Suchejroo

Tzn masz pszenice jako ziarno i owies też ?

Na przyszłośc dodawaj infekcję do Po to to jest stworzone i tam nalezy to wrzucać, odpowiedź też dostaneisz dośc szybko. Z piwem wszystko okej, to resztki drożdzy oraz piana z fermentacji. Nie otwieraj wieka, daj dofermentować, piwo nie zawsze na tym etapie ma aromat jakiego oczekujemy. Na dnie to drożdze, które skonczyły swoja prace i są w stanie "uspienia". Polecam poczytac wiki na początek, wszystkich podstaw dowiesz się tam od ręki. Daj drożdzom dofermentować i podawaj kolejnym razem więcej informacji. Jeśli chodzi o goryczkę to podaj chmielenie. Warto podać BLG początkowe i aktualne, temperature zacierania, fermentacji (brzeczki nie otoczenia) etc

To moze chociaż ekstrakty nienachmielone, i wtedy sam sobie nachmielisz jak chcesz, wybierzesz ciekawe chmiele i na pewno sto razy lepiej będzie w smaku i aromacie jeśli masz możliwośc to od razu. Drożdzy są dziesiątki. Zależy czego cchcesz, czy suchary czy płynne. Suchary Standard US-05, S04, z płynnych na szybko to np WLP001, FM52, etc

Mówisz o brewkitach?

To słabo trochę się zakwasiło - mi na bakteriach z serowara, 3g bezpośrednio do brzeczki i zakwasza w 16h do 3,0pH. Polecam sprawdzić w przyszłości. Taniej, szybciej, bardzo dobra kwaśność, zero kiszonki. Kultura PG - taka nazwa.

Starter? Tzn z czego się składał? Raczej 4 dni to wystarczająco. Czy brzeczka była wstępnie zbijana kwasem do 4,5pH?

To się nazywa gęstwa, tak zbiera się ją do kolejnego piwa (oczywiście mówimy o "osadzie" po burzliwej, nie cichej poczytaj o tym, poogladaj YT. Dodatkowo są kalkulatory ile gęstwy się dodaje z uwzględnieniem jej wieku, ilości piwa, balingu etc

Każdy robi inaczej, moim zdaniem (tylko moja praktyka) na glukozie szybciej się refermentują piwka, są nagazowane po 2-3 dniach w pokojowej i do lodówki na testy. Piwo jest w idealnej kondycji nawet po kilku dniach. Oczywiście wszystko zależy od stylu piwa, drożdzy oraz prowadzonej fermentacji. Ja warzę ostatnio sporo New Englandów na Hazy Daze i są perfekcyjne swieże. Po 2-3 tygodniach już nie ma takiego aromatu jak po tygodniu. Możesz butelkować kilka butelek 0,33 i otwierać co kilka dni i sprawdzać, uczyć się jak się ten proces zachowuje Powodzenia

Przeczytaj proszę ten artykuł o którym mówiłem wczoraj. Masz tam WSZYSTKO o dezynfekcji, jak używać NaOH itp.

mimo to ułoży Ci się wszystko w butelce, spokojnie, Jak punix radzi, to ostatnie czym powinienes się przejmowac. Przeczytaj o dezynfekcji itp. Podstawy najpierw Info które tu dostałeś wystarczą na początek. Najważniejsze to fermentacja i dezynfekcja. Resztę błędów np zacierania można ukryć chmieleniem etc

A kranik dezynfekowałeś przed zlaniem? Jeśli fermentujesz z kranikiem polecam psiknąc np desprejem albo rozrobic jakies OXI z wodą do spryskiwacza. Możesz to uwzględnic do całości. Nie zrobi to dużej różnicy ale mozesz. NaOH czyli soda kaustyczna dostepna w granulkach w sklepach typu leroy merlin, castorama itp. Przeczytaj wątek o dezynfekcji na forum. Kapsle ja np polewam wrzątkiem. Wiem, że to nie najlepsza opcja ale nigdy problemów nie było. Butelki jeśli będą niedomyte to a) może się zakazić drożdżami dzikimi i dofermentować mocniej co będzie skutkowało nawet granatami b) pleśn może się rozwinąć c) możesz stracić pianę w piwie d) i wiele innych. Polecam tylko czyste butelki. Jeśli to soad od wody po przemyciu to OXI i będzie ok. Odfermentowanie masz na poziomie 80% to jest ok. Alkoholi liczysz z 10-2/1,938 = 4,1%

Zmierz BLG 1. Robisz syrop cukrowy - oblcizasz ile masz miec cukru np. 17l wody, piwo 22stC, nagazowanie 2.2vol i oblicza Ci ilość surowca do refermentacji. To zalewasz wrzątkiem bądź gotujesz w garnku z około 300-500ml wody. Wlewasz na dno fermentora do rozlewu i na to zlewasz węzykiem piwo. Automatycznie się wszystko rozmiesza i możesz przystąpic do butelkwoania. 2. Jeśli butelki są mocno brudne to musi być konkretne mycie, wrzątek a nawet NaOH. Ja płuczę butelki po wypiciu od razu i nastepnie przed butelkowaniem tylko OXI używam. 3. Oddziel od osadu i przelej na syrop jak napisałem w punkcie 1.

