ThoriN

Hmm to może jak ktoś ma blisko do Zawiercia, to zagadać w takim razie do Browaru na Jurze? Miasto jest niedaleko od Katowic, w zasadzie to po trasie Kielce - Katowice. Podaję namiary w razie czego: http://www.zumi.pl/399646,Browar_Na_Jurze_Ewa_Piatek_Sp.J.,Zawiercie,firma.html#aboutPage

Dla pocieszenia powiem, że nie jesteś jedyną osobą, która ma problemy z temperaturą fermentacji Niektórzy nawet rezygnują z warzenia latem (w powietrzu jest dużo "syfów" i rośnie prawdopodobieństwo infekcji + problemy właśnie z temperaturą). U mnie podobna sytuacja, choć mieszkam w domku i możliwości mam przez to nieco większe - piwnica, garaż - tam jest koło 16-20C, gdy w domu jest 25C . Zerknij na rozwiązanie, które podsunął kolega adamsky. Równie dobrze można wykorzystać np. starą lodówkę - wtedy możesz już szaleć ze wszystkim, a i z dolną fermentacją polecisz w lato Jest też inna metoda - wybierać inne style, które można a nawet trzeba fermentować w wyższych temperaturach - choćby pszeniczki czy belgi.

Choćbyś nie wiadomo jaką puszkę kupił, to podstawą jest tu utrzymanie odpowiednich warunków fermentacji. Zrób to samo piwo nawet na tych zestawowych drożdżach, tylko że np. w pomieszczeniu 16C - gwarantuję Ci, że powiesz że to jakieś inne piwo Tak naprawdę można szachować producentami, można cudować z zacieraniem i chmieleniem, ale jeśli nie dopilnujesz odpowiednio dobrych warunków dla pracy drożdży, to nie osiągniesz dobrego efektu. Według mnie jest to najważniejszy element piwowarstwa (obok czystości, bo tej jeśli nie zachowasz, to w najgorszym wypadku tylko kibel ). Być może za mało wiem, ale kierując się tą zasadą robię coraz to lepsze piwa z warki na warkę.

Oczywiście, z czasem smak się poukłada i będzie lepszy. Natomiast jak fermentujesz zestawowymi drożdżami "ejlowymi" i w tak wysokiej temperaturze, to to piwo cały czas będzie bardzo estrowe i nic tego nie zmieni - nawet czas. Pominę fakt, że Ale nigdy nie będzie smakować jak Lager czy inny Pils - tak właśnie ma być

Zawsze możesz takiego PET'a zgnieść - jak się nagazuje, to go wyprostuje

Ja z każdą kolejną warką nagazowuję piwa coraz słabiej.. dla przykładu kilka dni temu rozlewałem pszeniczkę i na 23L zapodałem 120g cukru. Te wartości musisz sobie po prostu wyczuć doświadczalnie i stwierdzić jakie piwa najlepiej Ci podchodzą. Te wszystkie kalkulatory nagazowania dla stylu są fajne, tylko po co mi pszenica, która ma 3,0 v/v, skoro nie lubię tak gazowanych piw? Tylko po to, żeby była w granicach stylu? "Pff, b*°Ch please", że tak się wyrażę Jeżeli po 7-10 dniach ze schłodzonej butelki piwo będzie Ci wychodzić na spacer, to możesz zacząć odgazowywać... przechodziłem to ze swoim pierwszym Hefe-weizenem, a potem z Weizenbockiem na tych samych drożdżach. Mangrovy dziwnie się zachowywały i prawdopodobnie zabutelkowałem niedofermentowane piwo. Na domiar złego chciałem je nagazować w stylu i nie miałem zbyt dobrych warunków do przechowywania piwa (20C). Efekt był taki, że musiałem rozbrajać granaty Ale tylko jeden eksplodował w transporterze PS. To, co ludzie piszą o tych granatach nie jest wcale przesadzone... jak walnęło w piwnicy w szafie, to na 2 piętrze w domu słyszałem Butelka w połowie w drobny mak.. także trzeba uważać

Eee tam, moja jakoś zdążyła.. pewnie dlatego, że była tak "pyszna", że musiała trochę postać i się ułożyć

