Nie będzie to poradnik o zrobieniu mieszadła z wentylatora. Na forum są już o tym wątki. Jak szukacie takiego rozwiązania (tanie i solidne), to zachęcam do przeszukania forum i odnalezienia użytkowników, którzy je Wam zrobią. I to w bardzo przystępnej cenie.
Zanim zacznę, serdeczne dzięki Dr2 za wyjaśnienie czym jest regulacja obrotów silnika oraz recenzję tego poradnika. Jak zobaczycie uszczypliwe wpisy Dr2, to zachęcam do reagowania. Zawsze miło zobaczyć, że ktoś docenia pracę.
Mieszadło magnetyczne potrzebne jest w naszym hobby do efektywnej propagacji drożdży. Mieszadło magnetyczne na wyższych obrotach porządnie natlenia starter i namnażanie jest o wiele szybsze. Na bardzo małych obrotach brettanomyces również będą wdzięczne. Jest to prawdopodobnie najbardziej przydatne narzędzie po tym jak odkryjesz świat drożdży płynnych.
Bardzo często używam małych kolb jako pierwszego lub drugiego stopienia startera. Kolby mają pojemności od 150 ml do 300 ml. W tych najmniejszych muszę mieć bardzo małe obroty. Wir powinien sięgać maksymalnie do połowy wysokości cieczy. Wentylatory z wiatraków są bardzo uciążliwe przy małych obrotach. Również nie lubią takich warunków, bo pracują blisko zwarcia. Często mi się po prostu uszkadzały. Szukałem innego rozwiązania. Kupiłem na dalekim wschodzie mieszadło Inttlab i nie powiem działa świetnie. Na waszą prośbę zajrzałem do środka i to co zobaczyłam wywołało dysonans pozakupowy (ale i tak jest dobrze, bo nie ma chyba tańszego komercyjnego rozwiązania, które po prostu działa). Dlatego kolejne mieszadło (tak jedno to za mało ) zrobiłem już bazując na nowej wiedzy.
Wszystkie części i elementy możesz kupić. Nie chciałem stosować podejścia- akurat miałem to wziąłem. Startujemy z tej samej pozycji.
Po rozmowie z Dr2 już wiedziałem, że lepiej użyć regulatora PWM zamiast prostej regulacji napięciowej. Po zapoznaniu się z dokumentacją techniczną profesjonalnych modeli mieszadeł wiedziałem, że trzeba celować w obroty od 150 do 1500 obr/min (rpm). Zatem dość szeroko jeżeli chodzi o rozpiętość. A jednocześnie nietypowo bo silniki najczęściej mają obroty o rząd wielkości większy. Przekładnia w domowych warunkach odpada, bez drogich narzędzi trudno będzie ją zrobić. Trzeba było to zrobić trochę inaczej, tutaj inspiracją było mieszadło Inttlab.
Ceny, które podaję są zaokrąglone w górę do 50gr. Aby być szczerym, udało mi się to wszystko kupić w dwóch sklepach stacjonarnych i wizycie w dużo powierzchniowym sklepie budowlanym. W sklepach on-line prawdopodobnie będzie taniej.
Czego będziesz potrzebował
Zasilacza 12V, który pozwoli obciążyć się prądem przynajmniej 1A. - 8 zł.
Gniazdo zasilania. Kup takie mocowane na nakrętkę, otwór łatwiej wywiercić - 1,5 zł. Tutaj uwaga. Występują w dwóch rozmiarach 2.1 i 2.5. Kup kompatybilne z zasilaczem. Poniżej gniazdo DC 2.5/55.
Przetwornica Step-Down, mój model jest oparty o LM2596. Przetwornica jest układem który pozwala z bardzo małymi stratami obniżać napięcie za pomocą potencjometru. Przetwornica posłuży do permanentnego zmniejszenia napięcia, co zwolni maksymalne obroty silnika, koszt przetwornicy to 4.5 zł. Jak kupisz silnik 12V o obrotach w granicach 2000 obr/min, są niestety trudno dostępne, to możesz przetwornicę pominąć. Z drugiej strony dzięki przetwornicy możesz kupić silnik 6V - 9V i zmniejszyć napięcie do wymaganego. Zasilacze 6V i 9V są sporo droższe od tych 12V. Szybkie przypomnienie oznaczeń: IN od Input oznacza wejście, OUT to Output czyli wyjście.
