ciezkicoswybrac

Najważniejsza jest temperatura na początku fermentacji, wtedy drożdże się namnażają i najintensywniej pracują. Początek burzliwej fermentacji jest w stanie podnieść temperaturę w środku wiadra o 1-3'C względem temperatury otoczenia, więc jeśli zadałeś je w 19'C, to w środku mogło być i 21'C. Z czasem drożdże hamują, temperatura w środku spada, a drożdże są coraz słabsze i komórki zaczynają umierać przez alkohol, stąd dobrą techniką jest podnoszenie temperatury pod koniec, by pomóc im w dojedzeniu ostatnich cukrów i posprzątaniu niechcianych substancji powstałych w trakcie fermentacji (diacetyl, aldehyd, itp.). Drożdże powinieneś zadawać w dolnej wartości z zakresu temperatury podawanej dla konkretnego szczepu, a kończyć fermentację w górnej. Najlepiej jest fermentować mając możliwość kontroli temperatury, najwygodniej lodówka/zamrażarka+pas grzewczy+sterownik, ale na początku raczej mało kto będzie inwestował w tyle sprzętu. Tańsza opcja to pudło styropianowe + butelki z zamrożoną wodą, aczkolwiek to mało "automatyczna" i upierdliwa metoda. Jak kolega wyżej wspominał, są też szczepy typu kveik, w których kontrola temperatury jest mniej ważna, a są w stanie dać dobre piwo nawet przy 35'C. Są one często znacznie droższe od "klasycznych" szczepów, ale coś za coś. Bez kontroli temperatury też zrobisz piwo, być może nawet bardzo dobre piwo, ale kontrola temperatury fermentacji to spory atut, który po czasie mocno poprawi Twoje piwa. Jakby nie były szczelne, to CO2 uciekałoby nieszczelnością, a nie przez rurkę

Możesz przenieść obydwa fermentory do cieplejszego pomieszczenia. Zostaw na kilka dni, potem pomiar blg. Jak nic się nie zmieni to butelki. Możesz zostawić, przy szczelnym fermentorze i braku infekcji to nawet przez 2-3 miesiące nic mu nie będzie.

A wyłączyłeś grzanie na czas dodawania ekstraktu? Jak wlejesz gęsty syrop na działającą grzałkę, to będzie się przypalał tak czy siak.

Fermentis wypuszcza nowe suchary do weizenów: https://fermentis.com/en/product/safale-w-68/ “SafAle W-68™, a renowned German yeast strain from Weihenstephan, Germany, is ideal for traditional German styles. It offers medium attenuation, a moderate phenolic flavor, and prominent banana and tutti fruti notes.”

Przypalenie zauważysz jak przelejesz już gotową brzeczkę do fermentora, więc tak nie da rady. Zacznij od ~1800W, jak będzie słabo wrzeć to podnieś o 200-300W. Wg mnie najłatwiej o przypalenie przy zacieraniu, później ryzyko już dużo mniejsze. Nie róbmy też tragedii z lekkiego przypalenia, bo na początku korzystania z mojego kociołka miałem regularne przypalenie na pasie 10x5cm, w miejscu gdzie poprzedni właściciel porysował dno. Mimo tego, w gotowym piwie nie było czuć spalenizny, a kolor był zgodny z oczekiwaniami nawet w piwach typu Hazy IPA.

Prędzej czy później najdzie Cię ochota na zrobienie czegoś mocniejszego, doceniłbyś wtedy wybór większego kociołka.

2-3'C wyżej. Nie wiem w jakiej temperaturze zacząłeś fermentować, ale jako że to Twoja pierwsza warka, to podejrzewam że w zbyt wysokiej Drożdże powinieneś zadawać do brzeczki o temperaturze w dolnej granicy temperatury danego szczepu drożdży, a wraz z postępującą fermentacją podnosić. Idealne warunki do tego to lodówka+pas grzewczy+sterownik temperatury, ale na początek kombinacje typu początek fermentacji w piwnicy, przeniesienie po kilku dniach do mieszkania, a następnie postawienie w najcieplejszym miejscu są wystarczające. Są też szczepy drożdży (Kveik), w których kontrola temperatury nie jest kluczowa, ale są one zauważalnie droższe i mają też swoje minusy. Szczep powinieneś dobierać do warunków jakie masz, np. jeśli masz piwnicę, w której jest stałe 15'C, to warto fermentować szczepami typu US-05 czy Nottingham.