A to jeśli o to chodzi to na pewno się da. Wtedy musisz kupić przekażnic DC/DC - na piny wejściowe podajemy 5V oraz GND, natomaist na wyjściowe wpinamy się w obwód 12V DC i wtedy mozesz załączać kuchenke jeśli jest sterowana na 12V. I wszystko można dodać do takiego ekranu żeby włączać wyłączać przekaźnik Masz tu link - sterujesz czyms takim. Przekaźnik SSR

Swietna sprawa! Wygląda kozacko

no i widzisz @lukaschels zawsze Ci ktoś coś pomoże

Ogólnie powiem tak - dlatego przygotowuję mój sterownik, aby ktoś sobie zrobił bo niestety nie dysponuję czasem. Elektrykiem też nie, więc jak działa indukcja itp nie mam pojęcia mogę pomóc z elektroniki, teorii sterowania bądź robotyki

Doskonale wiem jaką mamy częstotliwość sieci i szerokość 1s był dla mnie optymalny, ponieważ w sterowaniu adaptacyjnym PID regulator musi reagować szybko, nie co 10s. Powodowałoby to przeregulowanie wartości zdanej o nawet 2°C. Sterownik działa w jak najlepszym porządku, przy takim sterowaniu wrzucałem w części #0 wykres temperatury przy takim sterowaniu. 1. Można powiedzieć, że jest to sterowanie grupowe, ponieważ SSR posiada układ składający się z triaków i układu przejścia przez 0 układu. Przy załączonym sygnale PWM, przepuszcza pierwszą połówkę po wykryciu przejścia przez 0 sieci, natomiast przy wyłączeniu PWM analogicznie. 2. To jest projekt domowy, nie na sprzedaż, dla mnie w zupełności wystarcza tak jak jest - nie chce nie wiadomo ile już więcej inwestować 3. Nad tym też już myslałem, chociaż SSR nie ma izolacji galwanicznej, więc w razie przepięcia uszkodzi się SSR, natomiast nie uszkodzi to układu. Wszystko jest do zrealizowania, nie wiem jak przy napięciu 12V dokładnie to będziie, ale domyślam się, że można zrobić gniazdo starego zasilacza od laptopa, zrobić wyprowadzenia do odpowiednich komponentów i w taki sposób nimi sterować. Cięzko mi się zagłębiać w temat innego sterownika, szczególnie że jest on po niemiecku

Klon powinien być ok, dużo od Arduino w tym projekcie nie wymagamy, tylko wyjścia cyfrowe oraz wyjście PWM a tam takie chyba jest z tego co widzę. Co do SSR trzeba byc uważnym. Są przekaźniki ktore załącza załączają zasilanie zmienne 230V albo większe napięcia prądu stałego. Trzeba zwrócić uwagę by napięcie sterujące było w takim zakresie by spełniało nasze 5V napięcia stałego, oraz napięcie wyjściowe musi być napięciem zmiennym 230V. Z tego co widzę ten SSR spelnia te wymagania, lecz 10A to zdecydowanie za mało, polecam minimum 20A, ja korzystam z takiego 40A. 10A się spali przy elemencie wykonawczym 2500W, 20A będzie się sporo grzał, wymagane będzie chłodzenie/radiator. Mój 40A już był w miarę ciepły przy sterowaniu grzałkami 1000W oraz 1500W. Przy załączaniu lodówki nie będzie problemu, ponieważ moja lodówka ma pobór proądu o mocy 80W. Zależy od zastosowania. Polecam dopłacic do 40A jeśli ma być sterowanie grzałkami. Jeśli tylko lodówka zabezpieczyłbym się SSR 20A.