Regulator PWM. Służy do zmiany obrotów przy zachowaniu większego momentu w porównaniu do sterowania napięciowego. Koszt tego układu to około 14 zł. PWM (ang. Pulse-Width Modulation), spolszczając, oznacza modulację szerokości impulsów. Upraszczając, działanie takiego układu polega na wysyłaniu pełnego napięcia z wejścia na wyjście ale w impulsach. Potencjometr służy do określenia jak szeroki (ile czasu ma trwać) ma być impuls. Skutkiem takiej modulacji długości impulsu jest zmiana obrotów silnika.
Obudowa uniwersalna - 8 zł. Wszystko zamontowałem w obudowie Z4A, ma wymiary 159x139x59. Jak masz miejsce do przechowywania to możesz kupić większą.
Wyłącznik. Podobna uwaga jak przy gnieździe zasilającym. Kup taki montowany na nakrętkę. Otwór łatwo wywiercić. Mój model kosztował 5 zł, wyglądał tak, że musiałem go mieć. Prawda jest taka, że nada się każdy inny. Ceny zaczynają się od 1.5 zł
Metr przewodu dwużyłowego - 1 zł. Nie jest to konieczne, ale warto by jedna żyła była czerwona druga czarna. Czerwoną łączymy plusy (+) a czarną (-). Minimalizujesz ryzyko pomyłki.
Silnik. Silnik kupiłem na popularnym serwisie aukcyjnym. Szukałem modelu 1800 - 2000 obr/min, ale ty były za drogie. W końcu kupiłem trochę szybszy 2700 obr/min i maksymalnym napięciu pracy 12V. Mój model ma obudowę typu MT83. Silnik montuje się dwoma śrubkami M2. Kosztował mnie z dostawą 13.5 zł. Mała uwaga MT83 oznacza obudowę a nie konkretny model. Zwracaj uwagę na parametry.
Magnesy walcowe 20mm x 3mm, dwie sztuki, polaryzacja na podstawach (na górze N na dole S) - 7 zł. Magnesy świetnie trzymają się na kleju dwuskładnikowym. Są też droższe modele z otworem wewnątrz.
Cyna z topnikiem w fiolce, 10g w postaci 3m drutu - 2 zł
Dodatkowe zakupy w sklepie budowlanym
Paczka śrubek z nakrętkami 25 sztuk 2mm x 8mm (2 śrubki do mocowania silnika musiałem skrócić, bo były za długie) - 3 zł. Małe silniki prawie zawsze są montowane na śrubki 2 mm. Zwróć na to uwagę przy zakupie silnika. Jak będą inne to kup takie by pasowały.
Profil/kątownik PVC 15mm x 15mm x 1000mm, zapłaciłem prawie 4 zł. Przy odrobinie wprawy można go ciąć nożyczkami.
Śruby 5mm x 60mm, 4 sztuki. Długość śrub powinna być nieznacznie mniejsza jak wysokość pudełka, wtedy nawet ciężka kolba zaprze się na nich nie dotykając górą obudowy do wirujących magnesów. Dodatkowo 12 nakrętek, 20 podkładek. Wszystko to było na wagę i zapłaciłem około 1 zł.
Klej dwuskładnikowy. Wziąłem ten najtańszy. Klej dwuskładnikowy ma kilkanaście minut wiązania i jesteś w stanie przesuwać magnesy zanim zwiąże maksymalnie w celu ich wycentrowania - 3 zł.
Sumując, łącznie wychodzi około 70 zł. Pamiętaj, że zaokrągliłem ceny w górę do 50 gr i kupowałam w sklepach stacjonarnych. Jeżeli znajdziesz sklep on-line, gdzie podobny koszyk wyjdzie taniej proszę daj znać w wiadomości prywatnej.
Zauważ też, że nie uwzględniłem w kosztorysie mieszadełka. Niestety w polskiej dystrybucji te są po prostu drogie. Swoje kupiłem w Chinach, za 2 sztuki zapłaciłem z kosztami przesyłki w granicach 10 zł (jak sprawdzałem online, w Polsce cena za sztukę jest prawie dwukrotna). Więcej o mieszadełku możesz poczytać w części drugiej poradnika poświęconego starterom. Jak wiesz gdzie w rozsądnej cenie w Polsce kupić, to proszę odezwij się w wiadomości prywatnej.
Narzędzia (zakładam, że masz albo możesz pożyczyć).
Lutownica
Wiertarka/wkrętarka oraz wiertła 2 mm, 5 mm, 8 mm (na gniazdo zasilania, włącznik, potencjometr od PWM).
Szczypce uniwersalne, ale wolę mówić kombinerki.
Nóż z ostrym czubkiem (będzie służył jako punktak i gratownik po wierceniu)
Piłka do metalu (szybko i łatwo tnie profil, potrzebna też była do skrócenia 2 śrubek, możesz używać też nożyczek)
LInijka i ołówek (do odmierzania dystansów i znaczenia).