To jeśli już po kilku dniach masz stałą pianę i nie narzekasz na słabe nagazowanie, to kontroluj regularnie to piwo - jest szansa, że po jakimś czasie będzie przegazowane... przynajmniej ja tak miałem w kilku przypadkach

Poszukaj raczej po skupach butelek - prędzej tam trafisz takie rzeczy

Zakapslowałem Gretą 7 warek (40-50 butelek każda) i nie miałem z nią żadnych problemów. Kapslowałem różne butelki, nie uciąłem ani jednej szyjki. Czasem przy butelkach z niskim kołnierzem kapslownica ześlizguje się, ale wtedy mocniej napieram od góry ciężarem ciała i jakoś idzie. Nieszczelnych butelek również brak.

23L - Hefe-weizen 22,5L - American Wheat RAZEM: 23 009,5 litrów

Hmm nawet jeśli, to schemat pozostaje ten sam (tylko odejdą kable wchodzące do grzania). Ale odnoszę wrażenie, że to jednak ten sam sterownik i może po prostu jest dane jakieś stare zdjęcie? Bo na tymże zdjęciu faktycznie widać, że sterownik ma trzy kostki podwójne, natomiast wersja z grzaniem i chłodzeniem ma 4 kostki podwójne (lub 2 kostki podwójne i jedną poczwórną - nie pamiętam dokładnie, zerknę w domu). Tak czy siak wydaje mi się, że to mało prawdopodobne, aby różne sterowniki wypuścili pod tą samą nazwą STC-1000. Ja jutro spróbuję wykonać pierwszy rozruch na swoim sprzęcie - mam nadzieję, że wszystko spiąłem dobrze

Można wiedzieć czym i w jakim czasie tak schłodziłeś?

Niby "kto pyta, nie błądzi", ale też "szukajcie, a znajdziecie" O, tu: http://www.piwo.org/topic/4650-sterownik-temperatury-do-lodowki/page__st__260#entry287577

Jak złapałeś z początku, to czemu nie... natomiast weź pod uwagę, że pod koniec wysładzania leci z kolei np. 3Blg

Kopalnia lektur - http://www.piwo.org/topic/787-ksiazki-piwowarskie/#entry10964

Dzięki za lekturę - z pewnością poszukam tych książek. Tak też podejrzewałem, że jeszcze coś innego jest na rzeczy z tym spadkiem wydajności u mnie i dlatego też opisałem mniej więcej całą sytuację. Jednym słowem starzenie się zarówno puszek, jak i słodów, można wręcz uznać w tej dyskusji za pomijalne. Swoją drogą to ekstraktem zapewne wspomogę się szybciej, niż myślę.. w końcu tego Bałtyckiego Portera trzeba będzie kiedyś uwarzyć, a gary mam niezbyt wielkie..

Tak tylko dla upewnienia: ppm czego? CaCO3? HCO3? Coś chyba mieszasz pojęcia - to nie ta jednostka. To, o czym piszesz, podaje się np. przy "mg jak CaCO3", w ppm nie ma takiej potrzeby, skoro nawet wodociągi na stronie nie podają.. nawet na wiki piszą: "Gdy za skrótem ppm nie ma żadnych dodatkowych informacji, przyjmuje się, że mowa jest o ułamku molowym." To jak z tymi parametrami np. pod Lagera Wiedeńskiego i Pilzneńskiego.

Adekwatnym dla porównania ze starzeniem się puszki. Możemy przyjąć tu śmiało chociażby miesiąc albo trzy miesiące - na puszce w takim czasie strata jakości będzie raczej nieznaczna w porównaniu ze stratą jakości ześrutowanego słodu. Aczkolwiek nie wiem jakie konkretnie jest to tempo. Na słodzie zauważyłem znaczny spadek wydajności po 3 tygodniach od śrutowania - pierwszą warkę robiłem tydzień po śrutowaniu i miałem bodajże ok. 75%, na drugiej warce dwa tygodnie później miałem ponad 10% mniej (zacierana i wysładzana w ten sam sposób).