Za szybko się dodało, godzinka i będzie gotowe jestem w trakcie edycji cały czas

Nadszedł czas na pierwszą część praktyczną sterownika temperatury 2in1. Na początku przyjmijmy, że opis sterowanie PID, będzie oznaczało, że chodzi o sterowanie przy utrzymywaniu temperatury zacierania. Jest tam użyty adaptacyjny algorytm PID, który steruje sygnałem o wartości 0-255 w ciągu każdej sekundy. Odpowiednią wartość oblicza algorytm. Przy tym sterowaniu potrzebny jest przekaźnik SSR. Do kontroli temperatury fermentacji, wystarczy zwykły przekaźnik, ponieważ będzie on załączany zazwyczaj co kilka godzin. Przy sterowaniu PWM z częstotliwością 1s zwykły przekaźnik nie dałby rady. Na pierwszy ogień przychodzi elektronika oraz komponenty użyte w projekcie, a są to między innymi: 1) Arduino Uno - w projekcie uzylem właśnie takiej płytki do zarządzania całością. W tym przypadku była to oryginalna wersja, lecz można użyć klona za 30zł. Ważne jest by mieć możliwość sterowania przekaźnikami, jeśli sterownik ma być użyteczny do algorytmu PID (sterowanie zacieraniem sygnałem ciągłym) potrzebujemy mieć do dyspozycji pin PWM. 2) Wyświetlacz Nextion 3.2" - jest to ekran dotykowy o przekątnej 3.2". Firma Nextion oferuje do niego program o nazwie Nextion Editor w którym w bardzo prosty sposób możemy tworzyć własne projekty graficzne. W Części #0 mojego poradnika, mogliście zauważyć mój projekt graficzny, zapisywanie przepisów itp. Koszt takiego wyświetlacza to 109zł. Oczywiście nie każdy musi używać takiego ekranu - można zastosować ekran LCD 2x16 za około 14zł i wyświetlać tylko podstawowe informacje - na przykład aktualna temperaturę, temperaturę zadaną i czas do końca przerwy. 3) Przekaźniki SSR - są to przekaźniki umożliwiające bezproblemowe sterowanie ciągłe sygnałem PWM o częstotliwości 1Hz. Wymagany przy sterowaniu PID. Można zamówic z Chin za około 15zł 4) Termometr DS18B20 z sondą - ja korzystam z sondy 1m oraz przedłużyłem to sobie przewodami do płytki stykowej. Można zakupić od razu z dłuższą sondą. Koszt z polskiej dystrybucji to 11zł. Są również dostępne wersje 5m, 10m i ich koszt to odpowiednio 26 zł i 35 zł. 5) płytka stykowa, przewody są to groszowe sprawy, możecie wykorzystać stary przedłużacz itp. 6) Obudowa - można zrobić z czego Wam się podoba, stary karton, pojemnik po lodach lub kupić fajny pojemnik jak ja - koszt mojego to 43zł. Wymiary OBUDOWA PLASTIKOWA 218.2 X 296.8 X 119.6 Z39. Dostepne na allegro. 7) Gniazdo potrójne B-Line 40zł - to równiez nie jest wymagane, można na stałe podłączyć przewody lodówki, bądź kotła automatycznego albo użyć tego co posiadacie w domu na podłączenie. Ja chciałem mieć kompletny sterownik, gotowy do rozbudowy 8 ) Złączki WAGO - 6zł. Złączek tych użyłem do rozdzielenia żył przewodu zasilającego. Bardzo fajne i szybkie wpinanie i odpinanie przewodów. Jak widać powyżej, gdy ktoś się postara może zrobić taki sterownik poniżej 80-90zł. Kwestia tego czego użyjecie i do czego to potrzebujecie. Ja Wam wskazuje koncept, możecie użyć dokładnie tego co ja. Na poniższych zdjęciach możecie zauważyć gotowy sterownik po montażu wszystkich komponentów. Rys.1 Zmontowany sterownik z dwoma przekaźnikami SSR - jeden do grzania drugi do chłodzenia. Rys.2 Podłączenie przewodu zasilającego oraz doprowadzenie żył do gniazdek elektrycznych. Aktualnie napisy lodówka i pas grzewczy są w rzeczywistości zamienione. Schemat jest banalnie prosty. Podłączamy każdą żyłę do osobnej szybkozłączki WAGO. Następnie ze złączki przewodu neutralnego proawdzimy dwa przewody do dwóch gniazdek elektrycznych bezpośrednio pod wejście N (przewód neutralny). Analogicznie robimy z przewodem PE(uziemienie doprowadzone do bolca). Jeśli chodzi o przewody fazowe to doprowadzamy do przekaźnika SSR (jeden z pinów do napięcia zmiennego 230V), natomiast drugi pin przekaźnika kierujemy do wejścia w gniazdku oznaczonego literą L(przewód fazowy). Przekaźnik SSR załączał będzie odpowiednio zasilanie do gniazdka. Na wejście przekaźnika SSR oznaczonego znakiem "+" podłączamy przewód z wyjścia cyfrowego Arduino - u mnie są to PIN 8 oraz PIN 9 dla obu przekaźników. Do "-" na SSR podłączamy GND z Arduino. W skrócie proces działa tak, że jeśli Arduino wystawia stan wysoki (1 - 5V) na przekaźnik to załącza go, a ten przekazuje napięcie do urządzenia. Jeśli ustawimy wartość (0 - 0V) to urządzenie zostanie wyłączone. Ja użyłem płytki stykowej do której doprowadziłem 5V i GND i stamtąd przekazywałem dalej. Chodzi o to że np. ekran Nextion też musi mieć doprowadzone 5V zasilania oraz GND i wtedy korzystam z wyprowadzonych już wartości na płytce stykowej. Jeśli już jestesmy przy ekranie Nextion warto wspomnieć, że oprócz pinów GND oraz 5V posiada on dwa dodatkowe piny (TX i RX), które są odpowiedzialne za wymianę danych. Musimy podłączyć je do Arduino "na krzyż", czyli TX z Arduino na RX z ekranu, natomiast RX Arduino na TX ekranu. Podsumowując temat podłączeń. Nawet na pierwszy rzut oka jeśli wygląda to skomplikowanie, to naprawdę jest bardzo proste. Schemat jest banalny - w skrócie musimy (a dokładniej Arduino) w odpowiednim momencie załączyć przekaźnik by w przypadku lodówki załączyć ją lub wyłączyć w odpowiednim momencie. W przypadku grzałek, załączamy przekaźnik sygnałem PWM. W skrócie wytłumaczę co to jest. Poniżej możecie zauważyć sygnały PWM o różnym wypełnieniu. W skrócie chodzi o to że mamy sygnał o okresie T. Jest to nasza podstawa, u mnie jest to 1Hz, co odpowiada 1s. Co sekunde jest generowany jeden impuls. W przypadku arduino zmieniamy wypełnienie tego sygnału (x) od 0-255. Jeśli ustawimy 0, to przekaźnik będzie wyłączony, 255 będzie włączony, 127 będzie wypełnienie 50%, czyli 0,5s będzie załączony, 0,5s wyłączony. Sterując w taki sposób dostarczamy do grzałek 50% mocy. Jeśli Ci co nie rozumieją do końca tego tematu mogą poszukać informacji w google, bądź olać to, nie jest to niezbędne. Chciałem pokrótce nakreślić o czym mówię. Rysunki zaczerpnięte z forum forbot.pl To by było na tyle jeśli chodzi o elektronikę. Jeśli o czymś zapomniałem to to dodam - jeśli Wy chcecie by coś dokładniej opisać dajcie znać.