Zasada działania układu i jak to połączyć
Na linii zasilania zamontuj włącznik. Do gniazda zasilania podłącz przetwornicę Step-Down (czerwony przewód z gniazda zasilania do IN+, czarny do IN-). Przetwornica pozwala obniżyć napięcie dalszego układu. Silnik będzie pracował wolniej, ale nadal będzie wystarczająco ‘silny’. Wyjście przetwornicy podłącz z wejściem sterownika PWM (czerwony przewód OUT+ z IN+ regulatora, czarny OUT- z IN -). Do wyjścia regulatora PWM podłącz silnik (czerwony przewód MOTOR/OUT+ do ‘plusa’ silnika, czarny analogicznie do minusa). I to by było na tyle.
Warto cynować końcówki kabli. Lutowanie oraz wkręcanie przewodów w gniazda będzie łatwiejsze. Myślę że poniższy rysunek więcej mówi jak opis.
Na panelach wywierć otwory pod gniazdo zasilania, potencjometr regulatora oraz wyłącznik. Rozmieść wg uznania. W swoim mieszadle gniazdo zasilania umieściłem na tylnym panelu, a wyłącznik i regulator na przednim..
Trudność jaką napotkałem to to, że regulator jest montowany za pomocą otworów w płytce (na gwincie potencjometru byłoby łatwiej). Użyłem profilu/kątownika, który przymocowałem do spodu obudowy. Do kątownika dokręciłem regulator, znalazło się też miejsce na przetwornicę.
Silnik z magnesami podwieszony jest na 4 śrubach (na każdej śrubie są 3 nakrętki i 4 podkładki. Najniższa nakrętka i dwie podkładki mocują śrubę do spodu obudowy. Profil jest zamontowany pomiędzy dwoma nakrętkami i podkładkami. To pozwala na płynną regulację wysokości silnika i w efekcie wysokości magnesów Silnik trzyma się również na profilu, przeciętym wzdłuż kąta.
Zwróć uwagę na śruby M5 - to na nich zawieszony jest silnik z magnesami. Te dwie mniejsze śrubki, jest to mocowanie wspomnianego wcześniej profilu. Do tego profilu przykręcony jest regulator i przetwornica (za pomocą śrubek M2)
Najwięcej trudności sprawiło mi przymocowanie magnesów do wrzeciona silnika. Koniec końców zrobiłem to bardzo prostym sposobem. Z kątownika odciąłem dwa kawałki o szerokości magnesów (20mm). Następnie przykleiłem magnesy klejem dwuskładnikowym. Tak, że na jednym płaskowniku był magnes w polaryzacji N-S a na drugim S-N (przyciągają się, co ułatwia pracę). Obrazowo wygląda to tak na ilustracji poniżej.
Przy mocowaniu magnesów niezwykle ważne jest ich wycentrowanie, aby zminimalizować drgania i wibracje. Wrzeciono jest między dwoma ścianami kątowników. Dwie śrubki ściskają wrzeciono. Siłę ścisku musisz dobrać z wyczuciem inaczej plastikowy profil zacznie się mocno wyginać.
Złożenie tego mieszadła zajęło mi 5 godzin. Złożenie drugi raz, już bez popełniania błędów i główkowania co z czym, połowę tego czasu. Zatem nasuwa się refleksja. Co prawda koszt jest o jakieś 25% w porównaniu z gotowym dobrze wyskalowanym mieszadłem Inttlab. Ale czy poświęcony czas to rekompensuje. Czas zarówno pracy jak i oczekiwania na przesyłkę z Chin.
Reasumując. Jeżeli nie potrzebujesz niskich obrotów to świetnie nadają się do tego mieszadła robione przez użytkowników z forum. Jak możesz wydać trochę więcej i poczekać to kup. I w końcu. Jak jesteś majsterkowiczem, to zdecydowanie warto zrobić je samemu.
Powyższy układ sterujący jak najbardziej się to nadaje do sterowania wiatrakiem. Zamiast silnika podłączasz wiatrak (najlepiej niskoobrotowy taki około 2200 obr/min i jak masz to większej mocy). Tylko proszę nie klej bezpośrednio magnesu na rotor. Zaburza to mocno pracę silnika. Użyj dystansu. Świetnie do tego się nadają oprawki na kolimatory ledów. W miejsce kolimatora pasuje magnes o średnicy 20mm. Oprawka kosztuje 1zł za sztukę i wygląda tak:
Załóż pończochę na wylot wężyka, ale tak aby swobodnie z niego zwisała. Przepływający chmiel będzie się powoli osadzał i w konsekwencji powstanie w pończosze całkiem spora kula chmielu.
