszym hobby już to wykorzystujemy. Pierwszy przykład (tłoczenie) - transport piwa z fermentora do kega przez wtłoczenie CO2 z butli. Drugi przykład (ssanie) - transport piwa z fermentora do kega (lub drugiego fermentora) choćby pompą membranową. Ale żeby wytwarzać próżnię w zbiorniku filtracyjnym lub wytworzyć ciśnienie w zbiorniku zaciernym!? Pewnie jest to możliwe, ale jak dla mnie to Czyż nie ma innych sprawdzonych rozwiązań? To już użycie komercyjnych pomp spożywczych za kilka tys. zł będzie dużo, dużo tańszym rozwiązaniem.

W tym systemie filtrator z oplotu może wpłynąć wyłącznie na jakość brzeczki zlewanej do fermentora po warzeniu. Sam filtrator podczas zacierania nie ma wpływu na problemy z cyrkulacją, natomiast znaczący wpływ ma złoże filtracyjne, które stanowi ześrutowany słód. W systemach recyrkulacyjnych decydującym czynnikiem wpływającym na problemy z "pompowaniem" jest grubość śrutowania. Notabene brzeczka po zacieraniu i filtracji powinna być krystalicznie czysta, jako wynik wielokrotnego przejścia przez złoże filtracyjne.

niltech.pl

Z tego co mi wiadomo, to pompa tu jest nawet przyzwoita, coś ala iwaki MP-10RN.

Tak jak radzi ASadam 50 litrów wybicia. A ja dodam jeszcze, po co wyważasz otwarte drzwi? A na ten popyt to dwie warki w jeden fermentor. Jak w komercyjnych.