Mówi się, że woda twarda jest lepsza do piw ciemnych, np. Stout, natomiast woda miękka jest lepsza do piw jasnych. Nie chodzi mi o profil idealny dla danego stylu, tylko bardziej o to, żebym mógł "coś poprawić" przy wodzie, aby lepiej nadawała się ogólnie do jasnych piw. Jeżeli konieczny jest natomiast konkretny styl, to powiedzmy, że do Lagera wiedeńskiego i pilzneńskiego (są chyba wystarczająco różne).

Udało mi się dziś ustalić mniej więcej w Wodociągach, iż dla ujęcia Kielce-Białogon twardości przemijającej wody nie badają... jednakże z wiadomości Pani Kierownik wartość ta wynosi w granicach 50% ogólnej twardości. Udało się ustalić również pH wody. Można więc uznać, że parametry wody są następujące: - twardość ogólna: 250-280 ppm - twardość wodorowęglanowa: 125-140 ppm - pH: 7,7 - 7,9 - Wapń: 90 mg/l - Magnez: 8,5 mg/l - Sód: 10 mg/l - Potas: 1,2 mg/l - Siarczany: 41,6 mg/l - Chlorki: 27,9 mg/l Czy mógłbym prosić o pomoc w ustaleniu ile czego dodać, aby otrzymać wodę odpowiednią do piw jasnych (lagerów) przy założeniu, że potrzeba w sumie 30L wody (15L zacieranie, 15L wysładzanie)? Link do uzupełnionego kalkulatora: http://www.brewersfriend.com/mash-chemistry-and-brewing-water-calculator/?id=XYXTXFZ

To może być jakiś argument, ale czy na pewno? Większość piwowarów domowych jednak nie ma własnego śrutownika i musi polegać na słodach śrutowanych. Jakość takiego słodu przy przechowywaniu spada znacznie szybciej niż jakość ekstraktu w puszce. Z jednej więc strony mamy utlenianie się ekstraktu, natomiast z drugiej strony szybkie starzenie się śrutowanego słodu, co powoduje znaczny spadek wydajności. Dochodzi jeszcze zarażenie słodu jakimś dziadostwem przy nieodpowiednim przechowywaniu. O pozostałych sprawach już napisałem w swojej poprzedniej odpowiedzi. PS. Nie jestem zwolennikiem i zagorzałym fanem ekstraktów, ale uważam że nie jest odpowiednie ich dyskredytowanie oraz że nieprawdą jest, iż z ekstraktu nie da się zrobić tak dobrego piwa, jak z zacieranych domowo słodów.

"Ja tu rodzę, a ty k*#$@@ warzysz?!" A tak na poważnie, to pogratulować

Hmm tyle, że nie mam jakichś problemów ze startem, czy pracą drożdży na początku - zwykle piana prawie pod dekiel Bardziej mam problem z dofermentowaniem piwa pod koniec - często staje gdzieś na 4-4,5Blg i nie bardzo chce dalej ruszyć. Szukam obecnie przyczyny, czy to może być złe napowietrzenie? Jeszcze muszę sprawdzić termometr - może mnie oszukuje i piwa się zacierają na zbyt słodko..

Dokładnie tak jest. Ludzie spieprzą pierwsze 2-3 piwa z puchy, a potem głoszą takie herezje, że ekstrakty są "be". Pytam już po raz kolejny: jakim cudem ekstrakt słodowy może być gorszy od zacieranych w domu słodów? Nawet na logikę rzecz biorąc, to taki ekstrakt powinien być wręcz lepszy, ponieważ jest uzyskiwany w optymalnych, niemalże laboratoryjnych warunkach. To nie jest wybór pomiędzy lepszym a gorszym! Fakt, że zacieranie jest tańsze i daje większe możliwości jeżeli chodzi o nasz wpływ na końcowe piwo, natomiast ekstrakty są wygodniejsze i szybsze. I jedno i drugie ma swoje zalety. W najbliższej przyszłości planuję machnąć jeszcze coś z ekstraktów, bo bardzo mile wspominam piwko na nich ukręcone. Tak, pewnie dlatego, że wyszło mi dobre, co jest dodatkowym argumentem ku temu, że ekstrakty są niesłusznie szkalowane.