Skoro pierwsze 13l brzeczki miało 15Blg a kolejne 5l również 15Blg to jedynym wytłumaczeniem jest błąd przy filtracji i wysładzaniu. Korzystasz z wiadra z dziurkami. Zapewnie zrobiłeś wcześniej podbicie z wody. Czy zawróciłeś pierwsze kilka litrów do kadzi filtracyjnej? Obstawiam, że o tym zapomniałeś i docelowo miałeś x litrów wody z podbicia plus 13-x litrów gęstej brzeczki. Po zmieszaniu wyszło 15Blg. Jeśli nie popełniłeś tego błędu to obstawiam kanalikowanie złoża. Wtedy woda zamiast wypłukiwać cukry, przeleciała przez złoże jak przez sito.
Dlaczego nie zmieszałeś wszystkiego razem i nie zagotowałeś do docelowego Blg?
Zacierałeś na słodko stąd tak niskie odfermentowanie. Do tego zbyt długo uwadniałeś drożdże. Potrzymaj do sklarowania i jak Blg się nie zmienia to rozlewaj w butelki. Warto także pamiętać o porządnym natlenieniu brzeczki przed zadaniem drożdży. Po rozlaniu raz w tygodniu kontroluj stan nagazowania piwa
Zacierałeś na słodko stąd tak niskie odfermentowanie. Do tego zbyt długo uwadniałeś drożdże. Potrzymaj do sklarowania i jak Blg się nie zmienia to rozlewaj w butelki. Warto także pamiętać o porządnym natlenieniu brzeczki przed zadaniem drożdży. Po rozlaniu raz w tygodniu kontroluj stan nagazowania piwa
nie wiem czy czytając forum trafiliście na tematy, w których poruszane są problemy związane z - jak ja to nazywam - "teorią 7+7" czyli 7 dni burzliwej + 7 dni cichej, poprzez który wiele osób boryka się z mniejszymi bądź większymi problemami zadając non-stop te same pytania. Problem ten eskalują również osoby początkujące kupujące zestawy piwowarskie z dołączonymi instrukcjami do warzenia, które niestety są ... dość nieprecyzyjne.
Wielu użytkowników porusza ten temat bardzo często również na czacie. Bardziej doświadczeni z nas próbują to korygować, prostować, ale teoria ta rozprzestrzenia się jak wirus. Dodatkowo filmik nakręcony przez pewnego blogera pomaga w jego rozprzestrzenianiu się (może bloger kiedyś znajdzie czas na małą korektę).
Po wczorajszym dniu na czacie, w którym padł nowy rekord zarówno osób zadających to pytanie (3 osoby) jak i czasu, po którym piwo zostało zlane na cichą (5 dni), a przyczyną tego była mało precyzyjna instrukcja dołączona do zestawu (cytat tej instrukcji jest pogrubioną czcionką w liście), postanowiłem napisać LIST OTWARTY do sklepów piwowarskich z prośbą o pomoc.
Poniżej przedstawiam Wam list/maila, który wysłałem wczoraj do 15 sklepów piwowarskich (lista z http://cml.dokuro.org/beer/).
Mam nadzieję, że poprzecie taką inicjatywę dla naszego wspólnego dobra
Mój sterownik to PRM+ (maks. 2 sondy+ opcja dod. wyj).
U mnie mieszadło kręci się cały czas i nie zamierzam tego zmieniać. Pobór prądu nie jest ogromny a silnik daje radę. Moim zdaniem ciągłe mieszanie utrzymuje jednakową temperaturę w całej objętości zacieru co jest wskazane. Szczerze mówiąc to sterownik jest aż za bardzo rozbudowany jak na moje potrzeby. Może w przyszłości przydadzą się dodatkowe funkcje. Kto wie.
Załączam zdjęcia warzelni jednak większość już zamieściłem. Jeszcze muszę skonstruować deszczownicę, zbiornik na wodę do wysładzania (teraz używam garnka 30l i palnika + durszlak), jakąś pompkę do deszczownicy. Tak naprawdę myślę, że projekt jeszcze będzie długo ewaluował. Takie hobby...
I to było to oświadczenie, którego nie można było napisać i przesłać organizatorom od razu po posiedzeniu komisji? Faktycznie, kawał tekstu. Pewnie trzeba było pomyśleć, a potem wysłać do zecera.
Nie mówiąc już o tym, że nie wiadomo, dlaczego w takim razie nie zdyskwalifikowano innych konkursów. Siedlecki, który "dopuścił się" takiego samego przewinienia, oraz Żywiec, który dopuścił się innych. W nich też chyba deklarowano to samo przez organizatora.