Ano jest nieodpowiednia i nieodpowiedzialna, ale niestety to już norma. Sklepom i producentom zależy na zdobyciu klientów, a gdyby ktoś w instrukcjach pisał, że fermentacja to minimum 2 tygodnie, a pierwsze piwo będzie pijalne w okolicach miesiąca, to wielu ludzi by się zniechęciło na początku. "Bulgotanie" to uciekający dwutlenek węgla z fermentora. Może świadczyć o trwającej fermentacji, ale równie dobrze może uciekać przez prawa fizyka (cieplej=CO2 ucieka). Jedynym wiarygodnym sposobem na określenie czy fermentacja już/jeszcze trwa, jest pomiar BLG. Bąbelki mogą dać wskazówki, ale nie są pewnym wyznacznikiem niczego. Równie dobrze możesz nie mieć żadnego bąbla przez 3 tygodnie, bo CO2 będzie uciekać przez nieszczelną pokrywę.

W okolicach 10-11 dnia dobrze jest podnieść temperaturę brzeczki, ułatwisz drożdżom w dojadaniu cukrów i posprzątanie po sobie.

Do utrzymania temperatury zacieru i wrzenia nie potrzeba pełnej mocy kociołka. Można ustawić program na kilka kroków, przykładowo: -71'C na 1min na pełnej mocy, żeby jak najszybciej zagrzać wodę do zacierania, w trakcie tej minuty wrzucasz słód, temperatura spadnie do tych 67-68'C -68'C na 60-70min na 1200-1500W, tyle powinno wystarczyć na utrzymanie tej temperatury Z wysładzaniem i gotowaniem podobnie (ewentualnie jak będzie słabo wrzeć to przestawisz program o 200-500W do góry), dodatkowo możesz zacząć grzać brzeczkę gdy z kosza jeszcze będzie cieknąć do kotła. Możesz też przemyśleć zaizolowanie kociołka od zewnątrz, przez to temperatura będzie stabilniejsza, a grzałka będzie włączać się rzadziej = mniejsza szansa na przypalenie.

W moim poprzednim Klarsteinie Maischfest 25l mieściłem 5,5kg i było jeszcze luźno, przy 6kg+ już zaczynało robić się gęsto. W 30l powinieneś dać radę zrobić 24-25l. Teraz przesiadłem się na 50l i robiąc warki 20-25l w końcu mam spokój i nie muszę martwić czy nie będzie za gęsto. Przykładowo tu jest używka wersji 65l za 1350zł: https://www.olx.pl/d/oferta/kociol-warzelny-do-produkcji-piwa-65l-3000w-9-programow-klarstein-CID99-IDVYczz.html ...lub 40l za 1300zl: https://www.olx.pl/d/oferta/kociol-warzelny-do-piwa-brew-monk-30-40l-CID628-IDVQ4P4.html To ogółem nie są wybitne ceny, jak chwilę poczekasz i będziesz przeglądał OLX/licytacje na allegro, to spokojnie znajdziesz za 800-1000zł.

Używkę wersji 30l dostaniesz za 750-800zł w dobrym stanie. Ja wywaliłem oryginalną bazookę, do chmielenia mam hop spider i nic się nie zatyka, a przypalenie zdarza się tylko w jednym miejscu, gdzie niestety poprzedni właściciel porysował dno.

W wersji przeglądarkowej masz za darmo, wystarczy założyć konto.

Na fanpage'u Jepiwka czasami wypowiada się piwowar browaru Fortuna (odpowiedzialny m.in. za Miłosława). Myślę, że jakbyś zagadał do niego na prv to mógłby Ci coś doradzić

Tak, wszelkiej maści IPA fermentuję i butelkuję w fermentorze z kranikiem. Chmiel wrzucam do woreczków (w lidlu i biedronce są takie siatki na warzywa, bodajże 2,49zł za 2szt) razem z jednym magnesem, a drugi przyczepiam na zewnętrznej stronie fermentora. Po 2-3 dniach nastawiam lodówkę na maksymalne chłodzenie i robię kolejne 2-3 dni cold crashu. Czasami pierwsza i ostatnia butelka z warki zaciągnie trochę mułu z dna i przy konsumpcji na ciepło jest lekki gushing, ale zacząłem je oznaczać i nie mam już tego problemu, po schłodzeniu nie ma fontanny. Sypię miarką. Nie jest to idealna metoda, ale praktycznie wszystkie piwa wychodzą podobnie nagazowane, więc nie zwracam na to uwagi. Roztwór podawany strzykawką też by się nadał, ale z reguły butelkuję w pomieszczeniu bez kuchenki, więc nie chce mi się latać z garnkiem po piętrach.

Dokładnie Ci nie powiem, bo często robię to na oko. W Brewfather masz opcję wyliczenia potrzebnej wody. Ja zazwyczaj daję 3,5-4l na 1kg słodu (kociołek Cobra 50l), a wody do wysładzania tyle ile wyliczył mi Brewfather. Nie wiem czy w Grainfatherze jest trochę lepiej niż w tańszych kociołkach, ale ja w Cobrze zawsze sypię łuskę gdy w zasypie mam pszenicę/płatki/żyto.

Każde otwarcie pokrywy to wprowadzanie dodatkowej dawki tlenu. Sposób ze strzykawką zajmuje łącznie 4 min roboty, wg mnie nie warto kombinować.