Myślę, że da rade to zrobić, kwestia ogarnięcia

Będę pamiętał - widocznie dobrze trafiłem jak na pierwszy raz.

Tzn ja tych kultur używam cały czas - kupiłem paczkę 100g, zrobiłem 4 warki Juicy Sour i powiem szczerze ze efekty są świetne. W wielu kraftach naciąłem się w tym stylu na kiszonkę itp, te bakterie nic takiego nigdy mi nie wniosły - świetna jakość kwasu. Nie robiłem na iinych lecz porównuje z jakością kwasu własnie ze sklepowymi piwkami. koniec konców za 80zł mam na ponad 30 warek bakterii więc uważam za bardzo dobre rozwiązanie. Co do heterofermentatywnych to dobrze wiedzieć myślałem, że one są w stanie przefermentować minimalnie

Polecam Ci w takim razie kupic sobie Kulturę PG z serowara. Ja od niej zacząłem z zakwaszaniem, już kilka warek za mną i za każdym razem zakwaszone do 2,9 - 3,07 pH poniżej doby. Używałem 4g i się okazuje, że za duzo. Szybko, sprawnie i plus taki że są one homofermentatywne (delbrueckii, nie wiem jak helveticus) i dzięki temu nic nie przefermentuje Ci brzeczki. Jeśli walnąłem jakąś głupotę to @Oskaliber mnie poprawi tak btw, zakwaszałeś brzeczkę kwasem do 4,5pH najpierw? Pomaga to w nierozwijaniu się drobnoustrojów w czasie zakwaszania. Bo naprawde ciężko tak jak kolega wyżej mówi o szanse niepowodzenia. Proces wygląda na skomplikowany, a mi od początku wychodziło za każdym razem. Może przerzuć się na te kultury co Ci wstawiłem wyżej.

Puszka duża tylko po to by się zmieściło gniazdo potrójne ? wolałem tez miec większe by to rozbudować później i w razie co mieć miejsce. A tło to infekcja. Moja własna więc używam ? Nie, absolutnie Cię nie atakuję i nie o to chodzi, może troche to źle ująłem w słowa, wybacz tak jak pisałem każda opinia się przyda bardziej myślałem, że wymieniasz istniejące projekty by pokazać mi, że nie warto robić kolejnego