Natomiast kompletnie niejasną dla mnie rolą jest rola przewodniczącego komisji sędziowskiej (jury), którym, żeby było śmieszniej, w tym roku we Wrocławiu był Prezes PSPD. On zdaje się wysyła do PSPD (a więc do Komisji Sędziowskiej PSPD) sprawozdanie z konkursu. Czy konkurs nie został odrzucony już na tym etapie? Jaka była rekomendacja? Tego też organizatorzy nie wiedzą.
Ale spoko, za 3-4 tygodnie pewnie i to podadzą do wiadomości publicznej.
Z dostępnych surowców proponuję receturę na 20l, 24Blg:
pale ale 6,500 kg
monachijski I 1,000 kg
jęczmień prażony 500,000 g
karmelowy 150 500,000 g
monachijski II 500,000 g
Carahell 250,000 g
czekoladowy 1200 250,000 g
Woda, ług sodowy, P3-horolith flusing i Oksonia aktiv S - w temperaturach 80 i 85 C. Niroklar SF itp. Kilka etapów jest w temperaturze otoczenia.
Wnioski J. Piepórki i J. Diakuna
1. Występuje zróżnicowanie programów mycia w zależności od mytego urządzenia, okre- su jego użytkowania lub przestoju. 2. Dobór środków chemicznych, temperatura i czas operacji w danym programie mycia wymaga wcześniejszej analizy powstających osadów oraz mytych urządzeń. 3. Najczęściej stosuje się kombinację mycia alkaliczno – kwaśnego. Preferowany jest ług sodowy występujący w każdym z programów mycia oraz roztwory kwasu fosforowego i azotowego. 4. Najczęściej stosowanym dezynfekantem jest preparat na bazie kwasu nadoctowego, który nie wymaga płukania. Charakteryzuje się on wysoką skutecznością biobójczą i wygodą w użyciu. 5. W przypadku tanków fermentacyjnych oraz zbiorników pośredniczących występuje ograniczenie stosowania wysokich temperatur, stąd też mycie odbywa się wyłącznie czynnikami chemicznymi w temperaturze otocznia, w wydłużonym czasie
Do pompy ARDO montujesz nypel 3/4 i 3/8 wkręcasz je powoli i robi się gwint. Potem wykręcasz owijasz teflonem i wkręcasz z powrotem.
Dla lepszego mocowania (w przypadku 3/8 użyłem z zewnątrz poxipolu i wszystko skręciłem szeroką opaską (jak jeszcze klej nie zaschnął)
Jak już masz gwinty przy nyplach to możesz sobie przykręcić co chcesz redukcje, zawory, króćce na węże.
Miałem podobnie. Podczas butelkowanie smak i zapach powalający. Jedyna oznaka, że z piwem może być coś nie tak to duże zmętnienie. Parę tygodni później lipa. Piwu bliżej do roggenbier niż żytnej ipa
Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.
wizi otrzymał(a) reputację od czubas w Fermentacja
wizi przyznał(a) reputację dla DanielN w Mieszadło Magnetyczne - zrób to sam (DIY)
wizi otrzymał(a) reputację od MrT w Nowa porównywarka cen - porownywarka-piwowarska.pl
wizi otrzymał(a) reputację od Igorrodz w Najlepszy sposób na filtrowanie chmielin z chmielenia na zimno
wizi otrzymał(a) reputację od Pindin w Pierwszy RIS 25blg problem
wizi otrzymał(a) reputację od maniacz w program Brewtarget - pomoc dla użytkowników
wizi otrzymał(a) reputację od Dominik_Bydgoszcz w Dla poczatkujacych - czuję się całkowicie zagubiony
wizi otrzymał(a) reputację od bart3q w zacieranie w 56 stopniach
wizi otrzymał(a) reputację od GB... w Ciekawe aukcje na allegro.
wizi otrzymał(a) reputację od Łyskacz w Witam i od razu pytam :]
wizi otrzymał(a) reputację od rkkr w Woda z "biedronki"
wizi otrzymał(a) reputację od gittom w Zbyt wysokie BLG.
wizi otrzymał(a) reputację od jkx6 w Zbyt wysokie BLG.
wizi otrzymał(a) reputację od waciok w Pytanie o aromat chmieli amerykańskich
wizi otrzymał(a) reputację od NiezHuty w Jaki najprostszy brewkit (Gdy zamawiam pierwsze piwo...)
wizi otrzymał(a) reputację od sleepwalker w Pomoc w ułożeniu receptury - RIS
wizi otrzymał(a) reputację od 05paw w Gdzieś to było - link