Brzmi jak infekcja. Czas i pieniądze już i tak straciłeś, więc jak postoi jeszcze tydzień czy dwa to nic nie stracisz, a może akurat będzie trochę lepiej. Jeśli zdecydujesz się na rozlew, to fermentor i tak przepłucz w NaOH, butelki po tym piwie też bym potraktował ługiem.

Jest, bo kociołek jest wysoki i wąski. Mimo wszystko starałem się używać różnych porad co do usprawnienia procesu, jak widać nieskutecznie. W książce Palmera była informacja, że PH powinno być w okolicach 5,2-5,4, w innych wypadkach może pogorszyć wydajność o 5-15%, co by wyjaśniało mój problem.

Nie, sklepy mi śrutują. Używam kociołka Cobra CB5, próbowałem już klasycznego śrutowania, grubszego pod kociołek i niewiele to zmienia. Zawsze wychodzę w okolicach 60% wydajności, mimo włączonej pompy i mieszania zacieru 4-5 razy w ciągu godziny. Jak robiłem jeszcze próby jodowe to wychodziły negatywnie, więc tu nie szukałbym problemu. Temperatura się zgadza, góra zacieru zgodnie z odczytami czujnika na dnie. Paski będą na tyle dokładne, żeby opłacało się ich używać? Zaraz napiszę.

Dostałem raport z moich wodociągów, okazało się że PH wody to aż 7,8, co mogłoby wskazywać na jedną z przyczyn mojej niskiej wydajności. Nie mam PH-metru ani pasków, czy istnieje jakiś kalkulator, który np. byłby w stanie podać mi wartości +/- kwasu na konkretną ilość wody?

Ja mam ustawione maksymalne chłodzenie z lodówki i STC-1000 sam odcina/włącza lodówkę.

Patrząc na wypowiedź kolegi na górze, to mogę polecić moje rozwiązanie. Kabel grzewczy 35W 2m przykleiłem paskami taśmy izolacyjnej w kilku miejscach do folii solarnej (takiej używanej głównie do basenów). Podgrzanie brzeczki o 1'C zajmuje około 1h. Folię mógłbyś zastąpić jakimkolwiek materiałem izolacyjnym, choćby karimatą.

To tzw. zacieranie na lenia, jednotemperaturowe. Przy IPA, gdzie i tak główne skrzypce będzie grał chmiel, możesz tak zacierać bez zauważalnej różnicy. Zdecydowanie za wysoko. Zaczynałbym od 15-16'C, po 1-1,5 tygodnia podniósł do 17'C i kończył w okolicach 20-22'C. Najważniejsze są pierwsze dni, wtedy drożdże się namnażają i pracują najbardziej intensywnie. Końcowe punkty BLG nie powinny dawać niechcianych estrów, a podnosząc temperaturę na końcu pomożesz drożdżom dofermentować i posprzątać po sobie. Odfermentowania nie mieszałbym z temperaturą fermentacji. Gdyby kończyły przy 4-5 BLG przez niedofermentowanie, to z butelek zostałaby kupka szkła i syfu. Jak zacierałeś te poprzednie warki? Nie zauważyłeś przegazowania / granatów po zabutelkowaniu? Zadajesz drożdże w dolnym zakresie temperatur podawanych przez producenta, następnie w okolicach 1-1,5 tygodnia zaczynasz podnosić temperaturę, kończąc w górnym zakresie. Warto dodać, że chodzi tu o temperaturę w środku wiadra, bo drożdże zaczynając pracę są w stanie podnieść temperaturę brzeczki o 2-3'C względem temperatury otoczenia. Przy IPA musisz mocno uważać na tlen po fermentacji. Każde piwo w styczności z tlenem traci, ale IPA szczególnie. Warto dodać trochę witaminy C przy butelkowaniu, ja stosuję 4g kwasu askorbinowego w roztworze 200ml, po czym dodaję do każdej butelki 5ml strzykawką. Rozlew obowiązkowo przez zaworek grawitacyjny.

Za dużo na drożdże lagerowe, w sam raz na US-05 albo Nottingham. Nie będzie to lager, ale coś w stylu Kolscha. Można, ale będzie trochę roboty z donoszeniem i wymianą butelek z lodem. Drożdże zadajesz w temperaturze w której chcesz wystartować fermentację (przy lagerowych okolice 9-11'C, górniaki z reguły 15-17'C). Rehrydracja nie zaszkodzi, chociaż ja pomijam ten krok i sypie bezpośrednio na pianę po napowietrzaniu. Jeśli chcesz rehydrować, to można zniwelować trochę efekt szoku termicznego uwadniając je w 22-27'C, a następnie stopniowo wychładzać dolewając porcjami zimnej brzeczki. Jestem leniem i pomijam ten krok.